Parches para tapar la boca mientras duermes. Tiras de sujeción para contener la papada. Dietas anti inflamatorias para combatir la grasa o mejorar tu aspecto. Bebidas especiales, dietas y suplementos para contribuir a ese mismo objetivo. Rutinas de limpieza e hidratación de cara que incluyen decenas de pasos y productos, por la mañana y por la noche, para conseguir pieles perfectas.

Cualquier mujer que se encuentre entre la adolescencia y la vejez se habrá topado, y con frecuencia, con algunas de estas tendencias. La delgadez extrema de los 90 y primeros de los 2000 fue el canon de belleza en el que crecimos las jóvenes de entonces. Lejos de relajarse, el estándar de la delgadez se renueva: lo hace a través de conceptos que suenan a salud y medicina, y lo hace mezclado con nuevos ideales de belleza imposibles de alcanzar, como los que hablan de pieles 'de cristal', sin poros e imperfecciones, y para los que el mercado nos ofrece cientos de productos, rutinas y tratamientos.

“La persecución de la delgadez nunca desapareció. Lo que estamos viendo es una intensificación y una reformulación. Los estándares estéticos imposibles no son nuevos. Lo que ocurre es que se transforman constantemente. Cuando parece que estamos más cerca de alcanzar un ideal —en esa promesa de que ahora sí es posible—, ese ideal se redefine y se desplaza. Cambian las reglas del juego: ya no es solo estar delgada, sino estar delgada, tonificada, sin 'inflamación', con piel perfecta… No es que el canon desaparezca o se democratice, sino que se vuelve más complejo y, en cierto modo, más exigente”, resume la psicóloga experta en alimentación, imagen corporal y trauma Rocío Rodríguez.

Para muchas pensadoras feministas, el auge de estos nuevos cánones no es casual, sino que está relacionado con un momento de reacción conservadora contra la efervescencia feminista y los avances sociales empujados por las mujeres. Ya lo escribió la intelectual Naomi Wolf en El mito de la belleza hace 35 años: la obsesión por la delgadez y la belleza femenina no es una cuestión meramente estética, sino una manera de disciplinar y controlar a las mujeres, que quedan absorbidas y anestesiadas por estos mandatos. Es más complicado sentirse sujeto de derechos y tener tiempo y energía para pelearlos si te hacen sentir mal con vos misma constantemente. El culto a la delgadez y a un tipo concreto de belleza es una manera de conseguir la sumisión femenina.

Ahora, el discurso de seguir tal o cual dieta para adelgazar fue sustituido por el relato de la inflamación. “Te dicen 'hacé esto para desinflamarte', 'para regular tu cuerpo', 'para cuidar tu salud'. Pero en muchos casos, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: la pérdida de peso o el acercamiento a un ideal corporal concreto”, prosigue Rodríguez, que asiste a un auge de la palabra inflamación en su consulta, un concepto amplio y poco definido “que permite envolver de legitimidad médica prácticas que, en esencia, no son tan diferentes de las dietas de siempre”.

Patologizar el cuerpo

La nutricionista Azahara Nieto lleva tiempo advirtiendo de esta tendencia que encubre, dice, un culto a la delgadez. Kate Moss y Claudia Schiffer en revistas y pasarelas. Christina Aguilera o Britney Spears en la música. Nicole Kidman o Angelina Jolie en las pantallas. Ellas fueron las referentes de la belleza de los 90 y comienzos de los dos mil. Si ese canon pareció relajarse durante un tiempo, ahora vuelve disfrazado de preocupación por la salud y el bienestar.

“Ahora nos dicen que estamos gordas a través de la inflamación. Ese discurso se sitúa mucho en la época de perimenopasia y menopausia, que siempre fueron algo vergonzoso y en las que el cuerpo va cambiando, y desde ahí nos están vendiendo una dieta que restringe un montón de alimentos porque supuestamente inflaman, aunque no haya evidencia, y que se recomienden un montón de suplementos...”, apunta Nieto.

A la inflamación, se suma el énfasis en la microbiota o el cortisol. “Este uso de términos médicos fuera de contexto lo que genera es una hipervigilancia corporal tremenda y, por lo tanto, también muchísima ansiedad con el cuerpo. Porque en muchos casos lo que ocurre es que se patologizan sensaciones corporales que responden a la normalidad. Además, se está produciendo una medicalización de la vida cotidiana: procesos fisiológicos básicos como la digestión, los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual, la retención de líquidos o incluso el cansancio dejan de percibirse como parte de la variabilidad normal del cuerpo y pasan a interpretarse como señales de que algo no funciona bien. Esto empuja a muchas mujeres a sentirse constantemente en falta, como si su cuerpo necesitara ser corregido o intervenido de manera permanente”, explica la psicóloga Rocío Rodríguez.

Locura por la 'glass skin'

La locura por conseguir una 'glass skin' -una piel extremadamente luminosa e hidratada, sin manchas, granos ni marcas- lleva tiempo inundando las redes sociales y las publicaciones sobre tendencias y belleza. La psicóloga Rocío Rodríguez percibe en consulta la obsesión, incluso el desarrollo de trastornos “ligados al culto a la piel y al skincare routine”. La distancia entre la percepción propia y cómo creemos que debería ser nuestra piel o nuestro cuerpo, dice, abre una brecha en la que pueden verse afectadas la autoestima y el autoconcepto y llegar a provocar la aparición de síntomas ansioso-depresivos. Esos síntomas, sostenidos en el tiempo, pueden desembocar en trastornos de la conducta alimentaria o en trastorno dismórfico corporal.

“Claramente hay problemáticas psicológicas que se relacionan con este tipo de conductas. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, que implica una preocupación intensa por percibir alguna parte del cuerpo como defectuosa o incorrecta, o los trastornos de la conducta alimentaria, muy vinculados a la insatisfacción corporal. Al final, cuando aumenta la obsesión con una parte concreta del cuerpo —como la piel— o con el cuerpo en general, aparece esa necesidad constante de mejorar, optimizar y acercarse a determinados estándares de belleza. Y eso suele generar una insatisfacción creciente, sobre todo cuando comparamos nuestro cuerpo percibido con el ideal que creemos que deberíamos alcanzar”, afirma la experta.

La escritora Aida González Rossi acaba de publicar 'Gorda sinvergüenza. Usar el lenguaje para habitar el cuerpo' (Debate). Para la autora, la violencia estética toma nuevas formas, ahora bajo la apariencia “de cuidarnos, invertir en nosotras, ser mejores”. “Al final, esto no es más que obligarnos a tener una especie de canon de nosotras mismas (que es, por supuesto, la versión nuestra que más se acerque a los mandatos sociales y al canon general, que además siempre es blanco, cis, etc.), un poco como si fuéramos bloques que hay que picar para llegar a la escultura, el verdadero yo que nos daría todas las respuestas”, dice.

La historiadora feminista Tatiana Romero preparó un taller para repensar la belleza. Con Clean look y uñas acrílicas: la colonialidad de la belleza y la (im)posibilidad de desconolizar el deseo quiere reflexionar sobre cómo la idea de belleza está atravesada por una mirada de género y colonial: los estereotipos y mandatos están pensados desde esos parámetros y, por tanto, dejan necesariamente fuera a un montón de sujetos. Pone como ejemplo como desde el racismo científico había quien definía lo bello como “parecerse lo más posible a la cabeza de una escultura griega”.

Tener miles de rutinas de belleza, las skin routine interminables, las correas para sujetar papadas o la normalización de medicamentos como Ozempic le parece a Romero un paso más en la violencia estética, “un disciplinamiento de los cuerpos que, una vez más, es funcional al capitalismo que estamos viviendo ahora mismo”. La moda del 'clean look', una apariencia elegante pero discreta, que parece invitar a mostrar la clase y el estatus pero sin que se note mucho, que en su nombre en inglés se equipara a 'lo limpio', nos dice que eso es 'lo bello' y lo correcto frente a otras tendencias que convierten a muchas mujeres en sujetos que solo pueden ser exóticos, imperfectos, menos interesantes y deseables.

