El activismo gordo está en estado de alerta. Los posteos en distintas cuentas se encendieron y multiplicaron. También las reuniones presenciales de los colectivos. Es que la Ley de Talles 27.521 se mencionó dentro del paquete de disposiciones que serían derogadas por el gobierno nacional, aunque -vale aclararlo- en el anexo específico no figura ninguna resolución ni disposición complementaria que corrobore que la ley ha perdido vigencia.

“Esta situación nos alarma, puede interpretarse como que no hay intención estatal de exigir el cumplimiento de la ley. Manifestamos nuestra preocupación y eventual repudio”, dicen, palabras más o menos, en forma personal o colectiva, referentes y organizaciones de cuerpos no hegemónicos en sus cuentas de Instagram, Facebook y TikTok.

El alerta, la preocupación, se da en el contexto de la determinación, a través de un decreto, que señala que ya no serán obligatorias algunas disposiciones y regulaciones que protegían a les consumidores. Es el caso de la Ley de Gondolas; la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada; la Ley de Abastecimiento: Precios Justos, y todos los acuerdos y controles de precios que realizaba la Secretaría de Comercio durante gestiones gubernamentales anteriores.

Laura Contrera es referente del activismo gorde, abogada y coautora del libro Cuerpo sin patrones. Fundadora, además, junto con otres compañeres, del Colectivo de Gordes Argentines, CGA, y amiga del capítulo argentino de Anybody, una ONG que vienen trabajando desde hace unos diez años en torno al proceso de la ley de talles.

Contrera aclara que “por ahora la ley no está derogada ni la Ley Ómnibus se mete con ella. Pero el decreto de Comercio menciona, entre otras normativas, que deja sin efecto su eventual eliminación. Esto generó muchas publicaciones de influencers que daban por derogada la ley. Pero no hay un proyecto que hable de derogación ni se está eliminando la reglamentación. Sí existe confusión y, como todo en la actual administración, es desprolijo, chapucero y mal hecho. Pueden haber pifiado al mencionarla, aunque no hay ninguna cuestión reglamentaria. Y aunque el pifie tal vez sea que sí quieren tocar la ley de talles, pero después no avanzaron con la reglamentación correspondiente”.

La realidad es que la ley de talles tenía previstas distintas etapas hasta llegar a la confección de una tabla de talles que dé cuenta de las reales medidas de la población argentina, a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional. Durante varios años se hizo un estudio antropométrico que se interrumpió durante la pandemia, pero después continuó. “Con ese estudio se midió físicamente a personas de todo el territorio nacional, no con un centímetro, sino con una máquina diseñada especialmente para ese fin, algo que muches no saben. Con los resultados, le insistimos al gobierno anterior, el de Alberto Fernández, para que siguiera adelante y el INTI comenzó con las reuniones del consejo consultivo a preparar la tabla, que es el corazón de la ley. Para exigir su cumplimiento, necesitábamos esa tabla, que fuera homogénea para todo el país, tarea en la que se trabajó hasta diciembre último”, explica Contrera.

Hasta el momento no hay una decisión oficial que haya comunicado que se discontinúa el armado de la tabla o se suspenden las reuniones de consejo consultivo. “Obviamente que la derogación puede ser tácita, porque si el trabajo que se está haciendo se desfinancia, no se sigue adelante. Se friza el proyecto y se mata la ley”, señala la especialista para explicar el estado de alerta en que nos encontramos. Contrera es plenamente consciente de que el actual gobierno quiere tirar abajo todo lo que implique una protección especial para quien consume, lo que incluye el consumo de indumentaria. “Pero vestirse no es un consumo cualquiera, sino un derecho humano”, finaliza. 

LH

–¡Será épico!

–¡Preparen las mallas!

–Nos subiremos a los lobos marinos.

–¡Qué manija gordaaaaaaaaa!

Esta primavera, las olas, el viento y la arena serán el marco para la realización del Tercer Encuentro Plurinacional de Gordes Argentina, la nueva asamblea del colectivo que reunirá a activistas, disidentes corporales y aliades el sábado 30 de septiembre en el Espacio Unzué (Río Negro 3500), de Mar del Plata. Una fiesta autoconvocada de la conciencia gorda, organizada por el Colectivo de Gordes Activistas de Argentina (CGA), Existencia Gorda, Gordes Conurbanes y activistas independientes.

Basta de estigma, violencia y discriminación contra las personas gordas será una de las consignas aglutinadoras de la actividad. Despatologización de los cuerpos gordos, salud integral sin sesgos; implementación urgente de la Ley de Talles, infancias libres de gordofobia y una Educación Sexual Integral con perspectiva de diversidad corporal; ciudades y espacios públicos accesibles a todas las corporalidades y sin gordes no hay feminismo completarán la lista de reivindicaciones del Encuentro, que se extenderá desde las 11 hasta las 19. 

“Nos organizamos para que nuestros derechos dejen de ser vulnerados porque es realmente agotador ser gorda en la Argentina. Estas actividades aglutinadoras te renuevan las ganas. Cualquier persona que baja o sube de peso es noticia o causa de memes, se ríen y se burlan de las famosas y famosos gordos y de los anónimos también. Por eso es necesario el activismo, para transformar ideas y promover políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida a través de un trato digno, acceso integral a la salud, la vestimenta, el trabajo, la educación y para que se adapten los espacios a todas las corporalidades”, explica Belén Delgado, de 31 años.

Bibliotecaria y docente, Belén vive en Caballito y participa con gran expectativa del armado del que se espera será un multitudinario encuentro, luego de las experiencias fundadoras, primero en la localidad bonaerense de Morón y casi un año más tarde, en Rosario. En la primera, a fin de diciembre de 2021, con una asistencia de 200 personas gozando de sus cuerpos bajo el frescor de los árboles, se vivió la experiencia de que “para un gorde no hay nada mejor que otro gorde”. En la ciudad que se recuesta sobre el Paraná, en noviembre de 2022, se multiplicó la participación y todes aplaudieron la lectura de un documento que señalaba que “la discriminación, el estigma y la violencia que pretende normalizar nuestros cuerpos encuentran en las instituciones una legitimación que nos aleja del ejercicio pleno de nuestra ciudadanía”.

