La Semana Santa en Andalucía no se explica. Se vive. Y quien la ha visto de cerca lo sabe. Calles llenas, silencio absoluto en un momento y, al siguiente, música, emoción y lágrimas.

Porque aquí las procesiones no son solo actos religiosos. Son identidad, historia y también un fenómeno cultural que cada año atrae a miles de personas.

Entre todas las que se celebran, hay algunas que destacan por encima del resto. Por su historia, por su impacto o por lo que generan en quien las ve.

La Madrugá de Sevilla, la noche más intensa de la Semana Santa

Si hay una referencia clara dentro de las procesiones más famosas de Andalucía, esa es La Madrugá de Sevilla. Se celebra durante la noche del Jueves al Viernes Santo y reúne a algunas de las hermandades más emblemáticas de la ciudad, como la Macarena o el Gran Poder.

Es una noche única. Las calles se llenan hasta el límite, el silencio se impone en algunos tramos y la emoción es constante. Cada paso avanza lentamente, rodeado de miles de personas que lo viven como algo casi íntimo, pese a la multitud.

No es solo una procesión. Es probablemente el momento más esperado de toda la Semana Santa sevillana.

El Cristo de la Buena Muerte en Málaga, tradición y solemnidad

Otra de las grandes referencias dentro de las Semana Santa Andalucía procesiones es la del Cristo de la Buena Muerte en Málaga.

Su salida, acompañada por miembros de la Legión, es uno de los momentos más impactantes de toda la semana. El traslado del Cristo y el ambiente que se genera alrededor convierten esta procesión en una de las más reconocibles de España.

Aquí la solemnidad convive con la espectacularidad. La música, el desfile militar y la devoción popular crean una escena que no deja indiferente a nadie.

El Cristo de los Gitanos en Granada, una procesión única

Cerrando esta lista de mejores procesiones Semana Santa Andalucía, aparece una de las más especiales. El Cristo de los Gitanos, en Granada.

Su recorrido por el Sacromonte, iluminado por hogueras, la convierte en una de las procesiones más singulares del país. No hay otra igual.

El ambiente es completamente distinto. Más íntimo, más simbólico, con un componente cultural muy marcado que conecta con la historia del barrio y con sus tradiciones.

Es, para muchos, una de las imágenes más potentes de toda la Semana Santa andaluza.

Tres procesiones que explican una forma de vivir la Semana Santa

Elegir solo tres es quedarse corto. Pero estas procesiones famosas España Semana Santa ayudan a entender por qué Andalucía vive estos días de una forma tan particular.

Cada una tiene su estilo, su ritmo y su manera de emocionar. Sevilla con su intensidad, Málaga con su fuerza y Granada con su singularidad.

Y ahí está la clave. Que no son solo procesiones. Son experiencias que, una vez vistas, se quedan contigo.

Lanzarote es la isla más septentrional y oriental del archipiélago canario. A pesar de no superar los 800 kilómetros cuadrados de superficie, destaca por una diversidad paisajística abrumadora, marcada por las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX que le han conferido un aspecto de singular belleza. En este territorio, donde las grutas volcánicas y los lagos de lava conviven con playas de arena dorada, el patrimonio natural ha sido celosamente conservado. No en vano, la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993 y se convirtió, en 2015, en el primer destino mundial certificado por Biosphere Responsible Tourism.

Es precisamente en este marco de protección y naturaleza insólita donde, en el extremo norte, resguardado bajo la imponente presencia del volcán de La Corona, se encuentra Ye. Este pequeño núcleo de casas blancas rompe con la sobriedad del paisaje volcánico configurando un escenario de contrastes único en la isla. El enclave parece haber sobrevivido a las décadas; es mucho más que un conjunto de viviendas: es un sistema complejo donde la geología y la historia de subsistencia se entrelazan. Aquí, la naturaleza salvaje todavía manda y la prisa, sencillamente, no existe.

Lo que hace de Ye un destino estratégico es su ubicación como puerta de entrada al Monumento Natural de La Corona. Este refugio de biodiversidad alberga especies protegidas como el lagarto de Haría, el perenquén o la pardela cenicienta. Este blindaje ambiental permite preservar una vegetación de tabaibas y líquenes —como la preciada orchilla—, garantizando que el tesoro natural originado hace unos 21.000 años se mantenga intacto

Cinco paradas imprescindibles

Desde el centro del pueblo se despliega un abanico de senderismo y ecoturismo que va desde la ascensión al cráter hasta el descenso por riscos de 600 metros, asegurando una estancia sensorial completa y respetuosa con el entorno. Anota bien estas paradas imprescindibles en tu ruta.

Ruta hacia el volcán de la Corona

El volcán de La Corona no es solo la cota máxima del norte con sus 609 metros; es el arquitecto del paisaje septentrional. Su erupción, hace 21.000 años, creó un inmenso “río” de lava de 18 km² conocido como el Malpaís de la Corona. La ruta, una ascensión de dificultad moderada apta para todos los públicos, se inicia junto a la Iglesia de San Francisco Javier.

Los primeros pasos transcurren por un entorno de “arenado” artificial, flanqueando viñedos protegidos por socos (lugares al abrigo del viento). En este tramo es común observar higueras y tuneras, vestigios de la antigua industria de la cochinilla. Al ganar altura, la pendiente se vuelve rocosa y la vegetación cambia a tabaibas amargas y líquenes como la orchilla, explotada antiguamente para tintes.

Tras superar la pendiente, el sendero se dirige al cráter, donde habitan ejemplares de bejeque, ombligo de Venus y gamonas. Al alcanzar la cresta, la panorámica es espectacular: hacia el este el malpaís y la costa, y hacia el oeste Órzola. En las faldas sudoeste, en dirección a Máguez, se divisa un aljibe monumental, obra de ingeniería con 900 m³ de volumen y una superficie de recogida de 9.600 m², fundamental para la histórica gestión del agua en este entorno semiárido.

Lo más fascinante, sin embargo, ocurre bajo tierra. El canal de lava que se vació tras la erupción dejó un tubo volcánico de 8 kilómetros. A lo largo de su recorrido, el desplome parcial de su techo generó los denominados “jameos”, aberturas naturales que conectan el exterior con las profundidades. Su sección superior es la Cueva de los Verdes, mientras que la inferior, inundada por el mar tras el deshielo, forma los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida, un ecosistema sumergido único en el mundo.

Si buscas una ruta de esas en las que se contempla más de lo que se camina, seguramente acertarás con esta. En la ruta de los Siete Valles Colgantes, en el Algarve, el sendero avanza pegado a los acantilados, siempre con el Atlántico a la vista, enlazando miradores naturales desde los que cuesta no pararse cada pocos minutos. Aquí no hay grandes desniveles ni pasos complicados, lo que realmente engancha es el paisaje.

El nombre no es casual. Los llamados valles colgantes son antiguas salidas de agua hacia el mar, cada valle colgante estaba asociado a la desembocadura de un arroyo, y con el paso del tiempo, quedaron suspendidas sobre la línea de costa por la erosión. Ese proceso ha ido modelando un relieve muy reconocible, con paredes de roca caliza, arcos naturales, cuevas y pequeñas calas encajadas entre acantilados. Es un terreno cambiante, donde en pocos minutos se pasa de zonas más verdes a tramos de roca desnuda, casi blanquecina.

La ruta, de unos 6 kilómetros entre la Praia da Marinha y la de Vale Centeanes (el doble si se hace ida y vuelta), se puede completar en unas tres horas sin contar paradas. Pero lo normal es alargarla bastante más. Entre fotos, desvíos hacia las playas y algún baño, acaba siendo una experiencia tranquila para todo el día. Además, el recorrido es sencillo y bien marcado, lo que la convierte en una opción accesible para casi cualquiera que tenga ganas de caminar sin prisa y con buenas vistas.

Tramo 1. Praia da Marinha, el arranque entre arcos de roca

Empezar en la Praia da Marinha es hacerlo por todo lo alto. No solo porque es una de las playas más conocidas del Algarve, sino porque aquí el paisaje ya deja claro a qué has venido. Antes incluso de caminar, las vistas desde arriba anticipan lo que vendrá después: roca ocre, agua turquesa y formaciones naturales que parecen esculpidas a propósito.

El sendero arranca bordeando los acantilados y, en pocos minutos, aparecen los primeros arcos naturales. Son uno de los iconos de esta zona y también uno de los puntos más fotografiados. A partir de aquí, veremos que la dinámica de la ruta consiste en avanzar unos metros, parar, mirar, seguir, volver a parar, volver a mirar, y así una y otra vez.

Este primer tramo es cómodo y muy agradecido. No exige demasiado, pero ofrece mucho desde el inicio. Es, probablemente, el mejor lugar para entender el ritmo de la ruta, pues pronto comprenderás que, si venías a caminar, las vistas en realidad te van a pedir detenerte más de lo previsto.

Tramo 2. Benagil y la cueva más famosa del Algarve

A medida que se avanza, el sendero sigue fiel a la línea de acantilados. El mar queda siempre cerca, pero lo que cambia es el tipo de formaciones que van apareciendo. Empiezan a ser más frecuentes las cavidades en la roca, los llamados algares. Esas aberturas que conectan la superficie con el interior de las cuevas, como si de claraboyas naturales se trataran.

El punto más conocido de este tramo es, sin duda, Benagil. Primero aparece la playa, más abierta y con ambiente casi siempre animado, y poco después, uno de los grandes iconos del Algarve: su famosa cueva. Desde el camino se puede ver la abertura superior, pero el interior queda oculto desde arriba.

Este es uno de esos lugares donde apetece parar un rato, ya sea para descansar, acercarse a la playa o simplemente asomarse a los miradores. También es un buen punto intermedio si no quieres hacer la ruta completa.

Tramo 3. Praia do Carvalho, la cala escondida

Después de Benagil, el recorrido sigue enlazando pequeñas calas y tramos de acantilado hasta llegar a uno de los rincones más especiales de la ruta: la Praia do Carvalho. Aquí el paisaje cambia ligeramente de escala y se vuelve más recogido.

Parte de su encanto está en el acceso. Para llegar a la arena hay que atravesar un túnel excavado en la roca, con escaleras incluidas, que desemboca directamente en la playa. Es un paso corto, pero lo suficientemente llamativo como para convertir la llegada en algo distinto.

Una vez abajo, el entorno queda protegido por paredes de roca bastante verticales, lo que crea una sensación más íntima que en otras playas del recorrido. Es un buen sitio para parar, descansar o darse un baño si el día acompaña.

Tramo 4. Del paisaje lunar al Faro de Alfanzina

En el último tramo, el paisaje vuelve a cambiar. La vegetación pierde protagonismo y la roca aparece más desnuda, más clara, creando una sensación casi lunar en algunos puntos. Es un terreno más abierto, donde las formas del relieve se aprecian con más claridad.

En esta zona se encuentra el entorno del Faro de Alfanzina, uno de los puntos de referencia de la ruta. Desde aquí, las vistas vuelven a abrirse hacia el Atlántico y permiten ver bien cómo la costa se fragmenta en entrantes y salientes.

Cerca de este tramo también circula una leyenda local, la de una princesa mora que, según cuentan, lloró la muerte de su amado sobre la roca del Leixão do Ladrão hasta que sus lágrimas quedaron marcadas en la piedra. La verdad es que el paisaje se presta a fábulas y mitos.

Ver los Siete Valles desde el agua: el plan que lo completa todo

La ruta está pensada para hacerse a pie, pero verla también desde el mar completa a la perfección la experiencia.

Desde abajo, todo cambia. Los acantilados ganan altura, las cuevas se entienden mejor y los arcos naturales se ven en perspectiva. Lugares como la cueva de Benagil solo se pueden visitar por agua, ya sea en kayak o en barco, así que es una buena manera de añadir algo distinto al recorrido.

Si crees que esta opción te cuadra, se puede reservar una excursión corta o alquilar un kayak en zonas como Benagil o alrededores. Si encaja en el plan, sin duda es un extra que marca la diferencia entre una ruta muy buena y una experiencia mucho más completa.