A González Rossi le llama la atención la moda de ponerse stickers sobre los granos (pequeños adhesivos para, por ejemplo, cicatrizar rápido o suavizar el aspecto). “¿Por qué priorizamos tanto que cicatricen lo más rápido posible? Esos parches también pueden ser transparentes. Al final es una forma de establecer un tabú, de colocar un símbolo de 'esto no debería estar aquí, así que no lo tomes como parte de mi rostro' cuando el skincare 'falla' y no nos lleva del todo hacia esa escultura que deberíamos ser. Es como si ya no fuera solamente el hecho de que no sea vea el grano, sino el gesto público de corregirlo, de ocultarlo. Lo mismo pasa cuando somos gordas y sentimos la necesidad de manifestar todo el tiempo que estamos haciendo dieta, o ejercicio”, concluye. Porque si no conseguís llegar al ideal, al menos tenés que demostrarle al mundo que lo estás intentando con todas tus fuerzas.

Hace 50 años las cremas con filtro solar eran un capricho extraño o algo que usaban los esquiadores para no volver con la cara roja y la marca de las gafas. Sin embargo, la alarma sobre el incremento de los casos de cáncer y los riesgos de quemarse al sol se extendió por el mundo durante los años 80 y 90, cuando se temía que el agujero de la capa de ozono se hiciera mayor y nos dejara sin protección contra la radiación solar. En países como Australia empezó a aparecer el índice de radiación ultravioleta en el parte meteorológico y el mundo siguió las recomendaciones (más o menos).

Sin embargo, desde hace algunos años se oyen voces contra el uso de cremas de protección solar por sus supuestos efectos negativos en la salud. Los argumentos contra las cremas solares suelen ser de tres tipos:

Los estudios más recientes han encontrado que estos argumentos, o bien no tienen base alguna, o bien exageran sus riesgos, que son insignificantes en comparación con el riesgo muy real de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

Los beneficios y los riesgos de estar al sol  

Todo lo anterior no niega los muchos beneficios de una exposición moderada al la luz del sol. El sol hace mucho por nosotros: aumenta los niveles de vitamina D y serotonina, y contribuye a la reducción del riesgo de diabetes y ciertos tipos de cáncer Estar al aire libre es beneficioso, especialmente en invierno, y regula nuestro ciclo de sueño, lo que hace que podamos dormir mejor por la noche.

Pero ponerse al sol con moderación es muy diferente a quemarse al sol como aún vemos en verano que ocurre a tantos bañistas en las costas españolas. Abusar del sol es muy peligroso: existe una correlación entre el número de quemaduras solares que sufrimos en nuestra vida y el riesgo de padecer cáncer de piel. 

Hasta un 95%, es decir, casi todos los tipos de cáncer de piel se relacionan con la exposición al sol, especialmente en las personas de piel clara. El riesgo absoluto de padecer melanoma es bajo, un 2,6% en personas de piel blanca, comparado con un 0,1% para piel negra, según cifras de la American Cancer Society, aunque son los tumores con mejores posibilidades de curación si se detectan pronto (hasta un 90%, pero no es un riesgo que queramos tomar). 

En un estudio con alemanes, belgas y franceses que se mudaban a sitios más soleados en el Mediterráneo, el riesgo de padecer melanoma, el tipo de cáncer de piel más frecuente, aumentaba en 2,7 veces, y hasta 4,7 veces si eran de esos que quieren estar de color marrón todo el año. 

Haberse quemado al sol en el pasado también es peligroso. El riesgo de melanoma se triplica cuando la persona se ha quemado al sol al menos cinco veces cada diez años. 

Los protectores solares y la vitamina D

Los protectores solares forman una barrera que, o bien bloquea o bien absorbe la radiación ultravioleta del sol, y por tanto impide que una parte de estos rayos alcancen la piel. Pero la incidencia de los rayos UV sobre la piel es necesaria para que se produzca vitamina D. Y, en efecto, las cremas solares por encima del factor de protección SPF 30 reducen la producción de vitamina D hasta en un 98%. 

Lo que ocurre es que, aún así, la piel sigue produciendo suficiente vitamina D. Un estudio encontró que 30 minutos al sol en Oslo (un lugar no muy soleado) es el equivalente a consumir entre 10.000 y 20.000 IU de vitamina D3 al día, cuando la cantidad recomendada por la Unión Europea de vitamina D en la dieta está en 15µg o 600 IU. Otro estudio de la Universidad Politécnica de Valencia encontró que en primavera y verano, con el 25% del cuerpo expuesto al sol (manos, cara, cuello y brazos) entre ocho y 10 minutos de exposición al sol al mediodía producen la cantidad recomendada de vitamina D. 

Una reciente revisión de estudios concluyó que los protectores solares no afectaban de forma significativa a los niveles de vitamina D en sangre. Por desgracia, tomar el sol sin protección puede ser mucho peor que perder un poco de vitamina D por el camino, que además podemos obtener de la comida.

Los protectores solares y los ingredientes químicos 

Las cremas solares protegen la piel de los rayos ultravioleta por dos mecanismos diferentes, usando compuestos distintos en cada caso, aunque también pueden combinarse. Los ingredientes minerales proporcionan una barrera física a la radiación, como el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Estas sustancias bloquean y dispersan los rayos antes de que penetren en la piel, actuando como un escudo. 

Por su lado, los protectores solares contienen ingredientes como la avobenzona y el octisalato. Estos compuestos absorben los rayos UV antes de que puedan dañar la piel, actuando como una esponja.

Los protectores solares físicos (también se denominan “minerales”) no suelen causar irritación, escozor ni reacciones alérgicas, pero son cremas espesas, blancas y grasientas, y no son tan agradables al tacto como los protectores solares mal llamados “químicos” (todo es químico), que suelen ser transparentes y fáciles de aplicar, aunque son más propensos a causar irritación y reacciones alérgicas.

En 2019, la FDA, la agencia que regula medicamentos y otros productos en Estados Unidos, encontró que algunos de estos compuestos orgánicos podían atravesar la piel y pasar al torrente sanguíneo. A pesar de ser un estudio pequeño, con una docena de participantes, se detectaron niveles por encima de lo permitido de avobenzona, oxibenzona, octocrileno y ecamsule. Algunos de estos compuestos se consideran disruptores endocrinos, pero como suele ocurrir, depende de la dosis. No es lo mismo inyectarlos en vena que absorber una cantidad mínima a través de la piel. 

Los propios científicos que realizaron el estudio escribieron en sus conclusiones que estos resultados no querían decir que esos niveles en sangre de los compuestos fueran un riesgo y que “la gente debe seguir usando imperativamente protector solar, sabemos con certeza que el sol puede causar cáncer de piel y melanoma”. 

Lo que sí quiere decir es que estos productos, que están regulados como cosméticos, deberán someterse en Estados Unidos a los mismos controles de seguridad que los medicamentos.   

La oxibenzona (BP-3) y el octinoxato (OMC), dos ingredientes habituales de los protectores solares, fueron prohibidos recientemente en Hawai debido a sus efectos tóxicos en los ecosistemas marinos. Sin embargo, a pesar de estas precauciones otros estudios han encontrado que el efecto es prácticamente inexistente, ya que las cantidades disueltas en el agua del mar procedentes de los bañistas son prácticamente indetectables.

Por su parte, en 2021, la Comisión Europea publicó dictámenes preliminares sobre la seguridad de tres filtros ultravioleta orgánicos: oxibenzona, homosalato y octocrileno. Concluyó que dos primeros no son completamente seguros en las cantidades en que se utilizaban actualmente y propuso limitar la concentración al 2,2% en el caso de la oxibenzona y al 1,4% en el del homosalato. 

Los potenciales riesgos de estos compuestos palidecen frente al riesgo real del cáncer de piel a causa de las quemaduras solares. Como medida de precaución extrema, basta con usar protectores inorgánicos y, sobre todo, evitar quemarse a toda costa.  

Los protectores solares y el cáncer de piel

No, la crema protectora no aumenta el riesgo de cáncer de piel, en realidad lo reduce entre un 50 y un 70%. Por otro lado, la exposición moderada al sol, siempre sin quemarse, puede causar una disminución del riesgo en otros tipos de cáncer. 

Pero prescindir de los protectores solares por sus supuestos efectos sobre la salud es un error, especialmente frente al riesgo de las quemaduras solares, que son las principales desencadenantes del cáncer de piel.

El riesgo es especialmente alto para las personas con tono de piel claro, que deben usar protección solar a diario, ya que se queman más rápidamente, y deben usar un protector solar de al menos FPS 50 en todo momento.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo. 