Delgado cuenta que es fan de La Renga y de Independiente, que conoció el movimiento a través de las redes y que tuvo su primera vivencia compartida sobre la temática cuando asistió al Taller Hacer la Vista Gorda. “A partir de ahí mi vida cambió. Leí Cuerpo sin patrones, una recopilación de artículos hecha por Laura Contrera y Nicolás Cuello, empecé a ver los videos maravillosos de Brenda Mato y a escuchar el segmento radial Bimbotiquín, donde Señorita Bimbo hablaba de la gordura en tono de comedia sin ocultar la angustia. Fue muy importante entender que la discriminación siempre tiene un mismo nombre: gordofobia, ese pánico a los kilos que circula en la familia, en el ámbito médico, entre los chicos y las chicas que van a bailar al boliche, con los chongues, en la calle. Si durante mucho tiempo creí que la falta de respeto era solo hacia mí, con el activismo supe que nos ocurre a millones. Mi gordura, mi furia y mi tristeza dejaron de ser un problema individual y se convirtieron en algo colectivo”.

 “La discriminación hacia las personas gordas en la Argentina es terrible”, señala Belén. “Nos miran mal, nos gritan, nos piden certificado de obesidad. Tenés que rezar para entrar en los asientos del subte, del colectivo, del avión. Lo mismo ocurre en los baños de los bares. Salir puede ser un drama. Las prepagas nos quieren cobrar extra por nuestro peso o se niegan a aceptarnos como clientes”, enumera. “Hay médicos que quieren prevenir, pero no se informan y te tratan de la peor manera.  ‘Con tu peso, los anticonceptivos no te van a hacer efecto’, me dijo una vez una ginecóloga. En cambio, otra doctora me explicó que había unas pastillas específicas. En un examen preocupacional, otra profesional me preguntó si se me había muerto alguien que estaba tan gorda, me mandó con urgencia al nutricionista, ¡y sólo me había visto cinco minutos! En el control anual de salud salió que estoy muy bien, que soy sana. ¿Sabés cómo le hubiese llevado los resultados a esa bruta? Nos responsabilizan por nuestros cuerpos y nos tratan como enfermas y enfermos, ¿a alguien con cáncer lo culparían así?”, pregunta.

El movimiento gordo se nutre de sus propias experiencias y del aprendizaje de otros grupos oprimidos, todos los cuerpos son diferentes y pensarlos diversos es darles validez y señalar que no hay una única manera de habitar este mundo.  El activismo nació con fuerza en los Estados Unidos de la mano del feminismo afrodescendiente y de los movimientos de lesbianas de los 80, en pleno auge de las dietas y de los medicamentos para bajar de peso y alcanzar un ideal imposible. La corporalidad gorda hasta entonces no era pensada como una identidad política sino como una patología. Asumir la gordura como parte de la existencia resignifica la palabra gorda usada para insultar, discriminar, herir. En unas semanas será revolcarse en la arena colectiva para empoderarse desde el envase corporal que cada une tiene.

Lejos de las dietas y las restricciones, la próxima asamblea en MDQ será una oleada de ideas en un marco de intercambio, afectividad y demandas de reparación. Para participar, la organización solo pide completar la inscripción que se encuentra en las cuentas de IG de las agrupaciones convocantes. Como dice Brenda Mato: se viene Gordelplata.

LH/DTC

“Hay un sector de la población que no tiene ropa para elegir”, me dice Lucas Carrieri, diseñador en Rosario de la marca de indumentaria Carrieri. “Eso pasa porque son gordos”, aclara. El tema lo preocupa y ocupa, es el resultado de la discriminación de una industria que sólo piensa en cierto tipo de cuerpos, los delgados, y que, además, cobra caro para el bolsillo del consumidor, en un país donde comer es caro, por lo que también deja afuera a millones de personas que no pueden acceder económicamente a los productos de primera necesidad: la comida, la ropa. Y aunque no vamos a hablar acá estrictamente de economía, ¿Se puede eludir fácilmente la economía? Parecería que no, que la política de los números nos atraviesa como una daga. Siempre.

Lucas egresó en 2021 de la facultad, en la ciudad santafesina, y creó en el margen del Paraná una marca independiente cuyo pilar es “tratar la indumentaria slow fashion, una moda de transformación lenta y genderless, sin género, que unifique y permita que cualquier persona” pueda ponerse sus prendas, más allá del género y la genitalidad con los que habiten y que todo el proceso de encontrar su estilo y de portarlo, se realice sin cambiar de forma constante, aumentando la creatividad en las combinaciones y el modo de uso. “Como persona gorda y como emprendedor chico, intento ofrecer la posibilidad de que todes accedan a una ropa copada, que salga de los parámetros normativos”.

“Tengo dos espacios”, me cuenta Lucas, quien además asiste a la artista textil, docente, vestuarista de teatro y tejedora de esculturas Marina Gryciuk, gestora de nuestro encuentro. “En uno trabajo ropa con talles y en otro, para poder abarcar todos los cuerpos, diseño a pedido del cliente. Tomo una idea que me trae y la vamos trabajando y desarrollando juntos. También trabajo para personas muy flacas, a las que se les dificulta encontrar ropa. Lo importante es estar al alcance del cuerpo que sea”.

“Siempre pensé que es muy importante incluir todos los cuerpos dentro del diseño de indumentaria, yo mismo padecí esta complicación como usuario. Es una problemática que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que se está perpetuando a través de las grandes marcas, sobre todo, que no tienen en cuenta a una parte numerosa de la población a la que no les resultan ponibles sus talles. Es básico que las personas tengan acceso a la comida y a la ropa, son derechos elementales: que sean accesibles desde todos los puntos de vista. Tenemos acá varios problemas para resolver, debemos hacer algo para incluir a los diferentes, bah, todos somos diferentes porque somos humanos”, señala.

No nos cansamos de repetirlo. Hace mucho que se instauró la tradición de diseñar para cuerpos flacos y hace relativamente poco tiempo, para la duración de las etapas históricas, que surgieron en distintas partes del mundo activistas que se pusieron a analizar y cuestionar ese gesto social. 

“Por supuesto que esta propuesta sobre los cuerpos flacos siempre es una consecuencia y el cúmulo del hacer de muchas industrias, la de la moda, la de la belleza, la de la salud. Todo un negocio sobre el que raramente nos ponemos a pensar si está bien o mal organizado, que apunta a destacar las bondades de los cuerpos flacos y los relaciona directamente con lo saludable y bello, repercutiendo en el ensalzamiento de un cuerpo hegemónico que se ha perpetuado en el tiempo y excluye a los que no lo son. También es cómodo decir éste es el cuerpo modelo y no replantear y transformar todo lo que conlleva admitir que hay otro tipo de cuerpos”.