Guía práctica para recorrer la Ruta de los Siete Valles Colgantes

La ruta discurre entre la Praia da Marinha y la Praia de Vale Centeanes, en la zona central del Algarve. Es un recorrido lineal, así que lo más habitual es hacer ida y vuelta por el mismo camino, aunque también se puede organizar con dos coches o volver en taxi desde uno de los extremos.

En total son unos 6 kilómetros por sentido, con una duración aproximada de tres horas solo ida. Aun así, como decimos, lo normal es tardar más. Entre paradas, fotos y algún baño, es fácil que se alargue hasta medio día o incluso una jornada completa.

El terreno es sencillo, con caminos de tierra y algunos tramos algo pedregosos, pero sin complicaciones técnicas. Eso sí, conviene llevar calzado cerrado y cómodo, porque hay subidas y bajadas constantes, aunque no muy exigentes.

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es el clima. Apenas hay sombra en todo el recorrido, así que es importante evitar las horas centrales del día, sobre todo en verano. Llevar agua, protección solar y gorra no es opcional aquí.

También merece la pena plantearse a qué hora empezar. A primera hora de la mañana o por la tarde la luz es más suave, hay menos gente y la caminata se hace más llevadera. Y si la idea es parar en alguna playa, conviene tener en cuenta las mareas, ya que algunas calas reducen bastante su espacio cuando sube el nivel del mar.

Por último, aunque el sendero está bien marcado y no tiene pérdida, hay que moverse con sentido común. Se camina muy cerca de acantilados y zonas abiertas, así que es fundamental respetar las señales y evitar salirse del camino, especialmente en los miradores más expuestos.

Lo que nació como parodia y carnaval satírico en el siglo XIX se ha convertido con el paso del tiempo en homenaje, identidad y orgullo murciano. El Bando de la Huerta es el momento más esperado de las Fiestas de Primavera de la capital murciana. Una celebración con 170 años de tradición que llena las calles de la ciudad de alegría y color. Murcianas y murcianos ataviados con sus trajes populares, refajos, zagalejos, corpiños, zaragüelles, chalecos y esparteñas, recorren en sus carrozas huertanas las principales arterias de la capital, donde los bailes improvisados al son de las postizas (castañuelas) contagian a propios y extraños el ambiente festivo. Una parada en las barracas es obligatoria para degustar las tapas murcianas más típicas como el zarangollo (calabacín con huevo), los michirones (habas con jamón), el pastel de carne o los paparajotes (hojas de limón rebozadas en masa frita y azucarada).

El primer martes tras la Semana Santa está marcado en el calendario de todos los murcianos para celebrar su fiesta grande, que arranca con una ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta y una misa oficiada en la Catedral. Por la tarde, se celebra el popular desfile de carrozas, adornadas con motivos huertanos, grupos de bailes folclóricos, o gigantes y cabezudos. Durante el desfile se reparten alimentos típicos de la huerta y bebidas a los asistentes. Pero una de sus señas de identidad más propias son la soflamas panochas, textos escritos en la lengua vernácula de la huerta que encierran un tono satírico.

No son pocas las palabras que atesora el panocho: pésoles (guisantes), alcanciles (alcachofas), cascaruja (frutos secos) y la tan popular, acho y acha, se suman entre otras a los churubitos, que era como se referían los huertanos de la época a los señoritos de la ciudad. Mientras que los señoritos llamaban perullos a los huertanos. En los churubitos del siglo XIX está el origen del Bando de la Huerta. Para alargar el carnaval, los churubitos idearon la costumbre de lanzarse a las calles ataviados como si fueran perullos en un tono de sátira y burla.

Los churubitos, jóvenes estudiantes y profesionales acomodados del barrio de San Antolín, exageraban los modales de los campesinos humildes de la huerta cuando iban a la ciudad a vender lo que producían y comprar aquello que necesitaban. Durante la primera década, la comitiva partía de la plaza de toros de San Agustín, en el barrio de San Andrés. Tras un parón de unos años, en los 70 del siglo XIX se recuperó la costumbre, y fue en ese punto cuando empezaron a mezclarse perullos y churubitos, parodiando ambos las formas de los otros.

Pero tras la riada de Santa Teresa, el 14 de octubre de 1879, con más de 700 muertos y la pérdida de más de veinte mil cabezas de ganado, la fiesta se debilitó hasta el año 1900, cuando resurge con más fuerza y empieza a tomar la forma del Bando de la Huerta. Y es tras 1950 cuando se empieza a institucionalizar como las Fiestas de Primavera, con las peñas huertanas como representantes de esa identidad murciana.

A lo largo del tiempo la costumbre se quedó, pero adquirió el matiz de fiesta tradicional y de respeto a las costumbres y vestimentas de antaño, convirtiéndose en una de las fiestas por excelencia de la Región de Murcia. El Bando de la Huerta está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La huerta, a la calle

Si te apetece conocer un poco mejor el ambiente de estas fiestas, anota bien en tu agenda el próximo fin de semana, cuando arrancan ya algunas de las celebraciones y citas importantes. Este domingo 5 de abril se inaugura ya el Entorno Huertano, en la Plaza Santiago Apóstol de la pedanía de Santiago y Zaraiche, donde podrás zambullirte en el ambiente y la vida de la huerta murciana, con una recreación gastronómica, cultural y festiva del mundo rural. Ese mismo día, a las 20.30 horas, tendrá lugar la apertura oficial de las barracas en el Jardín del Malecón, pegado al Río Segura, en Murcia capital. Los coros y danzas de varias peñas animarán esta primera noche de fiesta.

No muy lejos, en la Plaza del Cardenal Belluga, también el domingo el Teatro Real inaugura un escenario itinerante con un recital lírico a cargo de tres cantantes y un pianista. El repertorio incluye arias y dúos de ópera y zarzuela. Son de acceso libre y también a las 20.30 horas.

El lunes, y para seguir calentando motores para el día grande, durante toda la mañana puedes participar en el concurso de michirones, aunque sea en la degustación, en la Plaza Fotógrafo Verdú. También por la mañana tendrá lugar la ofrenda en el Monumento a la Huerta de las reinas de la fiesta. Para este día, centrado en los más pequeños, hay previstas manualidades huertanas en la Glorieta de España y, a las cinco de la tarde, el desfile del Bando de la Huerta Infantil.

Música, baile, gastronomía y tradición

El día grande de las fiestas llega el martes con el Bando de la Huerta. A las diez de la mañana se celebra una procesión y misa huertana en honor a la Virgen de la Fuensanta, animada por el coro y rondalla ‘San Basilio el Grande’ de la peña La Parra. A la una de la tarde está programada la 'gran tronaera aérea' (fuegos artificiales) desde la Glorieta de España, y a las cinco de la tarde arranca el Desfile del Bando de la Huerta, que este año cumple 175 años.

El desfile parte de la Plaza González Conde y termina en la Plaza Circular. Es el momento más esperado por todos los murcianos y murcianas. Si tienes la oportunidad de colarte en sus fiestas, es la mejor oportunidad para vivir esta explosión de colores, música, bailes y ambiente. Durante el recorrido, es habitual ver huertanos y huertanas bailando la jota, grupos folklóricos haciendo sonar ritmos tradicionales y algunos participantes en el desfile repartiendo longaniza seca, habas, morcillas o frutas desde sus carrozas.

Gante suele vivir a la sombra de Brujas y Bruselas, pero basta con poner un pie en su centro histórico para entender que merece una visita por sí sola. Canales, fachadas medievales, iglesias imponentes y un aire tranquilo que hace de ella una ciudad agradable, amigable y fácil de disfrutar. Gante es manejable y cómoda, y ofrece un interesante equilibrio entre lo monumental y lo cotidiano, al mismo tiempo que esconde rincones de auténtico cuento.

Su ubicación, además, la convierte en una parada casi perfecta. Está a medio camino entre Bruselas y Brujas, y bien conectada por tren. Por eso también muchos viajeros la eligen no solo como visita, sino como base desde la que explorar Flandes. A eso se suma su carácter universitario, que le da vida durante todo el año y la aleja de esa sensación de parque temático que puedes tener en Brujas.

Ahora bien, más allá de lo que hay que ver, la clave está en cómo organizar la visita. Cuánto tiempo dedicarle, cómo moverse, por dónde pasear, qué platos probar o qué detalles conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas. Porque Gante es fácil, sí, pero con algunos matices. Y ahí es donde entran en juego estos consejos, pensados para aprovechar mejor el viaje y disfrutar la ciudad al máximo.

Cuándo viajar a Gante

Bélgica es un destino bastante agradecido en cualquier época, pero hay detalles que conviene tener en cuenta. Julio y agosto concentran más viajeros, con días largos y mejor clima. Mayo, junio y septiembre suelen ser el mejor equilibrio entre buen tiempo y menor masificación. Y el invierno, aunque más frío y lluvioso, tiene el atractivo de los mercados navideños.

Al elegir cuándo viajar a Gante también hay que tener en cuenta un factor clave: las Gentse Feesten. Durante diez días de julio, la ciudad se transforma con conciertos, actividades y un ambiente que lo cubre todo. Es una experiencia única, pero conviene saberlo de antemano. Si buscas tranquilidad, mejor evitar esas fechas. Si quieres vivir una gran fiesta urbana, ese es el momento.

¿Cuántos días dedicar a Gante?

Si lo que buscas es encajar Gante en un viaje más completo por Flandes es cierto que la podrías ver en un día, pero se quedaría muy corto. Merece mucho la pena hacer, al menos, una noche. Pero lo ideal sería dedicarle dos. Eso te permite recorrer el centro con calma, entrar en algún museo o monumento sin mirar el reloj y, sobre todo, disfrutar de la ciudad cuando cambia el ritmo, llega la noche y la ciudad se ilumina. Algo que nos perderíamos si solo vamos de paso. 

Dónde alojarse: las mejores zonas para dormir

Gante no es una ciudad grande, así que elegir bien la zona puede marcar la diferencia. El centro histórico, especialmente alrededor de Graslei y Korenlei, es la mejor opción. Estás cerca de casi todo y puedes moverte caminando sin depender de transporte. Es más caro, sí, pero puede compensar.

La zona de la estación (Gent-Sint-Pieters) es práctica si vas a hacer muchas excursiones en tren, aunque pierdes algo de ambiente. Y barrios como Ledeberg pueden ser una alternativa más económica, bien conectada y cada vez más animada. En cualquier caso, reservar con antelación es importante, sobre todo en fines de semana y temporada alta.

La ciudad cambia cuando cae el sol

Gante es una ciudad en la que merece mucho la pena retrasar un poco la hora de irse a dormir. Su plan de iluminación, reconocido internacionalmente, no se limita a encender las farolas de las calles y ya. Es un proyecto pensado para resaltar edificios, plazas y canales con una iluminación cuidada y meticulosa, que transforma por completo el centro histórico. Todo está medido para crear contrastes, guiar el paseo y conocer la ciudad desde otra perspectiva.

El resultado es un ambiente tranquilo, elegante y muy fotogénico. Caminar por los muelles de Graslei y Korenlei al anochecer, cuando las fachadas se reflejan en el agua, es una de esas experiencias que justifican por sí solas el viaje.

Cómo moverse por Gante

Moverse por Gante es sencillo. El centro histórico es compacto y se recorre perfectamente a pie, que es además la mejor forma de descubrirla porque lo más seguro es que quieras parar a cada momento a contemplar algún detalle. 

El tranvía funciona bien y puede ser útil si te alojas algo más lejos o quieres ahorrar tiempo en algún desplazamiento puntual. Y la bicicleta es una opción muy habitual, aunque conviene valorar si realmente la necesitas, pues las distancias son cortas y, a no ser que tengas claro que te vas a desplazar por los alrededores, en el centro no es necesaria. 

El coche, mejor evitarlo

Si estás pensando en alquilar coche, hay un detalle importante: el centro cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (LEZ) y, además, Gante presume de tener la zona peatonal más grande de Flandes.

Esto implica que no puedes circular libremente y que, en algunos casos, es necesario registrar el vehículo previamente. Si no lo haces, la multa llegará después. Y no suele ser precisamente baja.