¿Qué son los hongos?

Los hongos de la piel son pequeños seres microscópicos con superpoderes. Pueden vivir en el aire, en el suelo, en el agua y en las plantas. Están en todas partes. Hay millones de especies diferentes de hongos en la Tierra, de los que unas 300 pueden afectar a las personas, concretamente a su piel.

Como muchos microbios, algunos son útiles y buenos, pero otros no lo son tanto, sino todo lo contrario. Cuando estos últimos invaden el cuerpo, pueden ser difíciles de eliminar ya que tienen una alta supervivencia y, además, se transmiten de una persona a otra.

Se calcula que entre el 20% y el 25% de la población en todo el mundo sufre una infección micótica de la piel, el cabello o las uñas. Pese a todo, este tipo de infecciones, muy comunes, no son, en la mayoría de los casos, graves, siempre que se traten de forma rápida y correcta.

Generalmente, estos hongos se instalan en la capa superior de la epidermis y no penetran más profundamente.

¿Cómo saber si es un hongo en la piel?

Algunos de los síntomas más comunes son:

¿Qué tipos de hongos hay en la piel?

Las infecciones fúngicas comunes de la piel están provocadas por levaduras, como Candida, o dermatofitos, como Microsporum y Trichophyton.

1. Tiña

La tiña es una infección de la piel provocada por un hongo. Suele causar una erupción circular, en forma de anillo, roja y con picor. Los hongos que causan esta infección pueden vivir no solo en la piel, sino también en la ropa como las toallas. Se calcula que aproximadamente unas 40 especies distintas de hongos pueden causar tiña.

En la mayoría de los casos, si tenemos tiña notaremos picazón en la piel, erupción en forma de anillo, piel roja y escamosa. Estos síntomas suelen aparecer entre 4 y 14 días después de que la piel haya entrado en contacto con los hongos. Conocida también como dermatofitosis, la tiña recibe otros nombres, en función de la zona del cuerpo a la que afecta:

2. Infecciones en las uñas

Pueden aparecer en las uñas de los pies y de las manos, dándoles un color más pálido, con más probabilidad de que se rompan. Conocido con el nombre técnico de onicomicosis, este tipo de infección no es dolorosa (excepto en los casos más graves). Estos hongos pueden penetrar en las uñas a través de pequeñas grietas de la uña o de la piel circundante.

Algunas condiciones que aumentan el riesgo de este tipo de infecciones son tener diabetes, un sistema inmunitario debilitado o problemas de circulación sanguínea. Este tipo de infección no desaparecerá sin un tratamiento antimicótico, que en la mayoría de los casos se administra vía oral.

3. Candidiasis

Esta infección está provocada por una levadura llamada Candida albicans, que vive dentro del cuerpo, en lugares como la boca, la garganta, la vagina y la piel sin causar problemas. Las zonas como la anogenital ofrecen un lugar ideal para que proliferen las levaduras. Los pliegues de la piel cálidos y húmedos, la vagina o la zona genital masculina son las zonas que más pueden verse afectadas.

Cualquier persona puede contraer una infección por Candida, aunque algunas condiciones aumentan el riesgo, como personas que toman antibióticos, que reciben tratamiento contra el cáncer o con diabetes. En la mayoría de los casos, los síntomas suelen ser picores vaginales, enrojecimiento y dolor, erupción, aparición de escamas o manchas blancas.

4. Pitiriasis versicolor

Las levaduras del género Malassezia forman parte de la flora normal de la piel humana. Aun así, también pueden relacionarse con diversas enfermedades, como la pitiriasis versicolor, una infección superficial que generalmente se encuentra en el cuello y la parte superior de los brazos.

¿Se pueden prevenir las infecciones por hongos?

Ya hemos visto que cualquier persona puede contraer una infección micótica. Las áreas húmedas, sucias y con poca ventilación de nuestro cuerpo pueden convertirse en un terreno fértil para desarrollar una infección micótica superficial. Por este motivo es bueno saber qué hacer para prevenirlas.

Los diferentes tipos de infecciones en la piel tienen en común que pueden ser desagradables, incómodas e incluso dolorosas. La mayoría son fáciles de identificar y tratar porque rara vez suponen una amenaza grave. Pero es importante que un médico analice la infección para que valore cuál es el mejor tratamiento.

¿Qué crema es buena para los hongos en la piel?

Los casos de tiña suelen responder bien a la terapia tópica, disponible en la mayoría de los casos como ungüentos, cremas o polvos que son bien tolerados. En pocos casos se dan efectos secundarios como irritación leve de la piel, ardor o picazón. Estos medicamentos suelen aplicarse dos veces al día de dos a cuatro semanas.

En los casos en los que la infección es más extensa puede ser más recomendable la terapia oral (griseofulvina o terbinafina). En el caso de la tiña del cuero cabelludo, por ejemplo, es difícil que la terapia tópica penetre en el tallo capilar, de ahí que sea más recomendable la oral. Es importante tomar (o aplicar) los medicamentos antimicóticos durante el tiempo prescrito por el dermatólogo.

M.Ch.

En teoría, los tatuajes permanentes son definitivos, “para siempre”. Al menos, todo lo que “para siempre” puede significar en la vida de una persona. Sin embargo, desde hace un tiempo esto también ha cambiado, y eliminar los tatuajes es una posibilidad real.

Por supuesto, más allá de los procedimientos que -por medio de la tecnología láser- permiten quitar estos dibujos de la piel, conviene pensárselo muy bien antes de decidir hacerse un tatuaje. Por los diversos riesgos que conlleva introducir tinta en el cuerpo y también porque borrar un tatuaje sigue siendo bastante más caro que hacerlo.

Más allá de ese costo económico, ¿implica riesgos para la salud borrar un tatuaje con láser? Sí, aunque no muy frecuentes ni muy graves, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir los efectos secundarios. Por eso, es importante conocer los cuidados que se deben tomar para evitar consecuencias indeseadas.

Cómo se borra un tatuaje y cuán difícil es

Existen varias formas distintas de láser para eliminar los tatuajes. En esencia, todas ellas consisten en un rayo de luz que fragmenta las partículas de tinta alojadas en la piel. Partículas que son lo suficientemente grandes para que el sistema inmune no las pueda eliminar.

La tarea del láser es micropulverizar esas partículas de tinta. Al ser más pequeñas, pueden ser eliminadas por los macrófagos, unos glóbulos blancos que -además de destruir microorganismos presentes en la sangre- extraen las células muertas. Es decir, “limpian” el organismo.

Pero los tatuajes no son todos iguales: algunos son más difíciles de borrar que otros. Esa dificultad depende de varios factores, entre los cuales se cuentan el color de la tinta, la antigüedad del tatuaje, la zona del cuerpo donde esté y la calidad con que haya sido realizado.

Los colores oscuros suelen ser, curiosamente, los más fáciles de eliminar, mientras que los más difíciles son los tonos blancos y amarillos. Los tatuajes antiguos también son más sencillos de quitar que los recientes, pues llevan más tiempo atacados -al menos de forma parcial- por los citados macrófagos.

Resulta más arduo, por otra parte, borrar los tatuajes de las zonas del cuerpo donde la circulación de la sangre es menor: las de piel más fina y las más alejadas del corazón. Es por ello que, por ejemplo, la tinta en la piel de los tobillos es una de las más difíciles de quitar.

Y también es más complicado eliminar los tatuajes “más profesionales”, que en general penetran hasta capas más profundas de la piel y están más saturados de tinta que los realizados por aficionados.

En función de estos factores, varía el número de sesiones necesarias para borrar un tatuaje por completo, que puede ir desde dos hasta una docena.

De esto depende, como es lógico, la duración de todo el proceso: entre cada sesión y la siguiente suelen ser necesarias entre cuatro y seis semanas, y en ocasiones aún poco más.

Efectos secundarios, riesgos y cuidados necesarios

Lo que sucede en algunos casos al eliminar un tatuaje es un cambio en la pigmentación de la piel, que en esa zona puede volverse más oscura (hiperpigmentación) o más clara (hipopigmentación). Esta última es más probable en personas de piel más morena.

Estas variaciones se producen porque, en ocasiones, el láser afecta la melanina -la sustancia natural que da color a la piel- en el área afectada. Pero es temporal: en general, el problema se corrige solo y, entre seis meses y un año después del tratamiento, ha desaparecido.