“Tal como están las cosas, no tengo dudas de que se puede diseñar, aunque en mi caso y el de otros emprendimientos pequeños, es un poco más costoso tener una curva amplia de talles”, advierte Lucas. “La ley de talles debe poner el énfasis en las grandes empresas textiles, en las grandes corporaciones, que encabezan, lideran las ideas y bajan tendencias a la población a través de la publicidad. Desde ahí hay que buscar el cambio para no seguir dándole continuidad a una idea nefasta que se toma como buena: ser gordo no está bien.”

La asociación de gordura con dejadez “tiene que ver con ideas muy antiguas que cada vez más fomentan la telebasura y otros medios de comunicación. El pico de esta apología flaca fueron los años noventa, el puntapié de la cultura obsesiva por la delgadez, las dietas y el ejercicio. Creo que lo que subyacía en esta obsesión era crear un malestar general en la población, una pérdida de la autoestima general”, reflexiona el diseñador.

“Hace un tiempo descendí bastante de peso y ahora entro de las normas, al usar (¿ser?) un XL o un L, pero toda mi vida tuve un cuerpo gordo y es muy frustrante no poder hacer algo tan básico como es vestirse como te gusta. Implica dejar de lado tu identidad y lo que querés comunicar a través de la ropa y la moda. No poder elegir qué ponerse es terrible porque terminás teniendo que adaptarte a lo que hay en tu talle, que raramente tiene que ver con tu deseo. Cuando yo era chico, por ejemplo, tenía que usar ropa muy grande, de personas grandes, y no me gustaba. Es una situación que te puede llevar mentalmente a lugares muy depresivos, dañarte porque hay todo un circuito que piensa exclusivamente en un tipo de cuerpo, que no es el tuyo. Si una persona no encaja en esas medidas, ¿qué hace? Por lo pronto se vuelve alguien triste, cree que ella es el problema cuando, en realidad, el problema es externo. Se puede luchar. A mí me ayudó saber que había una problemática social, no tomarlo como algo personal, sino que la industria de la ropa y las marcas están constituidas de manera errónea. Mi cuerpo no es el problema”.

“La ropa para personas gordas suele ser fea, sin forma, porque sigue la idea falsa de que al cuerpo hay que taparlo, esconder sus supuestos defectos, disimular sus errores. Por eso es muy común el uso de ropa negra, grande, ancha, que tapa. Es similar y está alineado con la otra idea sobre los cuerpos gordos portadores de seres dejados, que no se ocupan de sí mismos. Lo que hay que dejar de hacer es seguir señalando ese cuerpo como uno que está mal y que la respuesta sea esconderlo detrás de la ropa”. 

Sobre la ley de talles, Carrieri dice que “es fantástica, aunque hay que ver cómo se aplica, como va a funcionar, como van a ser los controles. Hay que estar detrás de las grandes marcas de ropa, las que tienen mucha visibilidad, las que bajan línea y formatean la cabeza de la gente sobre qué se usa. Cuando la ley sea una herramienta ayudará bastante. Por ahora, al menos en Rosario, no se está aplicando, pero sé que se está haciendo un estudio antropométrico de los cuerpos argentinos, reales, no los que nos venden desde Europa o los Estados Unidos. Habitamos acá y las medidas deben ser nuestras, no australianas. Se debe respetar la diversidad, para lo cual una guía certera, equitativa, igualitaria, sería muy eficaz porque actualmente te pegan cualquier cosa en la etiqueta. Como emprendedor es muy difícil trabajar, todo depende de tu esfuerzo subjetivo, no tenés ninguna clase de apoyo. Pero sigo adelante, como tantos otros. Aunque en nuestra ciudad el activismo gordo es casi nulo, queremos decirle al mundo quienes somos y eso también lo hacemos a través de la ropa. La indumentaria es un acto comunicativo, social, visual. Vestirse es hablar de cómo es uno, cuando salís a la calle, en el trabajo, donde estudiás, en las reuniones. Es fundamental que haya variedad para poder elegir”.

LH

En el amplio y poderoso universo de la comunicación, la preocupación por la diversidad corporal se impuso, apenas, en pequeños sectores de nuestro país abiertos a la mirada amplia del activismo gorde. Fue cuando aparecieron las demandas genuinas por la aceptación e inclusión de todas las corporalidades, más allá de sus tamaños, sus límites y sus posibilidades. La marea de la última ola del feminismo, durante la prepandemia, empujó a un mayor (aunque aún insuficiente) despliegue social de la pluralidad de las anatomías humanas.

“No creo que los medios, y en particular las revistas, webs y redes sociales dedicadas a la moda, se hayan deconstruido para mostrar con naturalidad tendencias y diseños en cuerpos diversos; ni por parecer cool lo hacen. Si se refieren a personas con cuerpos fuera de la norma, lo hacen como si se tratara de un fenómeno”, opina Delia Alicia Piña, periodista de larga trayectoria en moda, belleza, joyería de autor y afines.

“El mundillo de esta especialidad del periodismo es cada vez más reducido y puede que algunos asuman una postura un poco más abierta para quedar bien. Otros pocos, más jóvenes, tal vez lo hagan por convicción, pero no es la constante. Son las productoras quienes deciden qué tipo de cuerpos mostrar en notas y campañas de marcas y ellas manejan la imagen de programas de televisión y revistas especializadas. La mayoría elige figuras delgadas porque las consideran más armónicas, nos falta mucho para tomar consciencia y dejar de vivir de las apariencias”.

“Las imposiciones del sistema de la moda, el consumo excesivo de un sector con poder adquisitivo y cuestiones económicas presionan por esconder la situación de exclusión de una gran mayoría de la población que no responde a los estándares”, señala Piña con una percepción sensible acerca de la problemática. Y agrega que, pese a todas las dificultades, “existe una tendencia que está poniendo de manifiesto la desigualdad en el trato” con las personas con cuerpos no modélicos y “la necesidad de democratizar la indumentaria”.