En el centro mandan los peatones y los ciclistas, de manera que si llegas a Gante en coche por estar haciendo un viaje a tu aire entre varias ciudades, lo mejor es dejarlo aparcarlo en un lugar adecuado y prescindir de él hasta tu marcha. 

Idioma: pequeño gesto, gran diferencia

En Gante se habla neerlandés (flamenco). Y aunque la mayoría de gente entiende francés, no es la opción más recomendable. Es mejor recurrir al inglés, que funciona perfectamente y suele ser la mejor elección. 

Aun así, aprender una palabra básica como “dank je” (gracias) siempre suma algún punto a tu favor. Es un detalle pequeño, pero se nota en el trato y la gente lo agradece.

Comer en Gante: qué probar

La gastronomía belga es otro de los grandes alicientes del viaje. No es que sea mundialmente reconocida precisamente, pero hay algunos platos que no deberías pasar por alto. 

Las patatas fritas están por todas partes y son el típico tentempié que encaja en cualquier momento. Los mejillones con patatas fritas, la carne cocinada con cerveza o los gofres son algunos de los clásicos que conviene probar. El dulce más típico son los cuberdons, unos conos rellenos de sirope. Y obviamente también el chocolate, claro.

En cuanto a horarios, son más tempranos que en España, así que conviene adaptarse un poco para evitar sorpresas.

Una ciudad con alma vegetariana

Gante tiene una faceta no muy conocida que suele sorprender bastante a los viajeros, y es que defiende una firme apuesta por la gastronomía vegetariana.

En 2009 puso en marcha los llamados “jueves vegetarianos”, una iniciativa que anima a no consumir carne ni pescado un día a la semana. Con el tiempo, esto ha generado una oferta muy amplia y variada, hasta el punto de que la ciudad presume de ostentar el título de capital vegetariana de Europa. De modo que, aunque no seas vegetariano, es un buen sitio para probar algo diferente.

Gante desde el agua

En cuanto empieces a recorrer el casco histórico de Gante verás que el agua tiene un papel protagonista, con numerosos canales que nacen de la confluencia de los ríos Lys y Escalda. Recorrerlos en barco siempre es una experiencia agradable, descubriendo rincones que a pie pasan desapercibidos y aprendiendo más sobre la ciudad gracias a los comentarios de los guías. Suelen durar unos 40 minutos y salen desde la zona de Graslei y Korenlei.

Si buscas algo más activo, también existe la opción de alquilar un kayak y recorrer los canales a tu ritmo. Es otra forma de ver la ciudad, más tranquila y bastante diferente.

El Cordero Místico: organiza la visita

La Adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck, es una de las obras más importantes del arte occidental y está en la catedral de San Bavón. De modo que, si viajas a Gante, posiblemente sea algo que no te querrás perder. 

Como es una de las visitas más demandadas de la ciudad, el consejo es claro: compra tu entrada con toda la antelación posible. De lo contrario, es muy probable que no puedas entrar. Además, la visita incluye una experiencia en la cripta con realidad virtual que ayuda a entender mejor la obra antes de verla.

Imprescindibles de Gante: una selección para no perderse

En Gante apetece pasear sin un rumbo demasiado fijo, pero hay lugares que conviene tener claros desde el principio para no pasarlos por alto.

Los muelles de Graslei y Korenlei son la imagen más reconocible de la ciudad y merece la pena verlos tanto de día como de noche. El campanario Belfort ofrece una de las mejores vistas del centro histórico y ayuda a situarse. El Castillo de los Condes de Gante es una visita muy completa, y un buen aliciente si además viajas por Gante con niños. 

También merece la pena fijarse en el Stadshal, cuya estructura moderna contrasta en pleno centro histórico, entrar en la iglesia de San Nicolás, que está a solo unos metros, atravesar la calle Werregarenstraatje, famosa por sus grafitis, o dedicarle un rato al puente de San Miguel, que está rodeado por la zona más monumental de la ciudad.

Consejos prácticos que tener en cuenta

Teniendo todo esto en mente, vamos a lo práctico. El clima en Bélgica es cambiante, así que llevar algo de abrigo o un chubasquero siempre es buena idea, incluso en verano. El calzado cómodo es casi obligatorio, las calles adoquinadas e irregulares están por todas partes y eso se nota al final del día.

Si viajas en temporada alta, reservar con antelación tanto alojamiento como la visita al Cordero Místico te permitirá viajar con más tranquilidad. Y en cuanto a documentación, si viajas desde España basta con el DNI ,y además tendrás cobertura sanitaria gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea. 

¿Enchufes? Los mismos. ¿Moneda? La misma. ¿Tarifas de teléfono? Las mismas gracias al roaming europeo. Así que una vez allí, todo resulta realmente fácil.

Este jueves 2 de abril, que coincide con la festividad de Jueves Santo, comienza la temporada de fuentes del Palacio Real de la Granja, ubicado a diez kilómetros de Segovia, según informa Patrimonio Nacional. Este edificio fue concebido por el rey Felipe V para emular al conjunto del Palacio de Versalles en el que había crecido en la corte francesa.

Así, en este conjunto palaciego entre los meses de abril y julio habrá alrededor de 50 espectáculos de encendido de las fuentes monumentales que forman parte de esta construcción, ofreciendo un complemento a la visita de sus interiores y jardines.

De abril a agosto tiene lugar el encendido de las fuentes

Las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encienden este mes de abril y lo harán divididas por dos grupos, lo que hará que funcionen de forma alterna por semanas, hasta el final de agosto.

El primer espectáculo tendrá lugar este mismo jueves 2 de abril con un recorrido que irá por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras el segundo estará compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama y tiene prevista su inauguración el 8 de abril.

Este funcionamiento, sin embargo, también prevé algunos días en los que estén todas las fuentes encendidas, siendo el 30 de mayo, día de San Fernando, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol y el 25 de agosto, día de San Luis. Además, cabe tener en cuenta que durante los sábados de los meses de julio y agosto la Fuente de Baños de Diana tendrá horario nocturno.

La novedad del recorrido de las fuentes

La principal novedad de esta temporada de encendido de fuentes es que se prevé la incorporación de la Fuente de la Cascada Nueva al circuito, aunque esto tendrá lugar una vez finalice su restauración en el mes de junio.

La rehabilitación de esta fuente, financiada con fondos europeos y un presupuesto total de 6 millones de euros, tiene como objetivo devolverla a su esplendor original del siglo XVIII. Por ello, se trabaja en su consolidación estructural, su impermeabilización, restauración de mármoles y grupos de esculturas, así como la reparación de su sistema hidráulico.

Calendario completo de la temporada de fuentes del Palacio de la Granja:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama

Grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración), Canastillo, Ocho Calles, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Encendido en horario nocturno: Baños de Diana

La Costa Cálida se extiende a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros en el sureste de España, entre El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, y las Cuatro Calas, en Águilas, muy cerca de la frontera con Almería. Su litoral combina playas abiertas, calas discretas, zonas urbanizadas y espacios menos desarrollados, ofreciendo a los visitantes una diversidad de paisajes y experiencias. Esta heterogeneidad se refleja también en la configuración de la costa, donde se alternan arenales extensos, formaciones rocosas y humedales.

El clima es otro de los elementos que distingue a la región. La Costa Cálida disfruta en la Región de Murcia de un microclima con una temperatura media anual de alrededor de 18 grados, más de 3.000 horas de sol y precipitaciones muy escasas. Estas condiciones permiten que las playas sean accesibles durante gran parte del año, favoreciendo tanto actividades recreativas como deportes acuáticos. Además, la región cuenta con múltiples playas con Bandera Azul que garantizan servicios, limpieza y seguridad a los visitantes.

El litoral no solo es un destino natural, sino también cultural e histórico. Ciudades como Cartagena permiten combinar el contacto con la playa con el recorrido por restos romanos y murallas púnicas que se conservan desde hace más de dos milenios. Al mismo tiempo, pequeños pueblos pesqueros como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar aportan un enfoque tradicional, donde la actividad pesquera convive con el turismo, ofreciendo una visión integral de la vida en la costa murciana.

La singularidad del Mar Menor y La Manga

Uno de los rasgos más característicos de la Costa Cálida es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Sus aguas poco profundas alcanzan temperaturas superiores a las del Mediterráneo, lo que permite disfrutar de baños durante gran parte del año. Esta laguna está separada del mar abierto por La Manga del Mar Menor, una franja de arena de más de 20 kilómetros que concentra puertos deportivos y escuelas de vela. Allí se practican actividades como paddle surf, kayak o vela ligera, y se dispone de zonas recreativas adaptadas para distintos niveles de experiencia.

El Mar Menor no solo destaca por su accesibilidad, sino también por su valor ambiental. Sus playas abiertas permiten actividades al aire libre en condiciones calmadas, mientras que la franja de La Manga ofrece un contraste con el Mediterráneo, más profundo y con oleaje moderado. Esta dualidad convierte a la zona en un espacio idóneo tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren un turismo más activo.

Playas y calas del litoral

A lo largo de toda la Costa Cálida se distribuyen más de 200 playas que varían en tamaño, forma y nivel de urbanización. En el norte, localidades como Los Alcázares y San Pedro del Pinatar cuentan con arenales urbanos dotados de todos los servicios, mientras que hacia el sur, en Mazarrón y Águilas, la costa alterna playas amplias con pequeñas calas escondidas entre formaciones rocosas. Ejemplos de este litoral más salvaje son Cala Cerrada o La Higuerica, reconocidas por su entorno natural y calidad de agua.

Mazarrón destaca por ofrecer tanto playas con servicios turísticos como rincones más discretos, como los de Bolnuevo o Percheles. En Bolnuevo se encuentran las Erosiones, también conocidas como “las gredas”, formaciones rocosas moldeadas por viento y agua que constituyen uno de los paisajes más singulares del litoral murciano. Por su parte, la costa de Lorca permanece menos desarrollada y ofrece calas casi vírgenes como Puntas de Calnegre o Baños de Mujeres, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Hacia el sur, en Cabo de Palos y Cartagena, se combinan pequeñas calas con acantilados bajos y arenales abiertos. Este entorno permite la práctica de deportes acuáticos como piragüismo, windsurf y buceo, aprovechando los fondos marinos de la zona, así como largas jornadas de playa en condiciones de seguridad y servicios básicos.

Localidades costeras y patrimonio

Además de su oferta natural, la Costa Cálida alberga ciudades y pueblos con un fuerte componente histórico. Cartagena constituye un punto cultural clave, con restos de la muralla púnica, el Foro Romano y un teatro romano, todos accesibles al público. La ciudad permite comprender la evolución de la región durante más de dos mil años, desde su fundación por los cartagineses hasta su integración en la Hispania romana.

Otros municipios, como Águilas y Mazarrón, combinan la tradición pesquera con la actividad turística. Sus costas muestran desde amplias playas hasta pequeñas calas entre rocas, y sus festividades locales, como el carnaval de Águilas, reflejan la vida cultural ligada al mar. San Pedro del Pinatar y Los Alcázares aportan además espacios naturales protegidos, como salinas y humedales, donde se puede observar aves migratorias y disfrutar de amaneceres sobre el Mediterráneo reflejados en el agua.

Actividades y experiencias en la Costa Cálida

El litoral murciano permite adaptar la visita según los intereses del viajero. Las playas abiertas ofrecen condiciones para deportes acuáticos y actividades al aire libre, mientras que las calas y zonas menos urbanizadas permiten paseos y exploración de la naturaleza. En Cabo Tiñoso, Cabo Cope o Puntas de Calnegre, por ejemplo, se combinan paisajes marinos con fondos submarinos de interés ecológico.

Además, la gastronomía local se relaciona con la actividad pesquera de la región. La oferta de pescado y marisco fresco está presente en los restaurantes de pueblos costeros, reflejando la economía ligada al mar que ha marcado la vida de estos municipios durante generaciones. Esta combinación de playas, patrimonio y tradición convierte a la Costa Cálida en un destino variado y accesible para distintos tipos de visitantes.