Después de cada sesión, también pueden aparecer ampollas, hinchazón, escozor, puntos de sangrado o enrojecimiento de la piel. El especialista encargado del procedimiento ha de indicar una crema antiséptica y antiinflamatoria para aplicar en los días siguientes, la cual ayudará a evitar -o aliviará- esos efectos secundarios.

En cualquier caso, las ampollas se irán secando hasta transformarse en costras, las cuales tardan hasta un par de semanas en curarse. Es fundamental no tocarlas, ni rascarse, y evitar sobre todo el uso de esponjas, toallas ásperas u otros tejidos textiles que pudieran afectar la zona sensibilizada, que se debe lavar con jabón neutro.

Las posibles consecuencias de no respetar esos cuidados sí son más graves: desde infecciones hasta cicatrices y cambios permanentes en la textura de la piel. Resulta clave aguantar esas molestias temporales para prevenir males peores.

Además de los efectos ya citados, a veces la zona duele un poco tras la aplicación del láser. Por lo general, se trata de un dolor no muy intenso, tolerable. Si resulta muy molesto, se puede atenuar aplicando frío, el cual también ayuda a disminuir la posible hinchazón del área afectada.

Es frecuente, sobre todo tras las primeras sesiones de láser, que la imagen del tatuaje se difumine y se amplíe. Esto es normal, como consecuencia de la ya citada pulverización de las partículas de tinta. Se trata de un paso necesario hacia su eliminación definitiva.

Otro cuidado importante que se debe tener consiste en no exponer la piel del tatuaje a los rayos del sol. Es por ello que los meses más convenientes para realizar este tratamiento son los del otoño y el invierno.

Riesgos mayores, poco frecuentes pero posibles

Por lo demás, hay que tener en cuenta que la técnica del láser es eficaz y segura, pero “su aplicación requiere una importante curva de aprendizaje para minimizar los efectos secundarios”, como explica en un artículo la doctora Petra María Vega López, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

El uso de equipos de láser no homologados o la falta de formación por parte de quienes los emplean “ha hecho que en los últimos tiempos hayan llegado a los servicios de urgencias pacientes con importantes quemaduras por este tipo de láseres”, añade Vega López.

La primera medida de prevención, por lo tanto, consiste en tomarse muy en serio el procedimiento de borrado de una tatuaje y acudir para tal fin a una institución de confianza, que ofrezca garantías de seguridad.

Por otra parte, durante la sesión con láser también podría producirse una reacción alérgica, debido a que el procedimiento consiste en “fragmentar una tinta que va a estar corriendo por el cuerpo y en la zona”.

El riesgo de que esa reacción alérgica se torne grave (podría llegar incluso a un shock anafiláctico) también hace que sea importante realizar este procedimiento en un centro médico, que cuente con la presencia de especialistas que puedan asistir al paciente en caso de que sea necesario.

Estas posibilidades son poco frecuentes, pero siempre se debe procurar reducir al mínimo los factores de riesgo y no evitar lamentarse después por males mayores.

C.V.

El color de la piel está relacionado con la liberación de melanina por parte de los melanocitos. Estos pigmentos sirven para proteger la epidermis y las capas profundas de la piel de las agresiones externas, en particular de la acción de los rayos del sol. 

La calidad de la melanina, así como su cantidad, son claves para el color de la piel. La progresiva desaparición de los melanocitos está en el origen de la decoloración de la piel. Y aquí es cuando hablamos de vitíligo, una patología degenerativa cutánea que provoca un trastorno en la pigmentación de la piel. 

Qué es el vitíligo

Esta enfermedad cutánea llega a afectar a casi el 3% de la población, sobre todo en mujeres y, aunque puede iniciarse a cualquier edad, en un 90% de los casos aparece antes de los 40 años. Se trata de una enfermedad sobre la que aún existe un importante desconocimiento por parte de la población general.

Cuando la piel pierde pigmentación

En el vitíligo, la piel pierde su pigmentación cuando las células productoras de melanina, los melanocitos (células de la piel), son atacados y desaparecen de forma gradual (sin melanocitos, la piel se vuelve blanca). Son zonas con poca o ninguna melanina, el pigmento natural de la piel, que forma manchas blancas. La despigmentación puede aparecer en cualquier momento de la vida, a cualquier edad, independientemente del color de la piel o el género.

Aunque existen distintas teorías sobre el origen de la enfermedad, se cree que el vitíligo es un trastorno autoinmune, es decir, es el propio sistema inmunológico del cuerpo el que se vuelve contra sí mismo. El cuerpo destruye sus melanocitos porque los ve como cuerpos extraños. 

También se cree que existen algunos ciertos factores predisponentes (hereditaria, estimada en el 30% de los casos) y precipitantes (ambientales) que están involucrados en el vitíligo. En algunos casos el vitíligo puede estar provocado por un trauma físico o estrés emocional (la liberación de neuromediadores durante el estrés psicoemocional podría promover la desaparición de los melanocitos). Las causas del vitíligo pueden coexistir con otras enfermedades como daño en la tiroides, anemia, diabetes, alopecia areata o psoriasis.  

Cómo se manifiesta el vitíligo

El vitíligo a menudo empieza en forma de manchas blancas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque suelen hacerlo primero en áreas que reciben mucha exposición al sol como la cara, los brazos, los pies y las manos. 

¿Cómo suele presentarse el vitíligo? En la mayoría de los casos aparece en forma de:

Aunque muchas personas no presentan ningún otro síntoma, otras pueden sentir también otros signos como: 

Como hemos visto, el vitíligo es una enfermedad con una importante repercusión a nivel estético, por tanto, puede tener repercusiones a nivel psicológico, pero ni es contagiosa ni dolorosa. Ello, unido a su evolución impredecible, puede llevar a una alteración de la calidad de vida, no solo en relación a los demás, sino con uno mismo. 

¿Cuál es el tratamiento contra el vitíligo?

Aunque el vitíligo no se puede curar, hay tratamientos médicos que se dirigen al sistema inmunológico y que tratan de revertir la destrucción de melanocitos. El objetivo es detener la pérdida de melanocitos, ayudar en la proliferación y prevenir las recurrencias (se calcula que del 40-50% de las lesiones de vitíligo recurren en el primer año tras la repigmentación).

 Las cremas con esteroides y las cremas antiinflamatorias no esteroideas son uno de los tratamientos más seguros y simples, sobre todo en el caso del vitíligo recién diagnosticado o que se propaga. 

También puede tratarse con fototerapia (terapia de luz) o incluso trasplantes de melanocitos (útiles para el vitíligo localizado y estable y para las formas segmentarias). Los tratamientos persiguen bloquear la despigmentación, incluir la repigmentación y prevenir la recurrencia. Debe tenerse en cuenta que, cuanto más activo y reticente sea el vitíligo, más rápido tiene que tratarse. 

Determinar si el vitíligo está en fase activa es urgente para proponer un tratamiento que bloquee esta escalabilidad. En el caso del vitíligo no activo, uno de los tratamientos de referencia se basa en la combinación de fototerapia y un tratamiento tópico.

M.Ch.

Muchas personas se duchan al menos una vez al día, ya sea por la mañana o por la noche antes de acostarse. En función del día y del nivel de actividad, incluso podemos llegar a tomar dos o tres duchas en un solo día. 

No se puede discutir su importancia en la higiene diaria, un hábito saludable para todo el mundo. Nos duchamos para ayudar a eliminar las células muertas de la piel, para eliminar la grasa, la suciedad, el sudor y las bacterias. 

Pero, en ocasiones, podemos caer en la higiene excesiva algo que puede no ser tan bueno. Por lo tanto, la cantidad de duchas correctas debe ser la suficiente para mantenernos limpios, pero no muchas para no resecar la piel y no eliminar su capa protectora natural, dos de los principales problemas de hacerlo en exceso.

¿Cuántas duchas son demasiadas?

Entonces, si me ducho varias veces al día, ¿es malo? La piel tiene una capa protectora de aceite y un equilibrio de bacterias “buenas” que ayudan a protegerla de la sequedad y los gérmenes. Si la lavamos con demasiada frecuencia, y encima lo hacemos mal, podemos eliminar esta capa y aumentar el riesgo de piel seca, que se irrite y con picazón.