“En la práctica, la ley de talles no está vigente”, dice Piña, quien advierte que es difícil generalizar la situación del colectivo de los creadores de ropa respecto de la confección de indumentaria para cuerpos que no siguen los patrones. “Hay muchas marcas con diseño a las que no les interesa tener una curva de talles real, otros autores pelean por sobrevivir e intentan definir una propuesta creativa con identidad, pero les cuesta reproducirla en una línea amplia de talles y solo disponen de dos o tres porque carecen de los medios económicos. Algunos confeccionan a pedido para suplir esta falencia y otros deciden privilegiar el diseño antes que el volumen”. En otro caso, se intenta responder a la variedad de tamaños “resolviendo la demanda con un supuesto talle único, de líneas holgadas. Pero el concepto de talle único es inviable porque es imposible que una única medida sirva para personas tan distintas. Sigue siendo solo para algunos”, argumenta Piña. 

Sin embargo, la comunicadora reconoce que algunos diseñadores son un poco más innovadores “y deciden crear modelos de corte recto con talles hasta el XXL que los hace aptos para casi todo tipo de cuerpo. Una moda más inclusiva, sin género, que busca superar la opción que se cierra a lo binario”.

“La ley de talles es necesaria y hasta imprescindible para democratizar el consumo de ropa o para poder sostener que estamos en camino de la igualdad de oportunidades para vestirse”, opina sobre el proyecto que, por ahora “es letra muerta, todavía no funciona”. 

En este momento, el INTI lleva adelante un estudio antropométrico nacional que está finalizado en un poco más del 60 por ciento, el cual debe actualizarse cada 10 años. “Resta su instrumentación que, probablemente, será paulatina, y ya muchos empresarios textiles adelantaron que podría llegar a implementarse en 2023. Es un camino largo y tedioso, siempre se escudan en los costos y ahora se excusan en la crisis económica pospandemia, en la relativa apertura de las importaciones y, como si fuera poco, en las consecuencias de la guerra en Ucrania”, comenta la comunicadora. “Pocas marcas incluyen talles más allá del 46 y, vuelvo a decirlo, se excusan en el remanido argumento de que implica más insumos y, en consecuencia, más costos. Algunos diseñadores prefieren perchas para mostrar su ropa, pero muchos otros demuestran que intentan respetar la curva que incluye a todos”.

Sin duda se requerirá de una decisión política para hacer cumplir la ley “en un sector que no da puntada sin hilo, al acumular un aumento de precios de más del 70% en la primera mitad del año. Los empresarios quieren que se cumpla su derecho a aumentar los costos y el valor final de la indumentaria, pero se resisten a ofrecer la variedad de talles a los que obliga la norma. En muchos locales de ropa, sobre todo en los shoppings y grandes comercios, sólo disponen de etiquetas con las letras en otro idioma y muy pocos exhiben los talles que van del 38 al 48”. 

Piña cree que se diseña sobre todo para cuerpos hegemónicos “porque es más rentable por quienes manejan el negocio y están mejor posicionados para responder al estándar impuesto que domina nuestra cultura occidental y privilegia el cuerpo estilizado y joven. No en vano, la Argentina es el segundo país con más casos de trastornos de la conducta alimentaria con un crecimiento alarmante de anorexia nerviosa, personas obsesionadas con su figura, con una distorsión de la imagen real de sus cuerpos, con miedo a subir de peso, sobre quienes pesa las representaciones que muestran las marcas”.

“Por suerte, va creciendo la idea de que no se debe opinar sobre cuerpos ajenos, que hay que respetar e incluir a todos y que es imprescindible ampliar la oferta, si se pretende una sociedad más igualitaria y justa. Aún estamos en una etapa de discurso y concientización, pero es un buen puntapié que se debe sostener y ampliar”, agrega Piña, quien trabajó durante años en el diario La Nación y ahora escribe en https://lajoyeriadeautor.com/ 

Le consulto cuál debería ser el rol de los comunicadores en el tema de la diversidad corporal y es categórica: “en primer lugar hablar de diversidad corporal y no ignorar, no limitarse ni ceñirse a un solo modelo. Destacar la falta de distintos talles y velar por el cumplimiento de la ley, relevando la  existencia de todas las medidas en el mercado, visibilizando las voces que  reclaman y dando a conocer experiencias sobre la falta de indumentaria que afecta a las persona independientemente de su género, identidad y edad”. 

LH

Ella dice:

Tenés derecho a recibir amor y respeto, y a vivir tu vida más allá del tamaño que tengas.

Los estándares de belleza también son violencia machista.

No te compares.

Ningún cuerpo es todo lo que está bien.

Para muchos ser gordo es peor que la muerte.

Nos tenemos.

Quien habla es Brenda Mato, de 32 años, una de las modelos Plus Size más reconocidas del país. Tiene casi 150 mil seguidores en Instagram, nació en Lanús, vive en Avellaneda con su marido, Santiago, y sus gatas, Sara y Francisca. Además de exhibir ropa colorida, atractiva y muy variada de distintas etiquetas, estudia sociología en la UBA, milita el activismo por la diversidad corporal y forma parte del Colectivo de Gordes Activistas de Argentina. Fue una de las impulsoras de la Ley de Talles Nacional. Logró así aunar la estética con una ética inclusiva.

Conocer historias singulares como la suya me convierte en testigo de procesos vitales de transformación de personas con figuras distintas a las que impone el paradigma dominante, gente que combate cada día contra esa tiranía y está construyendo otras formas bellas de estar y de pensarse a sí misma. Son personas que han podido conectarse con su deseo, correrse de la victimización a las que las condena la sociedad y empoderarse con la alegría que da la lucha por el derecho a una vida digna. Ellxs están escribiendo biografías que son un faro.  

Volvamos entonces a la historia de Brenda a quien la pediatra mandó a hacer dieta antes de cumplir el año de vida y que padeció bullying durante su adolescencia, pero cuyos atractivos outfits actuales incluyen la inspiración de la diversidad en diseños que, por ejemplo, remiten y homenajean a ciudades como Nueva York, Tokyo, Salzburgo, Positano y París, están lejos de la frivolidad hueca y nos muestran que la sensualidad no es patrimonio de unos pocxs.

El modelaje es su medio de vida y una manera de activar lo gordo, es decir “de cuestionar la idea de normalidad y de luchar contra la violencia sistemática y estructural que se ejerce sobre los cuerpos diferentes”, ese maltrato conocido como gordofobia o gordoodio. 