Garraf, en la costa de la provincia de Barcelona, forma parte del municipio de Sitges y se ubica junto al macizo del mismo nombre, en la comunidad autónoma de Catalunya. Este pequeño enclave litoral pertenece a la comarca del Garraf, un territorio compuesto por seis municipios —Vilanova i la Geltrú, que actúa como capital, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles y Olivella— y caracterizado por la combinación de espacios naturales y zonas urbanas vinculadas al mar.

Dentro de ese contexto, Garraf mantiene una escala reducida y una relación directa con su entorno geográfico. La proximidad entre la montaña y la costa ha condicionado su desarrollo y ha permitido conservar elementos asociados a su historia marítima. A diferencia de otros puntos del litoral barcelonés con mayor presión urbanística, este núcleo ha mantenido una estructura limitada, lo que ha favorecido la continuidad de rasgos tradicionales.

En los últimos años, este enclave ha ganado visibilidad tras la declaración de las casetas de su playa como Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de conjunto histórico. Esta figura, otorgada por la Generalitat de Catalunya, supone el máximo nivel de protección patrimonial en el ámbito autonómico y reconoce el valor de estas construcciones como parte del patrimonio cultural vinculado al litoral. La medida implica la conservación tanto de las edificaciones como del entorno en el que se integran.

La playa del Garraf y las casetas

La playa del Garraf, situada en el lado de levante del puerto y a los pies de las montañas de la sierra de Coma Roja, presenta unas dimensiones contenidas dentro del litoral catalán. Cuenta con una longitud aproximada de 345 metros y una anchura cercana a los 29 metros, con una superficie de arena fina combinada con pequeñas piedras. La entrada al mar es progresiva, con una pendiente suave que facilita el acceso al agua.

Este espacio queda encajado entre relieves y vegetación mediterránea, lo que configura una cala protegida que ha mantenido unas condiciones distintas a otras playas más abiertas o urbanizadas. Su localización condiciona tanto su forma como su uso, y contribuye a que conserve una relación directa con el entorno natural del macizo del Garraf. A pesar de su tamaño, dispone de servicios como duchas, aseos, equipos de salvamento y accesos adaptados, además de opciones de alquiler de tumbonas, sombrillas y embarcaciones. Durante los meses de verano, la afluencia de visitantes es elevada.

El elemento más característico de este espacio es el conjunto de casetas situadas en primera línea de playa. Se trata de 33 construcciones de madera alineadas frente al mar, pintadas en tonos blancos y verdes, que configuran una imagen reconocible del lugar. Aunque presentan una tipología similar en cuanto a proporciones y acabados, cada una mantiene particularidades propias, lo que aporta diversidad dentro de un conjunto homogéneo.

Estas casetas tienen su origen en la década de 1920, cuando fueron levantadas como estructuras funcionales vinculadas a la actividad pesquera. En aquel momento se utilizaban como espacios para guardar redes, barcas y utensilios, aprovechando su ubicación sobre la arena para facilitar el trabajo diario. Con el paso del tiempo, han evolucionado en su uso, pero han mantenido su presencia como parte esencial del paisaje.

La declaración como Bien Cultural de Interés Nacional, vigente desde 2020, reconoce este conjunto como un ejemplo de arquitectura popular mediterránea. La protección abarca tanto las casetas de forma individual como su disposición conjunta, considerada clave para entender su valor. Este reconocimiento garantiza su conservación y establece limitaciones para cualquier intervención, con el objetivo de preservar su aspecto y su integración en el entorno litoral.

Qué ver en Garraf más allá de la playa

El entorno de Garraf está directamente vinculado al Parque Natural del Garraf, un espacio protegido que supera las 12.000 hectáreas y que se extiende por buena parte de la comarca. Este espacio natural ofrece rutas de senderismo y ciclismo, además de recorridos que permiten observar la flora y fauna propias del paisaje mediterráneo. Su proximidad al núcleo convierte este parque en una extensión habitual para quienes visitan la zona.

En el interior de este espacio se encuentra el Palau Novella, donde se ubica el monasterio budista del Garraf, considerado el primero de Cataluña. Este enclave se ha incorporado al conjunto de puntos de interés del territorio y forma parte de los itinerarios que recorren el parque natural. Su localización, en el corazón del macizo, refuerza la conexión entre el patrimonio cultural y el entorno natural.

Dentro del propio núcleo urbano, Garraf cuenta con otros elementos de interés. La iglesia de Santa María de Garraf, situada en la plaza de l’Església, forma parte del entramado local. A poca distancia se localiza la Torre de Garraf, una construcción vinculada históricamente a funciones defensivas en la costa, que se integra en el conjunto patrimonial del lugar.

Otro de los puntos destacados es el Celler Güell, una bodega de estilo modernista construida en el siglo XIX por encargo del industrial Eusebi Güell y atribuida al arquitecto Antoni Gaudí. Este edificio se sitúa en las proximidades del núcleo y representa uno de los ejemplos de arquitectura vinculada al desarrollo histórico de la zona.

En este contexto, Garraf se consolida como un enclave donde el uso turístico convive con la preservación del patrimonio y del entorno natural. La protección de sus casetas, junto a la singularidad de su playa y la proximidad al parque natural, refuerzan el papel de este núcleo dentro del litoral catalán como un espacio donde se mantiene una relación directa entre paisaje, historia y actividad cotidiana.

La Semana Santa en España está llena de diferentes tradiciones y celebraciones, lo que refleja la diversidad cultural y religiosa en las distintas provincias, que van desde las más solemnes a las más coloridas y ruidosas, lo que demuestra que esta festividad va más allá de los desfiles que estamos acostumbrados a ver.

Las Tamborradas de Semana Santa

Una de las tradiciones más arraigadas en varias regiones españolas son las tamborradas, que se celebran en distintas provincias como son Teruel, Murcia, Albacete, Valencia y Castellón, teniendo entre ellas algunas cosas en común, pero también con marcadas diferencias que forman una Ruta del Tambor y del Bombo.

El Bajo Aragón es uno de los lugares más destacados para las tamborradas que se celebran en Semana Santa en España, en localidades como Calanda, Alcañiz o Andorra, donde lo más conocido es la llamada Rompida de la Hora, que supone que todos los tambores suenan al mismo tiempo, un detalle que se tienen también en otras zonas con esta celebración como es el caso de la localidad castellonense de L’Alcora.

En la Comunidad Valenciana no solo es conocida la tamborrada de L’Alcora, sino que también es destacada la de Alzira. Si vamos hacia el sur, en Albacete son tradición en Hellín y Tobarra, esta última siendo una de las que tiene mayor participación con miles de personas tocando durante más de 100 horas de forma ininterrumpida. En Murcia tiene lugar en poblaciones como Moratalla o Mula, en esta última siendo desde la medianoche del Martes Santo hasta la tarde del Miércoles Santo.

Los Empalaos

Una de las tradiciones más curiosas de la Semana Santa en España se da en la localidad de Valverde de la Vera en Cáceres, donde durante la noche del Jueves Santo tiene lugar el desfile de los ‘Empalaos’, que son participantes que se ofrecen de forma voluntaria como acto de penitencia. Estos se atan con una cuerda de esparto al torso sin vestir, lo que forma una cruz sobre sus hombros, mientras se cubren también la cara con capucha blanca, y avanzan descalzos en procesión, en silencio, por las calles el pueblo.

La peculiaridad de la Semana Santa en Valencia

La ciudad de Valencia, que viene de celebrar sus Fallas, tiene también una Semana Santa digna de visitar. Se llama Semana Santa Marinera y se celebra en el distrito de Poblats Marítims, que incluye barrios como el Cabanyal, Canyamelar o el Grau. Una de sus peculiaridades es la tradición de ‘La Trencà de perols’, que tiene lugar en el Domingo de Resurrección, y que consiste en romper ollas y cacharros de barro desde los balcones, como un símbolo del fin del luto.

La Danza de la Muerte

Otra de las celebraciones peculiares de la Semana Santa en España es la que sucede en Verges, en Girona. Esta localidad de poco más de 1.000 habitantes celebra la llamada Danza de la Muerte durante el Jueves Santo, un desfile en el que varias personas visten un disfraz de esqueleto y bailan al sol de tambores. Un hecho que tiene orígenes medievales y se recuperó en el siglo XVII, y si bien ahora es distintiva, en su momento también se llevó a cabo en otros puntos alrededor de Catalunya como Ripoll, Cadaqués o Rupià, desapareciendo finalmente.

El entierro de Genarín

La Semana Santa en la comunidad autónoma de Castilla y León se caracteriza por su sobriedad, pero también hay lugares que llevan a cabo otro estilo de tradiciones, como es el caso de León, donde tiene lugar un hecho que mezcla lo pagano con lo religioso. Se trata del llamado ‘Entierro de Genarín’, donde no se honra a un santo, sino a un personaje histórico.

Es Genaro Blanco al que se homenajea, un bebedor local que se convirtió en una figura de leyenda después de su muerte en 1929, cuando se cuenta que fue atropellado por el que fue el primer camión de la basura de la ciudad. En León desfila con humor y sátira junto a los llamados hermanos de la cofradía.

En la vertiente oeste de La Palma se encuentra Tazacorte, el municipio más pequeño de la isla, con alrededor de 5.000 habitantes, pero con una presencia significativa en la geografía y la cultura de La isla. Su localización sobre una ladera suroeste le proporciona una exposición directa al océano Atlántico y convierte al municipio en uno de los lugares con más horas de sol de España. Estas condiciones climáticas influyen tanto en la vida diaria de los residentes como en la experiencia de los visitantes, favoreciendo actividades al aire libre durante gran parte del año.

El territorio de Tazacorte se organiza principalmente en dos núcleos: la Villa de Tazacorte, que concentra el casco histórico, y el Puerto Pesquero, que articula la actividad marítima y recreativa del municipio. Esta división refleja la evolución histórica del lugar, donde la agricultura, especialmente el cultivo de plátano, y la pesca han definido tanto la economía como el paisaje del valle. La combinación de laderas, litoral y espacio urbano compacto permite que los visitantes recorran gran parte del municipio a pie, integrando patrimonio, naturaleza y actividad económica en un único itinerario.

La historia y la geografía del municipio se relacionan estrechamente con la cultura local. Tazacorte mantiene elementos que permiten observar la colonización europea, la influencia del Atlántico en la vida diaria y la consolidación de una economía basada en la agricultura y la pesca. Su clima soleado, la disposición del valle y la cercanía del mar configuran un contexto que hace del municipio un punto de interés tanto para quienes recorren la isla como para quienes buscan un espacio que combina patrimonio, paisaje y litoral.

El litoral y la playa de arena negra más extensa de Tazacorte

El litoral de Tazacorte incluye una playa de arena negra que se extiende por casi dos kilómetros, siendo la más larga de la isla. Este arenal se caracteriza por su oleaje moderado y por estar parcialmente protegido por un espigón, lo que lo convierte en un espacio seguro y accesible para familias y visitantes. La playa cuenta con bandera azul y dispone de servicios que facilitan la estancia de los bañistas, integrando comodidad y conservación ambiental en un mismo entorno.

El color oscuro de la arena refleja la actividad volcánica que ha dado forma a gran parte del paisaje de La Palma. Su extensión y ubicación permiten recorrerla a pie, combinando actividades de baño y paseo con la observación del entorno natural. La playa mantiene un perfil tranquilo, evitando la masificación que afecta a otras zonas costeras de Canarias, y permite a los visitantes disfrutar de la geología y la dinámica marítima del lugar. Desde este punto también parten excursiones marítimas que permiten observar delfines, ballenas y tortugas, así como contemplar las fajanas, plataformas de lava que surgieron tras la erupción volcánica de 2021.

Casco histórico y vida local

El casco histórico de Tazacorte refleja la colonización europea y la evolución del municipio desde finales del siglo XV. El Puerto de Tazacorte, situado en la desembocadura del Barranco de Las Angustias, constituye el núcleo más antiguo de la isla y fue el punto de partida de la conquista de La Palma en 1492. Sus calles conservan la estructura original, con casas solares de los siglos XVI y XVII que muestran balconadas de madera y fachadas de colores, característicos de la arquitectura canaria.