Existe un consenso dermatológico bastante claro de que ducharse o bañarse todos los días no es necesario para la mayoría de las personas, se recomienda no ducharse más de una vez al día porque aumenta el riesgo de deshidratación de la piel. En concreto, esta pierde hasta un 25% de su hidratación natural durante la ducha. Además, ducharse con demasiada frecuencia nos puede volver más propensos a las infecciones.

Solo es aconsejable hacerlo varias veces al día si está justificado, es decir, si hemos sudado mucho o nuestra piel se ha ensuciado (y aún así, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones como realizar duchas cortas); si no es así, no tiene sentido que nos demos varias duchas al día. 

Cómo debe ser la ducha perfecta

Es importante encontrar el equilibrio en la cantidad de duchas diarias. En muchos casos, lo importante no es la frecuencia con la que nos duchamos sino cómo lo hacemos. Para la mayoría de las personas, la ducha diaria no comporta riesgos siempre y cuando no lo haga de forma agresiva. Y esto significa tener en cuenta aspectos básicos como:

La exposición excesiva al agua y al jabón, especialmente al agua caliente, puede alterar el equilibrio natural de la piel. Esto es especialmente problemático para las personas con enfermedades de la piel como la psoriasis o el eccema. 

M.Ch.

Nunca está de más recordar los cuidados que hay que tener en relación con la exposición a los rayos del sol, en especial en los meses de verano, pues la radiación ultravioleta (UV) daña la piel y constituye el principal factor de riesgo de cáncer de piel, un problema que desde hace unos años es considerado una epidemia a nivel mundial.

De hecho, también se recomienda evitar –o al menos tener mucho cuidado– con el uso de las cabinas de bronceado. Y no solo por el riesgo de cáncer: hay otras buenas razones para limitar su uso.

No obstante, la radiación UV es el más importante pero no el único factor de riesgo de cáncer de piel. Existen varios otros elementos que aumentan las probabilidades de que una persona padezca esta enfermedad.

A diferencia de lo que sucede con la exposición al sol, la mayoría de los otros factores de riesgo no se pueden evitar o eliminar. Pero resulta fundamental conocerlos para que las personas en quienes están presentes puedan extremar sus precauciones. Los ocho más importantes se enumeran a continuación.

1. El fototipo

El fototipo es el conjunto de características físicas de una persona, las cuales determinan su capacidad de adaptación a la radiación UV. Es decir, los rasgos de los que depende que alguien se broncee o se queme al exponerse al sol, y en qué medida lo hace.

Existen seis fototipos y los que tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de piel son los dos primeros. El fototipo I es de las personas que tienen la piel muy pálida, por lo general pelirrojos, con pecas y con ojos azules. El sol nunca los pone morenos: solo los quema.

El fototipo II, en tanto, corresponde a la gente con piel clara, normalmente rubia y de ojos azules o verdes. Estas personas sí llegan a broncearse un poco, aunque deben tener mucho cuidado porque se queman con gran facilidad.

Para tener una idea de la importancia del fototipo, hay que considerar que las personas de piel blanca tienen hasta veinte veces más probabilidades de desarrollar melanomas que las de piel negra (las cuales constituyen el fototipo VI).

2. La edad

El riesgo de padecer cáncer de piel se incrementa con la edad, sobre todo a partir de los cincuenta años. La mayoría de los casos de carcinoma (los tipos de cáncer de piel que no son melanoma y que son los más frecuentes) se producen en edades avanzadas, por lo general a causa de la exposición crónica a las radiaciones solares.

Esto se debe a que la piel “tiene memoria” y el daño ocasionado por los rayos UV es acumulativo: origina mutaciones en el ADN que no se reparan con el tiempo. Por eso, deben tener más cuidado las personas que en el pasado han estado más expuestas al sol.

3. Muchos lunares

Los lunares son tumores benignos, por supuesto no cancerosos. Si bien la mayoría de los lunares no causa nunca ningún problema, las personas que tienen muchos lunares son más propensas a padecer melanoma.

Y más aún quienes padecen del llamado nevus congénito gigante, una especie de “parche” de piel de color oscuro y en muchos casos con mucho vello, que está presente ya cuando la persona nace o aparece durante su primer año de vida.

En estos casos, además tener más cuidado con las radiaciones UV, son fundamentales las revisiones periódicas y, si el médico lo aconsejara, extirpar toda lesión sospechosa.

4. Lesiones o inflamaciones graves de la piel

El riesgo de estos tipos de cáncer no es demasiado elevado –pero sí mayor del normal– en las cicatrices de quemaduras graves, en la piel que recubre las zonas donde hubo una infección ósea de importancia y en la piel afectada por enfermedades inflamatorias crónicas o graves, como psoriasis, úlceras, lupus, etc.

5. Muchas radiaciones en la infancia

Como se ha mencionado, la piel “recuerda” el daño producido por las radiaciones UV. Pero, además, el de la infancia –y también la adolescencia– es un periodo especialmente vulnerable: si en esos años hubo quemaduras, el riesgo futuro aumenta.

Por otra parte, existe otra clase de radiaciones que entrañan un peligro sobre todo en los primeros años de vida: las radiaciones ionizantes, desprendidas de –entre otras fuentes– dispositivos médicos como los aparatos de rayos X.

Debido a ello, pacientes que han recibido un tratamiento de radioterapia tienen mayor riesgo de tener tumores cutáneos en la zona radiada, en particular en el caso de pacientes en edad infantil o juvenil.

6. Problemas en el sistema inmune

El sistema inmune puede resultar debilitado por ciertos tratamientos médicos, como por ejemplo los aplicados ante trasplantes de órganos y los que incluyen altas dosis de corticoides.

También algunas enfermedades alteran la función inmune. Las personas con problemas reumatológicos y con VIH pueden estar inmunodeprimidas, así como quienes padecen alguna de los más de 300 tipos de inmunodeficiencias primarias que existen.

Estas fallas en el sistema inmune representan un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Por lo tanto, también deben tener mayor precaución quienes se encuentren en tal condición.

7. Antecedentes personales o familiares

Cualquier persona que haya padecido un cáncer de piel corre un mayor riesgo de desarrollar otro, normalmente porque las células de la piel presentan daños solares irreversibles, el melanoma es más frecuente en las personas que ya han tenido uno.

Por otra parte, la existencia de otros melanomas en la familia (sobre todo si el parentesco es próximo: madre, padre, hermano o hijo) también se torna un factor de riesgo.

Alrededor del 10% de los casos de melanoma tienen antecedentes familiares. En ciertos casos esto se debe a haber compartido el hábito de exponerse mucho al sol, mientras que en otros la razón se encuentra en mutaciones genéticas.

8. Tabaquismo

Entre los tantos perjuicios del tabaquismo se encuentra también el de incrementar el riesgo de cáncer de piel en los labios. En concreto, el que puede aparecer en la boca es el llamado carcinoma de células escamosas, el segundo tipo de cáncer cutáneo más frecuente: representa el 20–25% de los casos de los tumores malignos de piel.

C.V.

No todos somos iguales, ni en cuanto al tipo de piel se refiere. Pieles más blancas que otras o más oscuras. Todas son distintas y no sufren las mismas consecuencias frente a los rayos UV del sol. Algunas se broncean más rápido, otras ni siquiera logran un mínimo bronceado. El fototipo es el concepto que explica este proceso natural y clasifica los distintos tipos de piel según su sensibilidad y reactividad al sol.

Qué es el fototipo

El fototipo es una categorización de los tipos de piel basada en su color en asociación con el de los ojos y el cabello, teniendo en cuenta la reacción a la radiación ultravioleta. El fototipo permite estimar el riesgo asociado a la exposición solar para cada tipo de piel y determinar la importancia de la protección solar. 

Depende de tres elementos: el color del cabello, la calidad del bronceado y la frecuencia de las quemaduras solares. El fototipo está relacionado con la producción de melanina y explicaría por qué unas personas se broncean más otras. 

Los melanosomas, una especie de “sacos” donde se acumula la melanina, son capaces de producir pigmento al exponernos al sol y protegen nuestras células del daño solar, el que provoca quemaduras y cáncer de piel.