Ese activismo tuvo su origen histórico en los años 70, en los Estados Unidos. Nació vinculado a los movimientos de derechos civiles con la difusión del primer “Manifiesto Gordo”, el cual reclamaba derechos básicos para las personas con cuerpos disidentes, discriminadas por sus rollos, ese documento fue escrito por las fundadoras de Fat Underground, un grupo feminista que proponía distintas herramientas para iluminar y acompañar a las personas sufrientes por no tener un cuerpo como imponía la norma social. En la Argentina la lucha contra la discriminación corporal se inició aproximadamente en 2011, cuando a nivel local y regional se mezcló con otros activismos de diversidad corporal y sexual y empezó a desplegar acciones colectivas.

Brenda conoció primero el Body Positive, un movimiento que nació del activismo gordo, “pero que es su primo tibio, aunque súper necesario, porque a veces el activismo más duro puede resultar chocante y el Body Positive es un punto de partida con una gran llegada, aunque resulte insuficiente en algún punto. En fin, empecé haciendo activismo sin saberlo, compartiendo mi historia en redes sociales y en 2015 conocí AnyBody Argentina, de la cual formé parte hasta 2019”. 

“El activismo es un espacio que me permitió y me permite hacer muchas preguntas y encontrar algunas respuestas frente a cosas que me pasan. También es un canal para generar comunidad con otras personas que comparten las mismas vivencias y ese compartir nos une con el propósito de generar políticas de cambio reales, con un impacto auténtico en la vida cotidiana”.

El modelaje también fue una casualidad, dice entre risas. “Desde que tengo 4 años hago danza clásica, jazz, salsa, árabe, de todo” y en la adolescencia sumó la comedia musical cuando se entrenó también en canto y actuación“. En 2013, una amiga suya, dueña de una marca de ropa a medida, le pidió si se animaba a hacer unas fotos para mostrar otras corporalidades. ”Enseguida le dije que sí, como actriz es divertido jugar a ser personajes que jamás te imaginaste y aquello fue una locura. Al compartir las fotos, más y más gente se empezó a contactar conmigo y eso siguió creciendo sin parar“. Entonces descubrió que el modelaje ”es muy exigente con el cuerpo, pero no con las medidas sino con tomar conocimiento de él y saber manejarlo para compartir pasiones y transmitir emociones e ideas a través de las fotos“.

Brenda le dedica parte de su tiempo a crear contenidos que difunde a través de las redes sociales. “Tengo el privilegio de vivir de lo que me gusta y me encanta, sobre todo porque es difícil que el arte te ofrezca trabajo”. A muchos de sus colegas se les hace extremadamente difícil ganar dinero para sustentarse con el arte.

Sus charlas y capacitaciones sobre activismo corporal son muy disfrutables y despertadores de conciencia. En lo personal, las clases de danza y natación, y sus sesiones de terapia, “son espacios vitales imprescindibles”, asegura.

Si bien tuvo la oportunidad de trabajar con marcas poderosas, “a la mayoría de las grandes les sigue costando mucho abrirse a otras corporalidades. Me suelen contratar marcas chicas, independientes, emprendimientos que apuestan a la diversidad. Las modelos como yo representamos a una gran cantidad de personas que por mucho tiempo estuvieron invisibilizadas y eso me produce una gran responsabilidad. Todos los días recibo mensajes donde la gente me cuenta que, gracias a ver mis imágenes, se animan a usar ropa y maquillaje que jamás creyeron que podían ser para ella. Gente que, por primera vez en treinta años, se pone un traje de baño o una remera sin mangas impulsada por el hecho de verlos puestos en un cuerpo similar al suyo”.

Tiene claro que la transformación para una inclusión generalizada es lenta. “Estamos luchando para que suceda, pero aún las normas siguen siendo las mismas. Activo y hablo de estos temas porque soy optimista y confío en que los cambios ocurran, pero también veo que cuando se avanza surgen focos de mucha resistencia y reacción para que todo siga igual”.

Brenda hoy considera que su cuerpo es maravilloso. “Me fascina todo lo que puedo hacer gracias a él, es un instrumento de expresión y de vinculación con los otros, no sólo dentro del microclima del universo gordo”. De todos modos, en el pasado no fue la excepción a los mandatos generales. “Todas las personas criadas en este sistema somos gordofóbicas porque la sociedad lo es. Nadie está libre de eso. Crecemos aprendiendo a criticar las corporalidades ajenas y nos repiten todo el tiempo que ser gordo está mal y hay que combatirlo. En las redes sociales es constante el ataque que recibo. Desde mandarme a hacer dieta, intentar descalificarme usando la palabra gorda como insulto, hasta quienes en nombre de la salud intentan callarme. Me he quedado fuera de muchos trabajos por mi tamaño y conseguir ropa sigue siendo complicado. Ni hablar de la consulta médica en consultorios donde se focalizan en dietas preexistentes, ignoran el resto de los síntomas, no tienen en cuenta tus emociones, ni tu forma de vida”.

Su gordofobia interna “está bastante controlada desde que entendí que mi cuerpo vale, independientemente de su dimensión y de mi estado de salud. Si bien no considero que la gordura sea una enfermedad, si así lo fuera, nada justificaría la violencia contra las personas que tenemos tamaños más grandes. Al manejar mi propia gordofobia pude controlar la que yo misma ejercía hacia afuera y hace tiempo que dejé de hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás”.

Una de las grandes esperanzas es que “por primera vez vamos a tener una tabla de talles que nos represente y nos muestre tal cual somos, con nuestra diversidad. Es un paso enorme para descolonizar las ideas y torcer el camino hacia esa búsqueda de una belleza ajena, eurocéntrica, que nos empuja a intentar ser algo que no somos ni seremos jamás. Se están abriendo puertas para nuevas políticas públicas antidiscriminatorias que hagan de la convivencia algo menos hostil”.

 LH

La Ley de Talles, sancionada en 2019, dará un nuevo paso hacia su implementación efectiva. El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, confirmó a elDiarioAR que en agosto estarán los resultados del Estudio Antropométrico Nacional Argentino, que describe las diversidades de cuerpos que hay en el país y será la base para el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). La existencia efectiva de ropa para todos los cuerpos es una demanda de grupos y activistas desde hace años, en un país donde más del 70% de las personas tiene dificultad para encontrar talles en indumentaria y calzado.