Entre los edificios más destacados se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, considerada el primer templo católico de la isla. La Villa, por su parte, mantiene plazas y calles que permiten recorrer el trazado histórico y comprender la relación entre el puerto, las zonas agrícolas y la vida comunitaria. El Museo del Plátano, único en Europa, documenta la importancia de este cultivo para la economía local y permite conocer su historia, técnicas de producción y relevancia cultural.

El puerto de Tazacorte cumple funciones tanto pesqueras como recreativas. Inaugurado en el año 2000, incluye un muelle deportivo considerado uno de los mejor valorados del archipiélago por su ubicación y calidad de servicios. Desde allí se gestionan excursiones marítimas y actividades pesqueras, consolidando la integración entre la economía local y la oferta turística. La proximidad del puerto al casco urbano y a la playa facilita el acceso de los visitantes a los distintos puntos de interés.

La gastronomía local se basa en productos del mar y de la tierra. En guachinches y restaurantes se pueden degustar pescados frescos como peto, albacora, vieja o alfonsiño, combinados con productos agrícolas locales. Esta oferta refleja la historia de la localidad, donde la pesca y la agricultura han sido motores económicos durante siglos, y constituye un atractivo más para quienes recorren el municipio.

En conjunto, Tazacorte presenta un equilibrio entre patrimonio, litoral y actividad económica que permite al visitante comprender la historia y la vida cotidiana del municipio en un solo recorrido. Su playa de arena negra, el casco histórico, el puerto y la gastronomía conforman un espacio donde la tradición y la naturaleza conviven de manera accesible y ordenada, ofreciendo una experiencia completa para quienes buscan recorrer La Palma más allá de los destinos más conocidos de la isla.

En el extremo oriental de la provincia de Almería, entre relieves montañosos y la franja litoral mediterránea, se sitúa Níjar, un municipio que forma parte del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su localización, entre la Sierra de Alhamilla y un espacio natural protegido de gran extensión, ha condicionado tanto su evolución histórica como sus actividades económicas. Con una población que ronda los 33.000 habitantes, este término municipal destaca además por ser el más extenso de la provincia.

El núcleo urbano principal conserva una estructura adaptada al terreno, con calles estrechas y viviendas de fachadas encaladas que responden a modelos constructivos tradicionales del sureste peninsular. Este modelo urbano, con raíces en la etapa andalusí, se mantiene en barrios como el Portillo o la Atalaya, donde el trazado irregular y la disposición de las casas reflejan una organización histórica vinculada a la defensa y a la adaptación al clima.

A lo largo de los últimos años, Níjar ha reforzado su presencia en el ámbito turístico gracias a la conservación de su patrimonio y a su proximidad a uno de los espacios naturales más relevantes de Andalucía. Desde 2019 forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, una incorporación que reconoce tanto el valor de su conjunto urbano como la continuidad de sus tradiciones. Este contexto ha favorecido la llegada de visitantes interesados en el paisaje, la cultura local y la cercanía a la costa.

Patrimonio histórico y estructura urbana

El núcleo histórico de Níjar permite identificar distintas etapas de su desarrollo a través de su configuración urbana y de los edificios que se conservan en su interior. En el centro del municipio se encuentra la Iglesia de Santa María de la Anunciación, cuya construcción se sitúa entre los siglos XVI y XVIII. Este templo constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la localidad y presenta elementos vinculados a la arquitectura religiosa de ese período.

En una posición elevada se localiza la Atalaya de Níjar, una torre de origen medieval levantada en el siglo XIII. Esta construcción, declarada Bien de Interés Cultural, cumplía funciones defensivas y de control del territorio. Su ubicación responde a la necesidad de vigilar el territorio, en un enclave estratégico que fue disputado en distintas etapas históricas. Desde este punto es posible observar una amplia extensión del municipio y del paisaje que lo rodea.

El trazado urbano del municipio, especialmente en zonas como el barrio del Portillo, mantiene una disposición de calles estrechas y sinuosas adaptadas al relieve. Este tipo de organización, heredada en parte de la etapa andalusí, se combina con viviendas encaladas y elementos decorativos en fachadas que configuran una imagen reconocible.

Entorno natural y relación con el territorio

Níjar mantiene una relación directa con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un espacio protegido que ocupa una parte significativa de su término municipal. Este parque, reconocido como Geoparque por la Unesco, destaca por la variedad de paisajes que concentra en una misma área, con presencia de formaciones volcánicas, zonas costeras y áreas de carácter árido. Esta diversidad convierte al entorno en uno de los principales elementos que definen el municipio.

Dentro de este espacio se encuentran distintos enclaves de interés, tanto en el interior como en el litoral. Uno de los más conocidos es la playa de los Genoveses, situada cerca de la localidad de San José. La coexistencia de distintos hábitats en este territorio permite encontrar zonas desérticas, espacios marinos y áreas húmedas en un mismo entorno. Esta combinación condiciona las actividades que pueden desarrollarse y ha contribuido a preservar un paisaje con características poco habituales en otros puntos del litoral mediterráneo.

En el propio casco urbano, el Museo del Agua ofrece una aproximación a la gestión de los recursos hídricos en una zona marcada por la escasez de precipitaciones. Ubicado en un antiguo mercado, este espacio recoge información sobre sistemas tradicionales de riego y sobre la adaptación de la población a las condiciones del entorno. La interacción entre el municipio y su medio natural continúa siendo un factor determinante en su desarrollo y en la configuración de su identidad.

Artesanía, identidad local y gastronomía

Uno de los elementos más característicos del municipio es su tradición artesanal, que se remonta a siglos atrás. La alfarería tiene presencia en la zona desde época andalusí y continúa siendo una actividad visible en el día a día del municipio. En talleres distribuidos por el casco urbano se elaboran piezas que mantienen técnicas tradicionales, con una estética reconocible por el uso del color y por su funcionalidad.

Junto a la cerámica, la producción de tejidos, especialmente las jarapas, constituye otra de las prácticas más representativas. Estos textiles, elaborados en telares, forman parte del patrimonio cultural local y han pasado de generación en generación. En la actualidad, tanto la cerámica como los tejidos siguen teniendo presencia en el comercio local, donde se integran como parte de la oferta dirigida a visitantes.

La gastronomía también refleja la historia del municipio y su relación con el entorno. Entre los platos más conocidos se encuentran los gurullos, una elaboración a base de pasta de harina que se añade a un caldo condimentado, en ocasiones acompañado de carne. Este tipo de recetas tiene su origen en etapas históricas anteriores y convive con otras elaboraciones tradicionales como las migas o los andrajos, que siguen formando parte de la cocina local.

San Cristóbal de la Laguna acoge una de las celebraciones de Semana Santa más antiguas de las islas Canarias, caracterizada por su sobriedad, más al estilo castellano que al andaluz. Uno de los lugares centrales de la fiesta se da en torno a la Catedral, ubicada en el casco histórico de la localidad, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

La Catedral de San Cristóbal de la Laguna, también llamada Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1983 y es la sede de la Diócesis de Tenerife. Esto se debe a que cuando se dio su construcción era La Laguna y no Santa Cruz de Tenerife la capital, por lo que se consagró la capitalidad de este templo.

Un templo reconstruido en varias ocasiones

La construcción de la actual catedral comenzó a principios del siglo XVI, cuando se edificó sobre una ermita, siendo en el siglo XVII cuando se construiría la torre y en el siglo XVIII algunas de las capillas de su interior.

En 1818 fue cuando pasó de ser iglesia a catedral, un hecho en el que fue clave la figura de Cristóbal Bencomo y Rodríguez, natural de San Cristóbal de La Laguna, y que era confesor del rey Fernando VII y usó los planos de la Catedral de Pamplona como referente.

Sin embargo, durante este siglo acabará declarada como ruina debido a sucesión de ensanches, reformas y consolidaciones que llevaron al agrietamiento de sus pilares, lo que llevó a cerrarla al culto en 1897. Fue en este momento cuando se optó por levantar un nuevo edificio, que se construye entre 1904 y 1915 con José Rodrigo de Vallabriga como ingeniero. En 2002 fue cuando tuvo lugar su última reconstrucción, estando cerrada durante 12 años, hasta su reapertura en 2014.

El único sitio del mundo donde convive lo católico y ortodoxo

En el actual edificio solo se ha conservado del anterior la fachada, que es una reconstrucción de la de 1825 de estilo neoclásico, siendo uno de los detalles más destacados de la catedral en su exterior, así como la cúpula, que forma parte del paisaje de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna.

La Plaza de la Catedral donde se ubica también ha sufrido rehabilitaciones y esto llevó a que se encontraran restos arqueológicos de la antigua iglesia de los Remedios y del primer asentamiento europeo en la localidad.

En su interior, lo que más llama la atención son las altas bóvedas de crucería, así como el deambulatorio. Tiene nueve capillas y tesoros en algunas de ellas como son el Retablo de Mazuelos en la capilla mayor, procedente de Flandes o el púlpito de mármol de Carrara. En ella reposan también los restos del que fuera conquistador y fundador de la ciudad de la Laguna, Alonso Fernández de Lugo.

Entre las peculiaridades de esta catedral se encuentra el hecho de que sea la única de España construida en hormigón y fibras de polipropileno, así como el único lugar en el mundo en el que conviven dos vertientes diferentes del cristianismo, al ser un templo católico, pero con obras de arte ortodoxas en su interior.

Para disfrutar de un paseo breve, accesible y casi silencioso en el que el agua, la piedra y la vegetación conforman un paisaje único, uno de los destinos más recomendables es la senda de los Muíños do río Medio, en el municipio coruñés de Miño.

En Galicia, donde los caminos se abren paso entre ríos y fragas, este tipo de itinerarios forman parte de una tradición profundamente ligada al territorio. Sin embargo, pocos concentran en tan poco espacio una combinación tan equilibrada de naturaleza, patrimonio y atmósfera como esta pequeña ruta que discurre junto al río Medio, afluente del Lambre.

Un sendero corto que lo tiene todo

Apenas supera el kilómetro de longitud —en torno a 1,3 kilómetros según fuentes oficiales—, pero ese dato engaña. La ruta de los Muíños do río Medio no es un trayecto para medir en distancia, sino en sensaciones. Se trata de una senda circular y peatonal que se adentra en un bosque de ribera denso y húmedo, donde la sombra es constante y el sonido del agua acompaña cada paso.

El camino alterna tramos de tierra con pasarelas de madera y escaleras de piedra, adaptándose al relieve del terreno y al curso del río. No hay grandes desniveles, pero sí pequeños cambios de altura que aportan dinamismo al recorrido. Todo ello la convierte en una opción ideal para una excursión tranquila, especialmente en fechas como Semana Santa, cuando el clima empieza a suavizarse y el bosque alcanza uno de sus momentos más vivos.

Uno de los grandes atractivos de esta ruta es su entorno natural. El bosque de ribera que acompaña al río Medio actúa como un pequeño ecosistema en sí mismo, donde la humedad, la sombra y la vegetación crean una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros paisajes.

Aquí predominan especies propias del clima atlántico, que crecen en torno al agua formando un corredor verde que protege el cauce. La experiencia no es tanto la de caminar por un sendero como la de atravesar un espacio que parece ajeno al paso del tiempo, donde cada curva del río revela un rincón distinto.

En primavera, además, la vegetación se intensifica y el caudal suele ser más generoso, lo que refuerza esa sensación de frescura constante que convierte la ruta en un refugio natural.

Cuatro molinos y una forma de vida

Pero si hay un elemento que define este recorrido es su patrimonio etnográfico. A lo largo del camino aparecen varios molinos tradicionales —al menos cuatro— que recuerdan el papel fundamental que tuvo el agua en la vida rural gallega.

Estos muíños, restaurados en su mayoría, formaban parte de una red comunitaria destinada a moler el grano y transformarlo en harina. Algunos conservan aún elementos originales, como las muelas, lo que permite al visitante hacerse una idea de su funcionamiento.