Clasificación de la piel: del I al VI

Cada piel tiene una capacidad distinta de responder a la radiación UV. La clasificación identifica entre I y VI:

Fototipo I: las personas con este fototipo tienen la piel muy blanca, el pelo rubio o pelirrojo y los ojos azules o verdes. Las pecas también son comunes en este tipo de personas, que se queman fácilmente, se les queda la piel roja pero casi nunca se broncean. A este tipo de fototipo le basta con 10 minutos de exposición al sol para que aparezcan quemaduras.

Fototipo II: la piel es clara, el cabello rubio, pelirrojo tirando a castaño, los ojos claros también tirando a marrones. En algunos casos también pueden aparecer pecas. Las quemaduras solares son frecuentes y la piel apenas se broncea o lo hace muy lentamente. Una exposición de 15 a 20 minutos al sol sin protección es suficiente para provocar quemaduras.

Fototipo III: la piel es intermedia, el cabello castaño y los ojos marrones. Las quemaduras solares son ocasionales y se broncean de manera progresiva. Es suficiente una exposición de unos 30 minutos para que las personas con este fototipo sufran quemaduras.

Fototipo IV: la piel es oscura, el cabello castaño y los ojos también. La piel se broncea de forma rápida, con un tiempo de exposición necesaria para que aparezcan quemaduras que se sitúa entre los 30 y 45 minutos.

Fototipo V: la piel es morena y el cabello y los ojos oscuros y se broncea mucho. Las quemaduras solares son raras y soporta un tiempo de exposición de 60 minutos.

Fototipo VI: la piel, el cabello y los ojos son negros. Casi nunca se queman y se trata de pieles que están muy pigmentadas.

Esta clasificación la determinó en 1975 el dermatólogo Thomas B. Fitzpatric, basándose en el hallazgo de que el color del cabello, los ojos y la piel influye en el resultado del bronceado (la intensidad, pero también los riesgos). Algunos test nos ayudan a conocer cuál es nuestro tipo de fototipo.

Cómo protegernos del sol

Aunque una persona tenga un tipo de fototipo que las protege de las quemaduras, es aconsejable que todas usen protector solar ya que también deben protegerse contra los rayos UV. Si bien los tipos de piel más claros tienen más riesgo de sufrir cáncer de piel, todo el mundo corre algún peligro. 

El número del factor de protección solar nos indica cuál es el grado de protección frente la radiación ultravioleta UVB. Deberemos escoger uno u otro en función del tipo de piel que tengamos. Así, las personas con un fototipo de piel más bajo necesitarán un factor de protección más alto (50 o más); y al revés, las personas con un fototipo más alto, pueden usar un nivel de protector más bajo. 

La dosis recomendada en cualquier caso es de 2 mg por cm2 (hay que ser generosos y extender una buena capa de crema solar por todo el cuerpo), repitiendo la aplicación cada dos horas, después de meternos en el agua o practicar ejercicio físico o sudar. La exposición indirecta al sol (pasear, ir de compras, etc.) también puede provocar quemaduras.

Además de los protectores solares, la ropa es cada vez más la mejor forma de protegernos del sol:

- Una gorra o sombrero nos protege el cuero cabelludo y la cara.

- Una camiseta de algodón, el torso y parte de los brazos.

- Unos pantalones para las piernas.

- Anteojos de sol para los ojos.

M.Ch.

Enfermedades como el vitíligo, y otras autoinmunes muy poco comunes, presentan un cuadro de despigmentación acrómica pero la hipomelanosis idiópática en gotas, es una enfermedad muy común a partir de los cincuenta años, y alcanza a más del 80% de la población con el aumento de edad, durante el cual se extiende, sin más perjuicio que el estético, porque ni pica ni molesta ni tiene otras consecuencias, si bien indica que nos hemos portado mal con nuestra piel cuando éramos jóvenes ¿Cómo? Abusando del sol sin protección.

Se trata de lesiones crónicas en la pigmentación de la piel por envejecimiento dérmico, que suele darse más en pieles blancas con alta sensibilidad y que se evidencia especialmente en verano, cuando tomamos sol. De todos modos, una vez que aparecen esas manchas ya no podemos hacer nada; no vale dejar de tomar el sol de ahora en adelante para frenarlas, porque su aparición se debe a un efecto acumulativo, de todos modos no se aconseja a las personas que padecen hipomelanosis idiopatica en gotas exponerse en exceso a los rayos solares, pues es muestra de una piel estresada.

¿Tiene cura?

La hipomelanosis idiopática en gotas, que es tan frecuente en hombres como en mujeres, no tiene cura ni tratamiento, salvo evitar ponernos demasiado al sol, de modo que las manchas sean muy evidentes. Se han probado los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina, con resultados variables. Algunas publicaciones han mostrado una ligera mejoría con crioterapia o láseres fraccionados, pero los resultados no son en ningún caso completos.

J.S.

No hay muchas noticias sobre este posible riesgo de la luz que emiten las pantallas de tablets, celulares y computadoras, si bien en el pasado se ha comentado sobre los efectos de la luz azul de los dispositivos tecnológicos sobre la vista y el sueño.

La potencia e intensidad de la luz emitida por las computadoras y ceulares, aunque se situase en la parte más alta energéticamente del espectro lumínico, como es la franja del azul, es insuficiente tanto para causar daños a la vista como para alterar la secreción de la melatonina -una de las hormonas reguladoras del sueño-, o al menos no lo suficiente como para provocar el insomnio.

¿Qué dice la ciencia?

No obstante, en Google hay abundante información refiriéndose tanto a los efectos nocivos sobre la piel de la luz azul o luz HEV (High Energy Visible) que hay que sumar a los rayos UVA y UVB como poco recomendables en lo referente a la exposición de la dermis a ellos. Y en efecto, no solo la luz invisible ultravioleta (UVA y UVB) puede producir alteraciones lesivas e inflamatorias sobre la piel.

También la luz visible del espectro azul, la HEV tiene sus efectos oxidativos y por lo tanto perniciosos. En concreto, existe un estudio Johnson & Johnson Skin Research Center que asegura que la luz azul activa unas encimas llamadas metaloproteinasas, que aceleran la destrucción del colágeno dérmico, que es la proteína que da turgencia y tensión a nuestra piel. Dejando de lado que se trata de un instituto financiado por una multinacional, sus resultados se corresponderían con los de otro estudio de la Nipon Medical School de Kanagawa, en Japón.

El mismo determina que en la franja de la luz visible es la azul la que provoca mayores efectos de estrés oxidativo, aunque muy inferiores a los de las llamadas luces del espectro ultravioleta (UV). Además, se conoce que una molécula de nuestra piel llamada opsina-3 es capaz de reaccionar con la luz azul procedente de la luz solar para activar los melanocitos. Esta molécula, paradójicamente, sería responsable de manchas en la piel en personas de piel oscura, menos sensible a la radiación, pero no en los fototipos más sensibles. 

¿Debemos tomarnos selfies con filtro solar?

La pregunta no es broma, aunque pueda ser una aberración. Son numerosas las publicaciones tanto alarmistas como ambiguas al respecto. Por ejemplo, haciendo referencia a la luz azul en sentido amplio, pero en concreto a la que emiten los dispositivos, si bien se les menciona de vez en cuando.

En su blog sobre dermatología, la doctora Lorea Begazgoitia, de quien hemos tomado las pocas referencias científicas encontradas, escribe: “Está claro que la luz visible, en mucha menor medida que la radiación UVA, ha demostrado que puede influir en el aumento de sequedad y envejecimiento de la piel. En pieles oscuras, además, la luz azul induce la formación de manchas. Es un hecho también que hasta el momento no se ha establecido en qué medida la luz visible es dañina en comparación con la luz del espectro ultravioleta”.

La dermatóloga prosigue: “pero aunque aún no esté cuantificado, no me cabe duda de que sus efectos son menores que los de los rayos del espectro ultravioleta. Igualmente no se ha dimensionado el efecto de la luz azul 'tecnológica' en comparación con la proveniente del sol: ¿es la luz de una pantalla tan potente como la solar? ¿tendrá los mismos efectos?”

La doctora no responde a estas preguntas en su publicación, pero la doctora María Rosa Martí Muns ha negado tajantemente que la luz que emita un dispositivo “pueda ni siquiera acercarse a la intensidad de la luz solar”. En consecuencia, según esta última facultativa, “es imposible que la luz azul de móviles, tablets y computadoras pueda dañar nuestra piel”.