En ocho meses, el INTI escaneó a 13.276 personas de seis regiones del país para realizar el estudio. Una vez difundidos los resultados, la Secretaría de Comercio puede comenzar con la implementación. Para eso, se creará el Consejo Técnico Consultivo del SUNIT, integrado  por representantes de las cámaras sectoriales, de la sociedad civil, de las asociaciones de consumidores, del Consejo Federal de Consumo, de docentes de universidades nacionales, del Ministerio de Salud, del INADI y del INTI. “En agosto estarán las conclusiones, estamos cerrando todas las definiciones. Lo tomamos como la necesidad de avanzar en lo que es un nuevo derecho como consumidores y consumidoras y tener una tabla de talles que nos represente en función de nuestro cuerpo. Fue un proceso muy virtuoso y lo vimos como una gran demanda porque fue a fuerza de trabajo con  voluntarios y en todas las regiones cubrieron más que sobradamente las expectativas”, dijo Geneyro.

El estudio se hizo con dos scanners 3D con personas que fueron voluntarias en Pilar, La Plata, Morón, Ciudad de Buenos Aires, Salta, Paraná, Comodoro Rivadavia, Neuquén, San Juan, Villa Gesell, San Rafael y Bariloche. En quince segundos, los sensores infrarrojos registraban 400 medidas para la base de datos que será el insumo de la tabla obligatoria para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria. “Veremos si las medidas responden o no a los talles habituales que hay en el mercado. Sabemos que hay un desfasaje entre lo que se ofrece hoy al público y lo que realmente es nuestro cuerpo. Es importante generar un mecanismo de inclusión y no de exclusión a través de la indumentaria”, dijo el presidente del INTI.

La adecuación de las empresas a los cuerpos se da en un país donde más del 70% de las personas tiene dificultad para encontrar talles de ropa y calzado y el 65,6% siente “tristeza” y cuestiona su cuerpo. Son datos de un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos  de UNESCO realizado en marzo de 2022. Ese panorama es el que vienen visibilizando las organizaciones que lucharon por años para lograr la Ley Nº 27521. “La situación de los talles no ha variado más que por la buena voluntad, seguimos insistiendo para que se aceleren los procesos para que la ley se pueda empezar a cumplir porque sin una tabla de talles no podemos pedir una implementación”, afirmó Mercedes Estruch, integrante de la ONG AnyBody, una de las impulsoras de la ley.

Más del 70% de las personas tiene dificultad para encontrar talles de ropa y calzado y el 65,6% siente “tristeza” y cuestiona su cuerpo, según datos de un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO.

Antes y durante el tratamiento parlamentario quedó en evidencia la escasez de talles y modelos, sin embargo la mayoría de las grandes marcas mantienen los tradicionales S-M-L que excluyen a gran parte de la población. ¿Por qué sostener una oferta tan reducida cuando existe un mercado mucho más amplio que demanda? “La resistencia tiene que ver con la cultura que maneja estándares de normalidad y belleza corporales que avalan que se venda ropa en muy poca diversidad. Existen discursos de normatividad donde todos deberíamos ser más o menos parecidos. Hay marcas que tienen toda una estructura armada con tres talles y no tienen la voluntad de aportar a un futuro más diverso con excusas económicas”, sostuvo Estruch. 

Fernanda Ciancio tiene 52 años, es modelo “medium” y activista por la diversidad corporal. Al igual que Estruch consideró que los productores y diseñadores de moda mantienen el modelo hegemónico. “No es tan fácil romper con los estereotipos, Siguen manteniendo los estándares de las modelos de 1.78 de altura y medidas de 90-60-90. Eso hace que el modelaje sea posible solamente por el 1% de la población. Falta mucho aún, hay que cambiar esas cabezas porque ellos no quieren perder su target. Para ellos las plus size o adultas son una tendencia, como están de moda, ponen una o dos y definen que su producción de moda es inclusiva. Pero no es así, no se traduce en la ropa”, le dijo a este diario. 

Mientras que las grandes marcas ignoran esta multiplicidad de cuerpos, en las redes sociales proliferaron emprendimientos que atienden esta demanda. Ximena Maciel es dueña de “Alma Mía”, un comercio de talles reales que tiene más de 11.000 seguidores en Instagram. Comenzó a confeccionar ropa después de que en 2002 llegó desde Salta a estudiar y no encontró lugar donde comprar. De esos años recuerda un cartel: “Casa para gordos” y la cirugía bariátrica a la que se sometió. “Hay gente que viene de todos lados porque no consiguen talles y la moldería que usamos está basada en cuerpos reales, tenemos mucha demanda”, le contó a elDiarioAR.

En su local también atiende a niñas, adolescentes y madres angustiadas porque no consiguen ropa en las marcas infantiles. “Creo que una de las falencias de la ley es el tema de la edad. Escucho la necesidad de la gente, tengo clientas de 8 años en adelante que vienen buscando talles. Mi hija, de 10, se tiene que vestir en mi local porque es grandota y la ropa de niños no le entra y tiene que terminar en un local de gente mayor. La demanda en talles reales siempre está, el tema es que la inversión es muy grande y la gente quiere invertir poco y ganar más, pero hay que tener en cuenta las necesidades de la población. El vestirse es una necesidad y un derecho del ser social”, describió en relación a la edad definida por la Ley de Talles a partir de los 12 años.

“Creemos que es un cambio de paradigma lo que se tiene que dar con estas marcas más tradicionales. Ni hablar del mundo de la moda que históricamente ha promovido ciertos modelos de cuerpos y belleza y muchas marcas que quieren que personas de cierta forma sean las únicas que puedan vestir sus prendas. Son varios factores de esa resistencia que tienen que ver con la cultura en la que vivimos, que es gordofoóbica y está muy arraigada a los estereotipos de belleza y cuerpo”, indicó Estruch. 

Ciancio “castinea” semanalmente y cuenta que el universo es acotado: “Ponen una chica joven flaquita, una plus size y una canosa y ellos consideran que tienen una producción inclusiva. Pero cuando diseñan, los modelos siguen siendo para las mismas personas, con suerte un talle S-M-L. Ellos quieren seguir vendiendo esa magia, algo que no existe, que sea algo exclusivo, quieren seguir manteniendo ese target. Si fueran más inclusivos o más abiertos, venderían diez veces más”. 