Los dos primeros, situados en zonas más accesibles, cuentan incluso con áreas de descanso, mientras que otros se encuentran en tramos más elevados del recorrido, obligando a seguir el curso del río y a adentrarse un poco más en el bosque.

Más que simples construcciones, estos molinos son testigos de una economía y una forma de vida vinculadas al aprovechamiento del entorno. Su presencia aporta al recorrido una dimensión histórica que se suma al atractivo natural.

El río Medio no es especialmente caudaloso, pero su importancia en el paisaje es indiscutible. A lo largo del recorrido, el agua aparece y desaparece entre la vegetación, formando pequeñas cascadas, remansos y tramos de corriente más rápida que aportan ritmo al paseo.

El sonido del agua, constante pero nunca invasivo, funciona como un hilo conductor que une todos los elementos del recorrido. Es, en cierto modo, la banda sonora de la ruta.

Además, el propio trazado del sendero se adapta al río, siguiendo sus curvas y aprovechando sus márgenes. Esto permite una relación directa con el entorno: no se trata de observar el paisaje desde fuera, sino de caminar dentro de él.

Una ruta para todos los públicos

Otra de las claves de su éxito es su accesibilidad. Aunque existen variantes más largas en la zona —con recorridos que pueden alcanzar varios kilómetros y mayor dificultad—, el tramo principal de los Muíños do río Medio está pensado para todo tipo de público.

Su corta duración, combinada con la posibilidad de realizar paradas frecuentes, la convierte en una opción adecuada para familias, personas sin experiencia en senderismo o simplemente para quienes buscan un paseo sin prisas.

Eso sí, conviene tener en cuenta que la humedad del terreno, la presencia de hojas y las piedras irregulares pueden hacer que algunos tramos resulten resbaladizos, por lo que se recomienda calzado adecuado.

Semana Santa: el momento perfecto

Aunque la ruta puede recorrerse en cualquier época del año, la Semana Santa aparece como uno de los momentos más recomendables. La combinación de temperaturas suaves, mayor caudal en los ríos y explosión vegetal convierte el entorno en un escenario especialmente atractivo.

A diferencia de otros destinos más concurridos, aquí no hay grandes masificaciones. El carácter discreto de la ruta, junto con su ubicación en un entorno natural, permite disfrutar de una experiencia más pausada y cercana.

Es, en definitiva, una forma distinta de viajar: menos centrada en grandes monumentos y más en los pequeños detalles, en los sonidos y en las sensaciones.

Más allá del sendero

La ruta de los Muíños do río Medio forma parte de un conjunto más amplio de itinerarios vinculados al río Lambre y a su entorno. Existen recorridos de mayor longitud que conectan distintos puntos del municipio y permiten profundizar en el paisaje.

Esto abre la puerta a combinar la visita con otras actividades o a ampliar la experiencia para quienes buscan rutas más exigentes. Además, su cercanía a la costa y a otros enclaves de interés en la provincia de A Coruña permite integrarla fácilmente en una escapada más amplia por Galicia.

En un momento en el que el turismo tiende a buscar lo espectacular, rutas como esta reivindican el valor de lo sencillo. No hay grandes cumbres ni panorámicas infinitas, pero sí algo más difícil de encontrar: un equilibrio entre naturaleza, historia y tranquilidad.

Quizá por eso, al terminar el recorrido, la sensación no es la de haber completado una ruta, sino la de haber formado parte de un paisaje durante un rato. Un paisaje en el que el agua sigue marcando el ritmo, los molinos recuerdan el pasado y el bosque lo envuelve todo.

Y es precisamente esa combinación la que convierte a los Muíños do río Medio en uno de esos lugares que, sin hacer ruido, se quedan en la memoria.

En Macael, en pleno valle del Almanzora, todo remite al mármol. No como un elemento decorativo, sino como una forma de vida que ha atravesado siglos, civilizaciones y fronteras hasta dejar su huella en algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Basta con pronunciar su nombre para que aparezca una imagen blanca, luminosa, casi perfecta. El llamado “oro blanco” de Macael no solo ha modelado el paisaje de la Sierra de los Filabres, sino también la historia de este municipio almeriense, cuyos orígenes están íntimamente ligados a la explotación de sus canteras desde tiempos remotos.

Un mármol con 5.000 años de historia

La relación entre Macael y el mármol se remonta, según distintas fuentes, a más de 5.000 años. Ya en la Antigüedad, los pobladores de la zona tallaban pequeñas piezas en esta piedra, aunque fueron los fenicios quienes comenzaron a explotarla de manera más sistemática, empleándola en sarcófagos hallados siglos después en enclaves como Cádiz.

Los romanos continuaron esta tradición, conscientes del valor de un material que combinaba resistencia y belleza. El mármol de Macael viajó entonces a ciudades como Mérida, donde forma parte de su teatro romano, o a otros enclaves del Mediterráneo.

Pero sería durante la etapa andalusí cuando este material alcanzaría su máximo esplendor. Entre los siglos X y XV, el mármol macaelense se convirtió en símbolo de prestigio y sofisticación, hasta el punto de ser conocido como al-mulaki o “real”. Fue entonces cuando cruzó definitivamente la historia para vincularse a uno de los grandes iconos del patrimonio español: la Alhambra de Granada.

En el célebre Patio de los Leones, uno de los espacios más reconocibles del conjunto nazarí, las columnas, la taza de la fuente y los propios leones están esculpidos en mármol procedente de estas canteras almerienses.

Esa conexión histórica no se ha quedado en los libros. En pleno centro del pueblo, en la plaza de la Constitución, una réplica de la Fuente de los Leones recuerda al visitante que, en cierto modo, un fragmento de la Alhambra tiene su origen aquí.

No es el único guiño. Pasear por Macael implica encontrarse continuamente con esculturas, mosaicos y elementos urbanos elaborados en mármol, que narran la historia de los canteros y de un oficio transmitido de generación en generación. El municipio ha sabido convertir su patrimonio industrial en un relato cultural que se despliega en cada rincón.

Uno de los mejores lugares para comprenderlo es el Centro de Interpretación del Mármol, un espacio que ofrece una visión global del proceso de extracción y transformación de esta piedra, desde las técnicas tradicionales hasta los métodos actuales.

Aquí no solo se explica la evolución tecnológica, sino también la dimensión social de una actividad que ha marcado la vida de generaciones enteras. Porque en Macael, el mármol no es solo economía: es identidad.

El paisaje de las canteras

A pocos minutos del casco urbano, las canteras dibujan un paisaje sorprendente. Cortes geométricos, terrazas escalonadas y grandes paredes blancas configuran un escenario casi lunar que revela la magnitud de la actividad extractiva.

El llamado Sendero del Mármol permite adentrarse en este entorno y comprender cómo la intervención humana ha transformado la montaña a lo largo del tiempo.

Lejos de ser un espacio cerrado, las canteras forman parte de la experiencia turística del municipio, con visitas guiadas que muestran tanto la explotación histórica como la actual. La sensación es la de estar en el origen de todo: el lugar donde la piedra comienza su viaje hacia monumentos, edificios y obras de arte repartidas por todo el mundo.

De Almería al mundo

Porque si algo define a Macael es su proyección internacional. El mármol extraído de estas sierras no solo está presente en la Alhambra, sino también en lugares tan diversos como el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Madrid o incluso construcciones contemporáneas en Dubái, Moscú o Estados Unidos.

Esta expansión global ha sido posible gracias a un proceso de industrialización que, especialmente desde el siglo XIX, modernizó la extracción y permitió llevar el material a nuevos mercados.

Sin embargo, pese a la tecnología, el oficio conserva una fuerte raíz artesanal. La figura del cantero sigue siendo central en la cultura local, como demuestran los monumentos y homenajes repartidos por el municipio, entre ellos el dedicado a estos trabajadores que han dado forma a la piedra y al propio pueblo.

Un museo al aire libre

Más allá de su historia, Macael ofrece al visitante una experiencia singular: la de recorrer un auténtico museo al aire libre. El casco antiguo, con sus calles encaladas, convive con esculturas contemporáneas, mosaicos y elementos urbanos que reinterpretan la tradición del mármol.

Entre ellos destaca el llamado 'Sueño de un cantero', un mosaico que narra de forma artística el trabajo en las canteras, o el conjunto monumental 'Marmoris', que conecta el pasado romano con el presente del municipio.

Incluso los detalles más cotidianos, como una fuente o una fachada, están impregnados de este material, creando una coherencia estética difícil de encontrar en otros destinos.

Tradición, cultura y futuro

Hoy, Macael mira al futuro sin renunciar a su legado. El turismo industrial y cultural se ha convertido en una vía para diversificar su economía, al tiempo que pone en valor un patrimonio único. Iniciativas como rutas temáticas, recreaciones históricas o proyectos vinculados a la candidatura de la cantería como patrimonio inmaterial refuerzan esta apuesta.

Al mismo tiempo, el sector del mármol continúa innovando, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia que lo ha definido durante siglos.

Quizá esa sea la clave de este pueblo: haber sabido transformar una materia prima en una historia compartida. Una historia que empieza en la roca de la Sierra de los Filabres y que, tras ser trabajada por manos expertas, termina formando parte de algunos de los lugares más bellos del mundo.

Y es que, en Macael, cada bloque de mármol es mucho más que piedra: es memoria, es identidad y, en cierto modo, es también una parte de la Alhambra.

Viajar en tren y recorrer paisajes que se cuelan por las ventanas de cada vagón siempre deja un buen recuerdo a un agradecido viajero. Si en ocasiones uno puede cruzar una frontera, recorrer varios kilómetros bajo un sinuoso túnel o cruzar un magnánimo puente, la experiencia se enriquece. Esto último es lo que viven en primera persona aquellas personas que cruzan, dentro de un tren, el puente de Solkan, en Eslovenia, una obra maestra de la ingeniería que se alza majestuoso en las pintorescas tierras de pequeño país europeo, concretamente cerca de la frontera con Italia. Este hito ferroviario se encuentra situado sobre el río Soča, en la región occidental, cerca de la joven ciudad de Nova Gorica. Y su característica más notable, la que lo hace único, es que es reconocido como el mayor puente ferroviario, construido en piedra con forma de arco, de todo el mundo.

Tal distinción lo convierte en un colosal punto de interés desde el momento en que uno decide viajar y visitar en profundidad la que fuera una de las repúblicas de la extinta Yugoslavia. La construcción del puente se llevó a cabo entre 1900 y 1906, siendo inaugurado oficialmente en 1906. Esta monumental estructura formaba parte crucial de la línea ferroviaria Jesenice–Trieste, un proyecto de conexión completado en 1908 por el ministerio austrohúngaro de infraestructuras ferroviarias. El objetivo de esta línea, promocionada como el “Nuevo ferrocarril alpino”, era enlazar Salzburgo con Trieste, mejorando significativamente la comunicación entre Viena y el puerto austrohúngaro de Trieste, que era el único puerto del antiguo imperio austríaco.

En cuanto a sus medidas impresionantes, el puente de Solkan cuenta actualmente con una longitud total que se extiende a lo largo de 220 metros. Este puente ferroviario en arco de piedra es el más largo de su condición en todo el mundo. Su construcción requirió el uso aproximado de unos 4.500 bloques de piedra, los cuales fueron traídos específicamente de la cantera de piedra caliza de concha de Nabrezini. Sin embargo, el rasgo de ingeniería más celebrado es su arco principal, que presenta una envergadura de 85 metros. Esta medida lo consagra como el arco de piedra más grande del mundo dentro de los puentes ferroviarios. Lograr esta hazaña fue un logro notable para su época, sobre todo si se tiene en cuenta que la obra fue complicada por las numerosas crecidas del río Soča, que en ocasiones impedían el trabajo de los operarios.