J.S.

La piel de nuestro rostro es más fina y más sensible en la zona de alrededor de la nariz y las mejillas. Las venas son más visibles aquí que en otras áreas. Si los capilares permanecen visibles y tienen un ligero color rojo, puede ser signo de cuperosis, una indicación temprana de rosácea. La cuperosis es una afección de la piel provocada por el debilitamiento de los vasos sanguíneos de la cara, casi siempre en las mejillas y la nariz. 

Cuando estamos expuestos al calor o al frío nuestra piel responde dilatando los vasos sanguíneos de la cara. Esto permite que la sangre fluya a través de ellos y se cierre cuando es necesario. Pero si estos vasos se debilitan pueden tener dificultades para cerrarse y provocar un enrojecimiento más duradero.

¿Cómo sé si tengo cuperosis?

El principal síntoma y el más evidente es la aparición de pequeños capilares dilatados, que en el rostro forman una especie de telaraña en unos característicos tonos rojos, lo que se conoce como telangiectasias, una especie de filamentos finos de color rojizo que se forman de manera gradual y, a menudo, en grupos. 

Estas telangiectasias son comunes en zonas que se ven con facilidad, como nariz y mejillas. 

Además de esta especie de telaraña, de estos vasos sanguíneos visibles, las personas con piel cuperosa también pueden tener manchas rojas en la cara, piel seca y tirante. Afecta sobre todo a las mujeres y, aunque no suele ser una afección grave y asintomática, en algunos casos puede resultar molesta. 

¿Por qué aparece la cuperosis?

Aunque se desconocen las causas exactas de este tipo de afección de la piel, sí se atribuyen como causantes factores tanto externos como genéticos. Una piel gruesa y oscura tiene menos probabilidades de sufrir cuperosis, mientras que una más fina, clara y seca es mucho más vulnerable. 

En condiciones normales, los capilares se expanden para dejar espacio para el aumento de flujo sanguíneo. Estos capilares se contraen y luego vuelven a su tamaño original. Pero las personas con una elasticidad de la piel débil, estos capilares se expanden pero no son lo suficientemente fuertes como para volver a su estado normal. 

Permanecen dilatadas y, en ocasiones, provocan cuperosis. Cuando la predisposición de cada uno se combina con las agresiones externas, se acelera el desarrollo de la cuperosis. Algunos factores desencadenantes son:

¿Se puede prevenir?

Aunque la eficacia de las medidas para reducir la cuperosis son limitadas, sí hay algunas que pueden retrasar su progresió. Estas son:

Tratamientos más eficaces

El tratamiento se centra en mejorar la apariencia de la piel. La terapia con láser ayuda en el tratamiento de lesiones vasculares como la cuperosis o la rosácea porque permite destruir de manera selectiva determinados vasos sanguíneos. Es el mismo tratamiento que se usa para tratar la rosácea. 

La luz láser atraviesa la piel sin dañarla, el efecto del calor del láser llega a las venas a tratar, provocando que la sangre se coagule y cierre. Esto implica poco dolor y tiene un periodo de recuperación corto. De esta forma, se consigue la eliminación progresiva de los vasos sanguíneos dilatados.

La mayoría de las personas ven una reducción del 50-75% en los vasos sanguíneos visibles al cabo de uno a tres sesiones con este tratamiento. Es importante evitar cualquier factor que pueda provocar cuperosis. 

Evitarlo nos ayudará a limitar los síntomas al mínimo. En términos generales, esto significa evitar las duchas de agua muy caliente, el consumo de alcohol, la exposición excesiva al sol, situaciones que nos generen estrés, etc. 

M.Ch.

Se suele afirmar que la piel es el reflejo del estado de salud de una persona. Incluso también que revela nuestro estado mental y, en particular, nuestro nivel de estrés. Algunos signos como enrojecimiento, tez apagada, psoriasis, eccema o acné pueden o suelen desencadenarse o empeorar por los altos niveles de cortisol, las hormonas del estrés.

La cosmética ha tenido un papel importante a la hora de proteger o cuidar la piel y aliviar síntomas como los descritos. En forma de maquillaje, productos para el cuidado del cabello, de la piel, perfumes, fragancias, incluso productos para la limpieza de uñas, son algunos de los cosméticos más utilizados.

Pero, de un tiempo a esta parte, los ingredientes activos de una crema parecen no ser suficientes. Porque ya no se trata solo de cuidar la piel, sino también de calmar la mente y sentirnos mejor. Así, muchas de las personas que usan cosméticos lo hacen, según una investigación de la Universidad del País Vasco, por motivos emocionales. 

Para los responsables de la investigación, “el componente emocional tiene un efecto importante” a la hora de comprar estos productos. La sensación de bienestar que se obtiene al eliminar o reducir los sentimientos de preocupación es una de las principales emociones positivas que despiertan estos productos de belleza. 

La industria cosmética, cada vez más interesada en el impacto emocional de sus productos, avanza e intenta adaptarse con soluciones de bienestar general. Y lo hace la mano de lo que se conoce como psicocosmética o neurocosméticos.

Psicocosmética, nuevo enfoque del cuidado cosmético

Los neurocosméticos no son nada nuevo. Una de las primeras veces que este término se usó de manera oficial fue en 2007, durante la Reunión Anual de la Sociedad estadounidense de Químicos Cosméticos, para referirse a un producto cuyos ingredientes activos se dirigen a las terminaciones nerviosas de la piel, que son sensibles al calor, al frío, al dolor y la presión. 

A los péptidos biomiméticos sintéticos se les atribuye capacidad de realizar “neuroacciones”. La psicocosmética tiende a encontrarse más fácilmente en la clase de productos antienvejecimiento, capaces de producir una sensación de una piel más suave.

El concepto detrás de la psicocosmética procede de una combinación del enfoque NICE (sistemas nervioso, inmunológico, cutáneo y endocrino) y el enfoque TCM (medicina tradicional china). La línea entre la parte más estética y la psicológica en el campo de la psicocosmética es muy fina.

Las moléculas de felicidad y bienestar son la última tendencia en cosmética. Una de ellas es la fiebre por los cosméticos con cannabidiol (CBD), uno de los signos de esta tendencia de “piel feliz”. Sin embargo, los obstáculos regulatorios vinculados a su uso están animando a los fabricantes de principios activos cosméticos a usar otras moléculas.

¿Qué dicen los psicólogos?

Como hemos visto, la psicocosmética no ha aterrizado hace dos días. Desde hace muchos años se usa como una experiencia que nos ayuda psicológicamente para sentirnos bien. Pero, como admiten los expertos de la plataforma Ifeel, “la cosmética no es psicocosmética porque no se puede psicologizar cualquier cosa que nos haga sentir bien”. 

Frases como “Tu piel nunca está tan radiante como cuando estás feliz” son un claro ejemplo de cómo la psicocosmética se adentra en el consumidor. ¿Se puede probar tal afirmación? Hacerlo requiere disponer de fundamentos que demuestren que sí tienen algún impacto porque, en muchos casos, el uso de la cosmética por sí sola “no basta a todo el mundo”, reconocen los expertos. 

En los últimos 30 años, la industria cosmética ha desarrollado cientos de ingredientes activos que prometen beneficios preventivos y curativos: vitaminas de AHA, de ceramidas a liposomas, isoflavonas, antioxidantes, resveratrol, retinol, etc. para tratar, sobre todo, uno de los aspectos que preocupa más, el envejecimiento.

Aunque muchos de estos productos cumplen con buena parte de sus funciones básicas, debemos ser precavidos a la hora de considerarlos como el elixir de la juventud. La aplicación de una crema para el cuidado de la piel puede inducir al bienestar, pero este debe cuantificarse mediante pruebas validadas. 

Para los psicólogos de Ifeel, estos productos “pueden hacer que tu piel esté sana y brillante, pero esto no es desarrollo personal en el sentido profundo del término”. Porque, entre otras cosas, no va a hacer que estés más alegre, ni orgulloso, ni satisfecho contigo mismo, ni te va a enseñar habilidades sociales ni te solucionará ningún problema.

Algo similar ocurriría también con la cirugía estética, como admite un estudio de la Universidad de Cambridge, según el cual “existe información limitada sobre los efectos psicológicos de la cirugía estética”. Cuando, previa a la cirugía, existen síntomas de salud mental, estos no desaparecerán después.