Argentina es uno de los 60 países del mundo que realizó el estudio, uno de los pocos impulsados por el Estado. En la mayoría son las organizaciones de la sociedad civil las que lo llevan adelante. “Contar con un estudio de estas características es poder permitirnos avanzar en otros temas: desde los espacios destinados al transporte público o el equipamiento para la salud, algo que no se ve. Hay muchas veces que las personas no pueden hacerse determinados estudios por su cuerpo, nos va a dar elementos para sumar calidad de vida y derechos como consumidores y consumidoras”, agregó Geneyro.

CDB/MG

¿Cómo se construye la idea de los “cuerpos válidos”? Y lo más importante el día de hoy: ¿cómo se deconstruye? Brenda Mato, modelo plus size y activista por la diversidad corporal, se suma a las charlas en la redacción de elDiarioAR para conversar con Julieta Roffo sobre estos temas y también la ley de talles, que en junio de este año fue reglamentada tras un año y medio de lucha.

La conversación será este lunes 27/09 a las 20 por nuestro canal de Instagram. Al final de la conversación, sortearemos el libro “Tenés derecho a permanecer gorda” de Virgie Tovar (Ediciones Godot). Para participar del sorteo podés anotarte acá. Nuestras socias y socios tienen el doble de chances.

Si todavía no te asociaste, este puede ser un buen momento.

El viaje es por tierra: un scanner corporal 3D tiene que llegar desde Jujuy, provincia en la que quedó varado cuando la pandemia de Covid-19 llegó a la Argentina, hasta Buenos Aires. Tiene una misión y un tiempo previsto -nada menos que por la reglamentación de una ley- para cumplirla: es la herramienta con la que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevará a cabo el estudio antropométrico para establecer el Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI), objetivo central de la llamada “Ley de Talles”, aprobada en 2019 y reglamentada el 10 de junio de este año.

El estudio está en busca de la media corporal de los argentinos y las argentinas para, hacia arriba y hacia abajo, lograr que los talles de la ropa que estén a la venta se ciñan a esa tabla, vernácula y actualizada, y por todo eso más realista, y no a las de ahora, que son más bien europeas, de hace varias décadas, y no están unificadas: se puede ser talle M, L o XL según quién fabrique la prenda, y se puede no ser nada de eso, estar por afuera de esa norma, y cargar con ese impacto.

“Nos falta medir en el AMBA y en la Patagonia. Habíamos reanudado el estudio, que se frenó hacia 2017, pero la pandemia volvió a interrumpirlo. En total vamos a medir unos 14.000 cuerpos de distintas edades y distintas geografías de la Argentina: nos queda el 40% de las mediciones por hacer. Eso después se procesará y allí tendremos la media de los cuerpos argentinos, tanto de varón como de mujer, y podría surgir la media de algún otro género autopercibido si hubiera una muestra de ese género lo suficientemente representativa. Hasta ahora no ocurre”, describe Sandra Jung, licenciada en Matemática y coordinadora del estudio del que se ocupa el INTI. Desde la reglamentación de la ley, que está por cumplir un mes, ese organismo público tiene 240 días para cumplir con la tarea que le fue asignada.

El scanner corporal pesa 350 kilos y, por sus dimensiones, no sólo que viaja por tierra sino que hay que desarmarlo y armarlo cada vez. Tarda entre 10 y 15 segundos en tomar 70 medidas de la persona que esté parada, con los brazos semi-abiertos, frente al aparato. Es un equipamiento que podría tomar hasta 400 medidas de ese cuerpo. “Para completar el estudio estamos pensando en incorporar otro scanner más, de mayor complejidad, que cuesta unos 25.000 dólares. Con ese creemos que podríamos llegar bien con los tiempos”, explica Jung, y suma: “Una muestra tan grande y tomada en todo el país nos garantiza que la variedad de los cuerpos sea amplia y que la media esté basada en esa variedad”.

El reclamo por el sinceramiento -y la unificación- de las tablas de talles tiene respaldo en la experiencia de quienes compran ropa y calzado: según la última encuesta sobre talles de la organización civil AnyBody Argentina, que se dedica a visibilizar la diversidad corporal y que estuvo entre quienes impulsaron la Ley de Talles, alrededor del 64% de las personas tienen dificultades para encontrar su talle -con frecuencia o siempre- cuando quieren comprar ropa. Esa proporción crece hasta más del 81% de las personas encuestadas cuando la dificultad es ante el talle único: una prenda que se ofrece como “universal” le sirve a dos de cada diez personas.

“Siento tristeza porque mi cuerpo no encaja con lo disponible” fue la respuesta más frecuente entre las personas a las que se les consultó sobre cuál era el efecto de sentir dificultad para dar con un talle adecuado: casi la mitad de los encuestados (44,7%) respondió así. El 14,2% manifestó enojo con su cuerpo y, en proporción similar, el 14,5% aseguró sentir enojo hacia la marca de ropa.

“No hay resultados definitivos porque el estudio no está terminado, pero sí hay algunas conclusiones intermedias: la media que medimos está lejos de la media que se fabrica. La ropa está calculada para personas de menores contornos, no tanto en cuanto a la altura pero sí en cuanto al peso”, adelanta Jung, y sostiene: “La expectativa de este estudio es que más gente tenga disponible ropa para sus cuerpos”.

“Por primera vez vamos a tener una referencia de los cuerpos argentinos. Se busca la media para después correrse para un lado y para el otro de esa media: esa sería una tabla real y representativa, que abarque la mayor cantidad de cuerpos y pesos posible”, dice Jésica Lavia, licenciada en Nutrición y co-autora del libro Pese lo que pese. “La lucha de organizaciones como AnyBody Argentina es que esa tabla de talles se mueva lo más posible para un lado y para otro de la media para que quede la mayor cantidad de cuerpos quede representada”, suma.

“La segunda causa de discriminación en la Argentina, según las denuncias que recibe el INADI, es el aspecto físico. Es una muestra cabal de que seguimos pensando que las personas son válidas según el cuerpo que tienen, en un país en el que 7 de cada 10 personas no encuentran talle sin dificultad. Detrás de esa problemática hay exclusión y vulneración de derechos. Creemos que una tabla actualizada, basada en el estudio de los cuerpos argentinos actuales, va a mejorar la situación: es un paso importante”, sostiene Mercedes Estruch, coordinadora de AnyBody Argentina.