Volado y reconstruido

Tras su finalización, fue denominado “el mayor puente ferroviario en arco del mundo”. Pero la historia de la construcción del puente no fue tan esplendorosa como su final, ya que no estuvo exenta de turbulencias. Construido a principios del siglo XX, sobrevivió a eventos históricos como la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1916, el puente fue volado por soldados del ejército austrohúngaro mientras se retiraban. Dada su gran importancia, fue restaurado posteriormente en 1927. Durante esta reconstrucción, se realizaron cambios sustanciales en su estructura, incluyendo el refuerzo de los pilares con la adición de cuatro arcos a cada lado del puente.

Su valor histórico y arquitectónico fue finalmente reconocido en 1985, cuando se decidió incluir la construcción dentro del Patrimonio Nacional de Eslovenia. Hoy en día, el puente de Solkan sigue ofreciendo una estampa realmente pictórica y es un símbolo de resiliencia y fortaleza, una de esas páginas de la historia de Eslovenia que el país no quiere olvidar, a pesar de los diferentes episodios bélicos que ha sufrido, el último de ellos una rápida guerra que desembocó en la independencia de Eslovenia del resto de repúblicas ex yugoslavas. Su impresionante estructura se alza sobre el deslumbrante color esmeralda del río Soča, un río que fluye con un intenso color azul turquesa. Las descripciones de la época ya lo calificaban como “el puente más bello” sobre este río.

El puente sigue en uso como parte de la línea ferroviaria, siendo cruzado por el tren de época proveniente de Bohinj. Este tren realiza una ruta con vistas panorámicas de gran belleza que se adentra en un parque natural. Lógicamente, además de ser un hito ferroviario, el puente de Solkan proporciona una experiencia única tanto para los aficionados a la historia como para los amantes de la naturaleza. Los viajeros pueden disfrutar de paseos escénicos y maravillarse con la magnificencia de su arquitectura. Su ubicación, a poco más de 100 kilómetros al oeste de Liubliana, la capital del país, lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados, tanto de día como de noche, gracias a su espectacularidad. 

Este impresionante monumento, testigo del paso del tiempo y la historia, es una parada obligatoria para cualquier viajero que visite esta encantadora región europea. Otros de los alicientes de Eslovenia es su riqueza hídrica, ya que es uno de los países con más agua del mundo. Tiene más de 27.000 kilómetros de cursos de agua, de ahí sus numerosas cascadas, lagos naturales y arroyos cristalinos, cuya agua es en su mayoría tan limpia que incluso puede beberse sin riesgo alguno. La importancia del agua para Eslovenia está hasta recogida en su constitución.

Además, en Eslovenia viven más de 22.000 especies de animales y plantas, incluidas aquellas que se consideran raras e incluso en peligro de extinción. Uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, en este pequeño país también se han descubierto más de 13.000 cuevas kársticas, cifra que asciende cada año, ya que los espeleólogos siguen descubriendo nuevas. De ahí que albergue una de las cuevas más visitadas de Europa con una biodiversidad extremadamente variada, un cañón subterráneo digno también de todo elogio y un parque nacional, el del Triglav, con un pico de 2.864 metros (el más alto de todo el país) y donde viven más de 7.000 especies de animales y 1.600 especies de plantas.

Las mejores monas de Pascua de Catalunya se comen este año en la provincia de Barcelona. Así lo ha determinado el jurado del quinto concurso dedicado a la elaboración de este manjar y en el que se han reunido los mejores pasteleros de la comunidad, en una iniciativa que busca poner en valor una de las “tradiciones más dulces” y arraigada de la Semana Santa.   

La propuesta tradicional del obrador L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú y la mona de chocolate de la pastelería La Colmena de Barcelona han sido elegidas como las mejores elaboraciones de toda Catalunya, en el marco del quinto concurso organizado por la agencia Sr y Sra Cake.

En esta quinta edición, el jurado ha estado compuesto por el panadero Daniel Jordà; la directora de la Baking School Barcelona Sabadell, Maria Cruz Barón; el ganador de la mejor mona de chocolate 2025, Joe Moretones; el ganador de la categoría tradicional en 2025, Aleix Solà; el editor de Montagud Editores, Javier Antoja; la periodista de El País, Mar Rocabert; y la secretaria general de la Academia Catalana de Gastronomía, Rosa Mayordomo.

Un loro de Piratas del Caribe 

En cuanto a la mona de chocolate, el primer premio se lo ha llevado La Colmena de Barcelona, la veterana pastelería situada en la Plaça de l'Àngel, un establecimiento situado en pleno Barrio Gótico y muy próximo al Ayuntamiento de Barcelona y a la sede del Palau de la Generalitat de Catalunya. 

Un reconocimiento que ha celebrado su autor, Xavier Arevalo, que acostumbra a hacer todas las galletas de chocolate de la tienda, según explica la propia pastelería en sus redes sociales, donde también celebran la consecución del primer premio de esta quinta edición del certamen. 

En cuanto a su obra, el pastelero ha explicado a EFE que se trata de un loro de chocolate bautizado como Jack Sparrot, una broma entre el célebre pirata de Disney y la palabra 'loro' en inglés, con un cofre “lleno de huevos de Pascua en lugar de monedas”.

Respecto a las monas de chocolate, el segundo puesto ha sido para la propuesta de L'Atelier, también en la capital catalana. En tercer lugar ha quedado la mona de Pascua de la pastelería Mimpi de Sabadell.

Premio a la tradición

La mejor mona tradicional también se come en la provincia de Barcelona, según el jurado de la quinta edición del certamen. El primer premio ha recaído en L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú, mientras que el segundo puesto ha sido para la pastelería Natcha de Barcelona y el tercero para el Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages.

El pasado 26 de marzo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia inauguró una de las exposiciones más sorprendentes de 2026: por primera vez en España, el reconocido escultor surcoreano Park Eun Sun presenta su colección “Genoma y estructura escultórica”.

Una obra compuesta por ocho piezas monumentales distribuidas por el interior y exterior del icónico recinto valenciano. La entrada es gratuita y la muestra se mantendrá abierta hasta el 12 de octubre de 2026.

Una experiencia artística al aire libre

La exposición combina mármol, granito y acero para crear columnas segmentadas y estructuras bicolores que exploran la tensión entre destrucción y reconstrucción. Las fracturas visibles en las esculturas representan la “herida” de la piedra, un recurso simbólico que refleja la fusión de influencias orientales y occidentales en la obra del artista, afincado en Italia.

Tres de las piezas emergen directamente de los lagos del recinto, interactuando con la arquitectura futurista de Santiago Calatrava. Destacan la ‘Colonna Infinita – Accrescimento’, de 11 metros de altura, junto al Puente de Monteolivete, y la ‘Colonna Infinita – Diffusione’, con columnas segmentadas, compartimentos iluminados y esferas huecas de mármol policromo, ónix y acero inoxidable.

Según estudios sobre arte público y percepción del espacio, la integración de esculturas en entornos urbanos mejora la experiencia del visitante y su conexión emocional con el lugar, aumentando la satisfacción y el interés por la cultura local. La Ciudad de las Artes y las Ciencias se convierte así en un lienzo dinámico que permite recorrer, contemplar y vivir el arte en múltiples dimensiones.

Valencia, un referente del arte contemporáneo

La exposición de Park Eun Sun no solo aporta valor artístico, sino que consolida a Valencia como un destino clave de arte público y contemporáneo. Obras anteriores del escultor han sido expuestas en ciudades como Florencia, Seúl y Berlín, y su llegada al recinto valenciano ofrece una oportunidad única para disfrutar del diálogo entre la escultura monumental y la arquitectura moderna.

Un informe reciente sobre turismo cultural en Europa indica que la presencia de arte público interactivo en espacios urbanos incrementa la afluencia de visitantes y potencia la identidad cultural de la ciudad, un efecto que la Ciudad de las Artes y las Ciencias reproduce a la perfección con esta exposición.

Recorrer la Ciudad de las Artes y las Ciencias se convierte, así, en un viaje inmersivo: desde los reflejos del agua en las esculturas hasta los juegos de luz y perspectiva, la exposición permite experimentar el arte de manera activa. La combinación de formas, materiales y contexto arquitectónico convierte esta muestra en un evento destacado del calendario cultural de Valencia, ideal para viajeros y locales interesados en la vanguardia artística.

Hay estaciones de tren que son simplemente un lugar de paso. Y luego están las que se convierten en destino en sí mismas. Es lo que ocurre con la que muchos consideran la estación de tren más bonita de Europa, un edificio que rompe por completo con la idea funcional del ferrocarril.

Porque aquí no se trata solo de coger un tren. Se trata de entrar en un espacio que parece más una catedral o un palacio que una estación. Y no es casualidad que haya recibido apodos como “la Catedral del Hierro” o “el templo del mármol”.

La estación de tren más bonita de Europa está en Amberes

La estación de tren más bonita de Europa se encuentra en Amberes, en Bélgica, y su nombre oficial es Estación Central de Amberes. Fue construida entre 1895 y 1905 para sustituir a una terminal anterior y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

El diseño corrió a cargo del arquitecto Louis Delacenserie, que apostó por una mezcla de estilos que hoy sigue sorprendiendo. El resultado es un edificio monumental que combina elementos neorrenacentistas, neobarrocos y detalles del Art Nouveau, algo poco habitual en este tipo de infraestructuras.

Pero lo que realmente impacta no es solo su estilo, sino su escala. La estación tiene unos 185 metros de longitud y una altura que impresiona desde el primer momento.

La Catedral del Hierro: mármol, cúpula y una estética de palacio

El sobrenombre de Catedral del Hierro no es una exageración. Basta con entrar para entenderlo. El vestíbulo principal está inspirado en edificios clásicos como el Panteón de Roma, con columnas de distintos órdenes y una decoración que juega con la simetría y la monumentalidad.

Uno de los detalles más llamativos es el uso de materiales. El interior está decorado con más de veinte tipos de mármol, lo que refuerza esa sensación de estar en un espacio más cercano a un templo que a una estación.

A eso se suma su gran cúpula central de cristal, que alcanza los 75 metros de altura y permite que la luz natural inunde todo el espacio. Es, probablemente, el elemento que más contribuye a esa sensación de grandiosidad que la ha convertido en una referencia mundial.

Una estación histórica adaptada al siglo XXI

Aunque su aspecto sigue siendo el de un edificio del siglo XIX, la estación de tren de Amberes ha sabido adaptarse a las necesidades actuales. A finales del siglo XX se llevó a cabo una profunda renovación que transformó su funcionamiento sin alterar su estética.

Entre 1998 y 2009 se añadieron varios niveles subterráneos de vías y andenes, lo que permitió integrar la estación en la red ferroviaria internacional de alta velocidad. Gracias a ello, hoy conecta con ciudades como París, Bruselas o Ámsterdam.

Además, el complejo incorpora espacios comerciales, restaurantes y zonas abiertas al público, lo que refuerza su papel como punto neurálgico de la ciudad.

Mucho más que una estación de tren

Hablar de la estación de tren más bonita de Europa es hablar también de Amberes. Una ciudad que durante siglos fue uno de los grandes centros comerciales del continente y que hoy sigue teniendo una vida cultural intensa.

Muy cerca de la estación se encuentra el barrio de los diamantes, por donde pasa una gran parte del comercio mundial de estas piedras. También destacan lugares como la Catedral de Nuestra Señora o la Grote Markt, que completan la experiencia más allá del propio edificio ferroviario.

Pero incluso con todo eso, la estación sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Porque hay lugares que se visitan. Y luego están los que te obligan a levantar la vista nada más entrar. Y este es uno de ellos.

Pocas cosas despiertan tanta unanimidad como un buen postre. Y si hablamos de los más célebres de Oceanía, Papúa Nueva Guinea juega en otra liga. Su historia culinaria, profundamente ligada a la subsistencia, la agricultura local y una enorme diversidad cultural, explica por qué los dulces aquí no son elaborados ni sofisticados. Aquí lo dulce es natural, directo y muchas veces fruto de lo que ofrece la tierra.

En este recorrido por la repostería papú asoman preparaciones que cualquier viajero ha visto —o probado—: platos con coco, plátano o taro, más cercanos a la cocina tradicional que a la pastelería clásica. Papúa Nueva Guinea puede dividirse en cientos de culturas y lenguas, pero hay algo que la mantiene unida: su manera sencilla de entender lo dulce.