Extrapolar los efectos placenteros que puedan ofrecer una crema o un champú al campo psicológico es ir más allá de lo que realmente ofrecen, aseguran los psicólogos, porque estos tienden a ser superficiales y temporales. 

M.Ch.

En el Día Mundial del Melanoma, una campaña que pone el foco en el control de los lunares para detectar a tiempo el cáncer de piel más agresivo, el cual se diagnostican más de 1700 casos por año en la Argentina, será presentada este lunes por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y un laboratorio privado.

Esa nueva campaña de concientización trabaja el concepto de que “los lunares que tenemos cuentan su propia historia y si sabemos leerla, ésta puede ser la principal medida de prevención”.

“Los lunares que tenemos marcan nuestra historia, es fundamental controlarlos para detectar a tiempo el cáncer de piel y el melanoma”, indica la campaña que será presentada en un video a través de Youtube y de la página Lunares con historia.

A través de esa web, invitaban a contar las historias propias de los lunares y también se muestran videos con historias de algunos famosos, como Facundo Arana y Federico Bal, quienes comparten su experiencia de vivir con cáncer.

Según el jefe de servicio de Oncología del Hospital Británico y miembro de esa misma área del Hospital Universitario Austral, Carlos Silva, entrevistado por Arana, “el avance de la oncología en los últimos 20 años, ha sido mayor que el de toda la medicina”. “Pensemos que la mitad de esos pacientes hoy por hoy se van a curar, y el 68% de la totalidad de esos pacientes, está vivo 5 años después del diagnóstico”, indicó.

Por su parte, la oncóloga clínica especializada en Melanoma, Jimena Alejandra Maur Perotti, de la sección Oncología Clínica del Hospital Italiano, consideró que “el diagnóstico temprano presenta una ventana de oportunidad que mejora ampliamente el pronóstico y la sobrevida de los y las pacientes afectados, ya que la mayoría de los estadíos iniciales, pueden curarse”.

Melanoma: ¿Qué es y cómo pueden detectarse?

Realizada por por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y el laboratorio Brystol Myers Squibb, con el apoyo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), el video llama a seguir la “regla del ABCDE” para realizar el autochequeo.

Las letras mencionadas refieren a la “asimetría”, “bordes irregulares”, “color”, “diámetro” y “evolución”, además de remarcan la importancia de visitar al médico dermatólogo una vez por año “para que todas las historias tengan un final feliz”.

Desde la web se difunde información sobre este tipo de cáncer de piel y también sobre la campaña; y aclara cuáles son las características de los “abcde” que deben llamar la atención y referirse a un médico:

-Asimetría: la mitad de un lunar, no es igual a la otra.

-Bordes irregulares: son borrosos o desiguales.

-Olor: la pigmentación no es uniforme, se observan cambios de color de una zona a otra.

-Diámetro: el lunar mide más de 6 milímetros o cualquier cambio de tamaño de un lunar.

En cuanto a la evolución, se explica que debe prestarse atención si “el tamaño, la forma o el color del lunar, cambian con el tiempo”.

Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), que depende de la OMS, en Argentina, ocurren cerca de 1.731 casos de melanoma por año.

El melanoma, según informan las organizaciones de la campaña, es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla cuando los melanocitos (las células que le dan color bronceado o marrón a la piel) comienzan a crecer sin control, según detalla la Sociedad Americana del Cáncer.

A su vez, detallan que “es menos frecuente qué otros tipos de cáncer de piel, aunque es más peligroso por su capacidad de invasión a otras partes del cuerpo, si no se realiza un diagnóstico temprano”.

Los melanomas, por lo general, no son dolorosos y la primera señal de su existencia es un cambio en el tamaño, forma o color de un lunar existente, aunque también pueden aparecer como un lunar nuevo, negro, o anormal, según informó la Lalcec.

En los varones, suele aparecer en el tronco o la región de la cabeza o el cuello, mientras que en las mujeres, en brazos o piernas.

Entre los factores de riesgo que favorecen a desarrollar melanoma, pueden ser la exposición a los rayos ultravioleta (UV), en la que la luz solar es su principal fuente, al igual que las camas solares. También se agrega el factor hereditario, de parientes de primer grado (padres, madres, hermanos/as, o hijos/as), ya que alrededor del 10% de todas las personas con melanoma tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

Para colaborar en la concientización y detección temprana, Lalcec realiza chequeos gratuitos de lunares a personas mayores de 18 años y sin cobertura médica, en sus consultorios, ubicados en la calle Araoz 2380, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Para solicitar turno, los y las interesadas se deben comunicar de lunes a viernes de 8 a 19 horas al 11- 4834-1500, escribir un mail a la dirección: turnos@lalcec.org.ar o enviar un WhatsApp al 11-3597-5227, debido a que los cupos son limitados.}

MB con información de agencia de noticias Télam

Desde hace un año y medio que los argentinos no salen de sus hogares sin antes colocarse el barbijo y el alcohol en gel. Son elementos de higiene claves para prevenir y evitar tanto el contagio como la propagación del Covid-19 pero que, inevitablemente, pueden traer consecuencias en el rostro y las manos. Eczemas, acné, resequedad, picazón y enrojecimiento son algunas de las reacciones que los especialistas advierten en sus pacientes sobre el uso de los insumos para protegerse del coronavirus. Qué recomiendan los expertos para evitar lesiones y cuidar la piel.

“Desde que comenzó la pandemia, entre las consultas más frecuentes, se encuentran los eczemas de contacto en manos por el excesivo uso de alcohol en gel y jabones abrasivos. Por otro lado, también vemos el acné producido por el uso de barbijo, sobre todo por aquellos de telas sintéticas o de materiales muy pesados que no permiten la buena oxigenación”, indicó la Dra. Florencia Salvo, Médica Dermatóloga y Dermatopediatra, a elDiarioAR.

La incorporación de estos elementos a la rutina no solo impactó y sorprendió a aquellos que no contaban con dermatitis, sino que también empeoró el cuadro de las personas que ya tenían patologías previas y que estaban siendo tratadas por las mismas. “El barbijo produce una hipersecreción sebácea por ocluir el rostro y no permitir la oxigenación cutánea. Sumado a eso, las telas sintéticas de los barbijos producen reacciones alérgicas o inflamatorias que exacerban los cuadros”, insistió.

Por otro lado, con la llegada del invierno y la incorporación de métodos de calefacción en las casas “empeoran los cuadros inflamatorios y las reacciones acneiformes o cuadros alérgicos”.

Ante las reiteradas visitas de los pacientes a causa de estas patologías que “se comparten en todas las edades”, los dermatólogos tuvieron que “adaptar los tratamientos según el tipo de piel de cada persona y también su profesión; por ejemplo, el personal de la salud que está permanentemente expuesto y obligado a usar alcohol y barbijo”.

Con el paso del tiempo y evaluando patologías dermatológicas en pacientes post-Covid, “se reportaron desde dermatitis hasta cuadros purpúricos o urticarianos ocasionados por la enfermedad”, aseguró.

Recomendaciones para evitar complicaciones en la piel durante la pandemia

Una problemática muy común en las consultas dermatológicas actuales, según reiteró la especialista, son las dermatitis de contacto en manos por el uso constante de alcohol. “Los niños se ven muy afectados también. Por esta razón hay que cuidar nuestra piel y la de ellos para que no se enrojezca, sientan ardor o se les agriete y sangre”, explicó.

Para evitar estas complicaciones, aconsejó “media hora antes de salir de casa o saber que va a colocarse alcohol, aplicar alguna crema humectante o con vitamina A. De ser posible, unos minutos después a la colocación del alcohol, hay que volver a aplicar crema”.

Con respecto al lavado de manos, se debe realizar “con jabones de tipo humectantes o cremosos, bajos en detergentes, para evitar mayor resequedad”.

En el caso de que notar las manos “algo irritadas”, se puede “poner a hervir avena en agua, dejar reposar y enfriar y colocar sobre la piel la capa 'gelatina' que se forma en la olla antes de dormir, para que esto restaure la piel durante la noche”.

Si de todas formas, las lesiones permanecen, “les recomiendo realizar la consulta con el dermatólogo”, cerró.

AB