“No es que con esto va a cambiar completamente el mundo, pero sí abre el debate: la gente empieza a comprender sus derechos cuya vulneración había naturalizado. Yo hasta no volverme activista no tenía claro que yo podía pedirle al mercado que oferte lo que yo necesito. Respecto de la ropa, somos un montón pasándola mal: la gente es diversa e insistimos con el talle único. Los que componemos la diversidad perseguimos un único modelo de cuerpo, todos queremos estar lo más cerca posible de ese ideal, y eso genera un círculo vicioso, pero el imaginario social está cambiando y empezamos a pensar que el problema no somos cada uno, individualmente, y que hay un cambio colectivo que puede darse”, enfatiza Estruch.

“La tabla va a suponer un cambio. Nuestras encuestas dan cuenta de que las personas sienten que su cuerpo está equivocado, y no el local, y con este estudio vamos a tener acceso a talles más acordes a nuestro cuerpos, y eso da vuelta esa sensación de equivocación”, resume Julieta Fantini, psicóloga, creadora de la cuenta de Instagram @cuestionartearg, y también integrante de AnyBody Argentina.

“El impacto de lo que ocurre con la oferta actual de indumentaria es que para encajar en un cuerpo supuestamente ideal enseguida pensamos que hay que hacer dietas. Esto genera angustia, ansiedad, y confusión porque creemos que nuestro cuerpo está mal. La salida de esto, que parece un escenario individual, es colectiva: la visibilización de que la manera en la que hasta ahora se manejan los talles es incorrecta es parte de ese camino, y la pelea por una tabla lo más amplia posible también”, explica Fantini.

Para Lavia, el impacto principal una vez que el SUNITI esté en funcionamiento será en las casas de ropa más económicas: “Son las que más manejan el talle único, del que queda afuera la amplia mayoría de las personas, y eso favorecerá especialmente a quienes tienen menos recursos. El fin del talle único elimina una violencia para un montón de personas: no encajar ahí es violento, te contrapone con la norma, con lo que se supone que ‘está bien’, con el único cuerpo válido posible. Que salga más caro el talle más grande también es violencia, y eso se ve con total impunidad en algunas vidrieras. Ser XL cuando en una tabla estándar serías M es otra cosa que tiene impacto, enseguida te decís: ‘Estoy gorda, tengo que hacer algo’”, describe.

“Es enorme el rango de personas que actualmente sufre muchísimo por este escenario: el razonamiento es que si estás fuera de los talles disponibles, no sos un cuerpo con derecho a vestirse, a existir. Una tabla realista achicará el rango de las personas que sufren esas violencias pero todavía quedará gente afuera: lo que hay que hacer es seguir luchando para que tengan cada vez más derechos”, resume Lavia. Queda trabajo por hacer.

JR

A más de un año y medio de su sanción en la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Talles, que dispone un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria en todo el país a través de un decreto publicado hoy en Boletín Oficial.

En el “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI)” (Ley 27.521), se encontrarán incluidos además el calzado y los uniformes de trabajo, de acuerdo al decreto 375/2021, y rige para quienes comercializan vestimenta nacional o importada, de manera presencial o por medios electrónicos.

La pandemia de coronavirus puso trabas en el avance del primer estudio antropométrico que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a desarrollar en 2014 y que es importante para la implementación de la ley. Este, mide los cuerpos de unas 15 mil personas, de 12 a 65 años, de cinco regiones del país -NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia- y aún no se terminó de completar. Se dispuso que el organismo tendrá que finalizarlo dentro del plazo de los 240 días.

“Hay que avanzar, no podíamos dejar que se quede dormida la norma. Va a haber que seguir trabajando en algunas cosas; por ejemplo, apoyar al (INTI) para que pueda terminar el estudio y por fin darle reglamentación al (SUNITI). La implementación va a estar atada al Sistema”, resaltó Andrea Zinik, secretaria del Área de Servicios de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), a elDiarioAR.

“Lo que necesitamos desde la industria es una plataforma estandarizada de talles, y creemos que hay que apoyar el (SUNITI) para tener reglas claras y transparentes en toda la cadena de valor y el ecosistema de la moda”, agregó y aclaró que, por ejemplo, no puede suceder que dos marcas diferentes tengan un jean de talle 36, de diferentes tamaños.

Según dos estudios sobre talles de ropa y calzado realizados por AnyBody Argentina y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina, el 65% de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle, lo que impacta en su salud emocional en un contexto de pandemia por coronavirus que incrementó el uso de redes sociales, espacio donde mas del 50% de las mujeres afirmaron que su percepción corporal cambió de manera negativa durante la cuarentena.

Prendas excluídas

La normativa reglamentada aclara que dicho sistema deberá ser implementado para la totalidad de la indumentaria, “salvo aquellas prendas expresamente excluidas”.

El objetivo es generar “el acceso a información unívoca en materia de talles de indumentaria”, resaltó el decreto.

El Poder Ejecutivo determinó además que “será considerado acto discriminatorio cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otra característica de las consumidoras y los consumidores”.

Según se lee en el texto oficial, “la falta de la estandarización en el sistema de identificación de talles de indumentaria es una problemática que tiene repercusión no solo en los distintos sectores dedicados a la fabricación, confección, comercialización e importación de estos productos sino, fundamentalmente, afecta el interés de las consumidoras y los consumidores”.

“Esta temática cobró una significativa importancia en la agenda nacional con el auge del comercio electrónico, circunstancia que se ha visto potenciada durante la pandemia del Covid-19”, añadió el decreto.

Lo dispuesto indica que la Secretaría de Comercio Interior será la autoridad de aplicación de la Ley y en tal carácter estará facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para su efectiva aplicación.

Asimismo, se creó el “Consejo Técnico Consultivo del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria”, cuya función será examinar y pronunciarse, a pedido de la autoridad de aplicación, sobre cuestiones referentes a la implementación y difusión de ese sistema, sin efecto vinculante.

El Consejo “no implicará erogación adicional alguna para el Estado Nacional”, aclaró el Gobierno, y puntualizó que estará conformado por representantes de la Secretaría de Comercio Interior, de las cámaras sectoriales, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática; un representante de los profesores regulares de las Universidades Nacionales de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, un representante del Ministerio de Salud, del Inadi y del INTI.

AB.