1. Sago pudding

Uno de los dulces más habituales. Se elabora con almidón de sagú, agua o leche de coco y azúcar. Tiene textura gelatinosa y es muy común en distintas regiones.

2. Banana frita

Plátanos fritos, a veces rebozados, que se consumen como postre o merienda. Es una de las formas más simples y extendidas de dulce.

3. Tapioca con coco

Postre elaborado con perlas de tapioca cocidas en leche de coco. Es suave, ligeramente dulce y muy ligado al día a día.

4. Taro dulce

Raíz de taro cocida o machacada con coco y azúcar. Es uno de los alimentos básicos que, en su versión dulce, funciona como postre.

5. Fruta tropical con coco

Papaya, mango o piña servidos con coco rallado o leche de coco. Es probablemente la forma más común de cerrar una comida.

Papúa Nueva Guinea demuestra que el postre no siempre necesita elaboración. Sus dulces hablan de tierra, de coco y de una cocina donde lo dulce no se construye, se recoge. A veces, entender un país empieza por aceptar que el mejor postre es la fruta que acaba de caer del árbol.

Menorca se puede recorrer de muchas maneras, pero pocas tan completas, y tan auténticas, como siguiendo el Camí de Cavalls. Este sendero histórico rodea toda la isla a lo largo de unos 185 kilómetros pegados al mar, enlazando calas escondidas, acantilados, bosques mediterráneos y algunos de los paisajes más característicos del Mediterráneo. En definitiva, una forma de entender Menorca con nuestros propios pasos.

No hace falta hacerlo entero para apreciarlo. Basta con calzarse unas zapatillas de senderismo y elegir un tramo para descubrir cómo cambia el paisaje en cuestión de kilómetros: del norte más salvaje y ventoso al sur de aguas turquesas y arena blanca, pasando por humedales, barrancos o antiguos caminos rurales. Cada parte tiene su propio carácter, y ahí está parte de su encanto.

Con origen medieval y recuperado para el senderismo en las últimas décadas, el Camí de Cavalls es hoy mucho más que una ruta. Si te animas, verás que es una manera distinta de viajar por la isla, más pausada, más cercana y, sobre todo, más conectada con su entorno.

Caballos armados para vigilar la costa

El Camí de Cavalls no nació como una ruta de senderismo. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando el rey Jaime II ordenó que los habitantes de la isla mantuvieran caballos armados para vigilar la costa. Aquel sistema defensivo dio lugar a un camino perimetral que permitía recorrer Menorca a caballo y controlar posibles ataques desde el mar.

Con el paso del tiempo, el trazado siguió teniendo un uso estratégico. Durante las dominaciones británica y francesa, el camino se mantuvo y reforzó como vía de comunicación entre torres de vigilancia, baterías y fortificaciones. Pero, como suele ocurrir, la pérdida de su función original acabó llevándolo al abandono durante buena parte del siglo XX.

La historia podría haber terminado ahí, pero no fue así. A partir de finales de los años noventa, diferentes iniciativas impulsaron su recuperación hasta que, gracias a la ley aprobada en el año 2000, el Camí de Cavalls volvió a abrirse al público. Desde 2010 se puede recorrer de forma íntegra, convertido en el sendero GR-223 y en uno de los grandes itinerarios de naturaleza del país.

Cómo es la ruta y cómo recorrerla

El Camí de Cavalls es un recorrido circular de unos 185 kilómetros que da la vuelta completa a Menorca siguiendo, en la medida de lo posible, su litoral. Está dividido en 20 tramos oficiales, aunque conviene aclarar algo importante: esos tramos no son etapas en sí mismas. Son divisiones técnicas, pensadas para organizar el recorrido, pero en la práctica cada viajero adapta las jornadas a su ritmo.

A pie, lo habitual es completar la ruta en unas 10 etapas, agrupando varios tramos cada día. También es perfectamente válido hacer solo una parte, como una excursión de medio día o de jornada completa. De hecho, es la opción más común para quienes visitan la isla sin plantearse la vuelta entera.

En bicicleta, el planteamiento cambia. El recorrido completo suele dividirse en cuatro o cinco días, aunque hay tramos más técnicos en los que toca bajarse y empujar. También se puede hacer a caballo, en homenaje a su origen, aunque es una opción más minoritaria.

Uno de los grandes atractivos del Camí de Cavalls es su variedad constante. La costa norte, entre Maó y Ciutadella, es más agreste, con paisajes abiertos, roca oscura y la presencia casi permanente del viento. Aquí aparecen faros como el de Favàritx o Cavalleria, calas más abruptas y zonas de gran valor natural. En cambio, la costa sur es más amable, con calas de arena blanca, aguas tranquilas, barrancos que desembocan en el mar y pinares que llegan prácticamente hasta la playa.

En el camino también hay espacio para la historia. Torres defensivas, faros, restos talayóticos o antiguos sistemas agrícolas aparecen cuando menos te lo esperas. Todo ello en una isla declarada Reserva de la Biosfera, donde el equilibrio entre paisaje y actividad humana sigue siendo una de sus señas de identidad.

Los 20 tramos del Camí de Cavalls

El recorrido oficial se divide en 20 tramos que, combinados, permiten diseñar etapas a medida. Estos son, uno a uno:

1. Sa Mesquida – Es Grau

4,21 km – 3 h – Dificultad: media

Arranca junto a la playa de Sa Mesquida, marcada por el viento y la sal, y avanza entre dunas, zonas húmedas y campos de cultivo. Un primer contacto suave pero muy representativo del paisaje menorquín.

2. Es Grau – Favàritx

8,53 km – 6 h – Dificultad: media

Se adentra en el Parque Natural de s’Albufera des Grau, el gran tesoro ecológico de la isla, antes de alcanzar el paisaje casi lunar del cabo de Favàritx.

3. Favàritx – Puerto de Addaia

7,74 km – 5 h – Dificultad: media

Uno de los tramos más variados, donde se alternan zonas agrícolas, costa rocosa y humedales como el puerto de Addaia.

4 - Son Saura – Ses Salines de Fornells

4,88 km – 3 h – Dificultad: fácil

Recorrido cómodo y sin grandes desniveles, con buenas vistas y presencia de sistemas dunares y zonas húmedas. El pueblo de pescadores de Fornells es parada obligatoria.

5. Cala Tirant – Binimel·là

8,43 km – 6 h – Dificultad: media

Territorio bien conservado, con playas vírgenes, dunas y una notable riqueza geológica y ornitológica. El entorno del faro de Cavalleria nos deja unas vistas privilegiadas del mar.

6. Binimel·là – Cala Pilar

8,91 km – 6 h – Dificultad: alta

Uno de los tramos más exigentes y espectaculares, con relieve abrupto y calas remotas como Pregonda o el propio Pilar. Ojo en este tramo a sus llamativos sistemas dunares.

7. Cala Pilar – Algaiarens

8,22 km – 6 h – Dificultad: media

Paisajes cambiantes, entre bosques, arenales y zonas de gran biodiversidad vegetal. Aquí, Cala del Pilar es una de las playas vírgenes de la costa norte con mayor grado de conservación.

8. Algaiarens – Cala Morell

3,97 km – 2 h 30 min – Dificultad: media

Transición entre la Menorca más verde y la más seca, con final en Cala Morell y su necrópolis prehistórica de época talayótica (1500-300 a.C.).

9. Cala Morell – Punta Nati

6,84 km – 4 h 30 min – Dificultad: fácil

Paisaje abierto y casi desértico, moldeado por el viento, con el faro de Punta Nati como referencia. Aquí llaman la atención las diferentes construcciones tradicionales, como los muros de pared seca o las barracas, donde el ganado se refugia de las inclemencias del tiempo.

10 - Punta Nati – Calespiques

5,17 km – 4 h – Dificultad: fácil

Tramo rocoso pero accesible, con formaciones naturales como el Pont d’en Gil, un puente de roca natural formado por las oscilaciones del mar.

11. Cala Blanca – Cap d’Artrutx

4,10 km – 3 h – Dificultad: fácil

Entrada en la costa sur, más suave, con playas accesibles y vegetación mediterránea. En este tramo, si nos alejamos un poco del sendero original, podemos llegar a la Naveta des Tudons, uno de los monumentos más emblemáticos de la prehistoria menorquina.

12. Son Xoriguer – Cala en Turqueta

8,89 km – 6 h – Dificultad: media

Uno de los tramos más atractivos del sur, enlazando algunas de las calas más conocidas de la isla. Son Saura, Turqueta y Es Talaier cautivan con sus aguas cristalinas.

13. Cala en Turqueta – Cala Galdana

4,38 km – 3 h – Dificultad: fácil

Ruta entre barrancos y pinares, con desvíos a Macarella y Macarelleta, dos de las calas más famosas de la isla.

14. Cala Galdana – Santo Tomás

9,97 km – 7 h – Dificultad: fácil

La llamada ruta de los barrancos, por pasar por el d’Algendar, Trebalúger y Albranca, con algunos de los paisajes más espectaculares del sur.

15. Santo Tomás – Son Bou

2,93 km – 2 h 30 min – Dificultad: fácil

Tramo corto y sencillo, junto a la playa de Son Bou, la más larga de Menorca, que llama la atención además por su vegetación dunar propia.

16. Son Bou – Cala en Porter

7,80 km – 5 h – Dificultad: fácil

Recorrido entre grandes barrancos y zonas húmedas, con buena muestra de biodiversidad. A poca distancia del sendero tenemos la Torre d’en Galmés, el poblado talayótico más grande de la isla.

17. Cala en Porter – Es Canutells

4,75 km – 3 h – Dificultad: fácil

Alterna tramos de barrancos con zonas más abiertas y agrícolas. Calascoves es posiblemente uno de los puntos de mayor interés de este tramo gracias a su necrópolis de época talayótica.

18. Es Canutells – Cap d’en Font

3,73 km – 2 h 30 min – Dificultad: fácil

Terreno llano, fácil de recorrer, con pequeñas calas muy bien conservadas. Las de Binibèquer o Binissafúller son más familiares, y las de Binidalí, Biniparratx o el caló Blanc, más pequeñas y bonitas.

19. Punta Prima – Alcalfar

2,26 km – 1 h 30 min – Dificultad: fácil

Tramo costero muy accesible, siempre en contacto con el mar. Nos llamará la atención tanto la isla de l’Aire, un pequeño islote con faro y de gran valor ecológico, como la torre de defensa que se levanta en Alcalfar.

20. Alcalfar – Cala Sant Esteve

4,17 km – 3 h – Dificultad: fácil

Final tranquilo, algo más interior, con llegada al entorno del puerto de Maó y sus fortificaciones, como la fortaleza del Fort de Marlborough o la histórica Torre de defensa d'en Penjat.

Consejos y recomendaciones

Antes de lanzarse a recorrer el Camí de Cavalls conviene planificar bien la ruta. No tanto por su dificultad, que en general es asumible, como por la logística. Tenemos que tener claro dónde empezar, cómo nos moveremos entre tramos o dónde dormir si se plantea en varias jornadas.

El clima es otro factor clave. En Menorca, el viento marca mucho la experiencia. Si sopla del norte, puede ser buena idea optar por tramos del sur, y viceversa. También ayuda caminar de este a oeste para evitar el sol de frente, especialmente en los meses más calurosos.

En cuanto al equipamiento, no hay grandes secretos. Lleva calzado cómodo y con buen agarre, agua suficiente (porque no hay fuentes), algo de comida y protección solar. En verano, gorra y bañador son casi obligatorios, mientras que en meses más fríos, mejor añadir algo de abrigo ligero y cortavientos.

Por último, una cuestión básica que nunca está de más recordar: respetar el entorno. El camino atraviesa fincas privadas, zonas protegidas y espacios de gran valor ecológico. Seguir la señalización, no salirse del trazado y llevarse la basura es parte del viaje. Porque recorrer el Camí de Cavalls no es solo caminar, también es entender el lugar por el que se pasa siendo conscientes de su valor natural e histórico.