Temporada de rebajas de verano en Europa, pico de consumo en pleno temor a un frenazo económico por el impacto de la inflación y, al mismo tiempo, el momento en el que algunos grandes grupos de distribución están redefiniendo su política de costos en la venta online, los gastos que cobran a sus clientes por realizar envíos. En unos casos, cobrando las devoluciones que se recogen en los domicilios, como Inditex. En otros, poniendo un tope mínimo a los envíos gratuitos, como Zalando, que ya lo hacía en España pero cada vez lo realiza en más países. 

Un punto de inflexión lo ha marcado el grupo gallego dueño de Zara. La multinacional española ha convertido la venta a través de internet en uno de los pilares de su negocio -es el 25% de toda su facturación- y fue clave para sostener su actividad durante los meses del confinamiento de 2020. Sin embargo, el 'todo gratis' es difícil de mantener en el tiempo.

La compañía gallega ya está cobrando en cerca de 40 mercados por la recogida de los pedidos que compran sus clientes. En España, también. No ocurre con Zara, pero sí en otras marcas, como Oysho o Pull & Bear. En ambas, si los compradores optan por llevar los artículos que no quieren a las tiendas, la devolución es gratis. Si deciden la recogida a domicilio, conlleva un coste de 3,95 euros que se resta del importe a reembolsar, según figura en la web de ambas marcas 

“La razón es buscar una mayor eficiencia en ingresos y en sostenibilidad. La respuesta es positiva, no hay un impacto en ventas. Hay más devoluciones en tienda”. Así explicó el motivo de esta decisión el director de Mercado de Capitales de Inditex, Marcos López, durante la última conferencia con inversores donde la empresa desglosó sus resultados del primer trimestre del año. “Es una medida que puede continuar para hacer la industria más eficiente y sostenible”, indicó. Un doble matiz económico y medioambiental. 

En el caso de Inditex, de momento, son dos marcas las que cobran por las devoluciones en domicilio, pero sirve como ejemplo de cómo los consumidores tienen que mirar la letra pequeña para ver qué enseñas han puesto precio a la recogida en domicilio, cuáles no, o por qué envíos se cobra y cuáles están exentos de pago. En un momento, además, donde las compañías están viendo nubarrones en el horizonte y reconociendo -no todas- un frenazo en sus previsiones.

Zalando pisa el freno

Este viernes ha sido el grupo alemán Zalando el que ha asumido que este año no va a ser tan brillante como esperaba. La multinacional, que solo vende online en Europa, ha comunicado que prevé que sus ingresos anuales crezcan entre nada y un 3%. Es decir, facturará entre 10.400 y 10.700 millones de euros, cuando en marzo preveía entre 11.600 y 12.300 millones. Zalando no está cobrando por las devoluciones online, pero sí ha ampliado a más países la exigencia de una compra mínima para que el envío sea gratuito, algo que hace en España desde 2019.

El gigante germano explica que “para la mayoría de pedidos a partir de 24,9 euros el envío es gratis”. En cambio, si es menos, cuestan 3,5 euros adicionales. Además, si se trata de envíos de larga distancia, cobra un plus de 2,9 euros. La compañía explica a elDiario.es que su “objetivo es incentivar a los clientes a agrupar sus compras y aumentar el tamaño de su cesta de compra mediante la introducción de un valor mínimo de pedido (MOV)”. Esto les permite mejorar su índice de coste por pedido.

En España Zalando introdujo este MOV antes de la pandemia, pero ahora ha decidido aplicarlo a otros 15 países y ya lo exige en la mayoría de mercados. En el español, afirma, “tanto el tamaño medio de la cesta como la contribución a los beneficios han aumentado”, aunque no da cifras concretas. “También es importante señalar que la gran mayoría de nuestros clientes no se ven afectados por un MOV gracias a que el tamaño medio de su cesta de compra suele superar el umbral establecido”, añade.

Entra otro factor, las empresas cotizadas que venden online suelen dar datos de cómo van sus ventas en este canal, pero no de los costes que les supone. Ahí Zalando sí que lanzó un mensaje de aviso al cierre del primer trimestre: ese coste por envío se había disparado un 10%. Los motivos: ​“un aumento de las tasas de devolución, menores volúmenes y impacto de la inflación en la logística, que ejerce presión sobre la rentabilidad de los pedidos”.

Premiar a los clientes más habituales

El grupo alemán no tiene tiendas físicas y el coste del online le pasa factura. Otros grupos vinculados al comercio tradicional no cobran si es el cliente el que lleva los productos que no quiere a la tienda. Lo hace así El Corte Inglés. En cambio, si se pide la recogida en casa, los clientes de la empresa de grandes almacenes tienen que pagar entre 5,90 y 7,90 euros, en función de si se tiene o no contratada una tarifa plana de envíos denominada Plus.

Este esquema de 'en tienda gratis' no lo sigue Uniqlo. Su matriz, el grupo japonés Fast Retailing, cobra por devolver online (2,95 euros y siempre que sea en los 30 primeros días tras la compra) y no permite un cambio de canal. A finales de 2020 modificó su política de devoluciones y no permite optar por sus establecimientos físicos si ha comprado en la red, tampoco en los casos en los que las prendas se recojan en tienda. El motivo, justifica, es que “con el creciente número de opciones de pago disponibles online que no pueden ser aceptadas como devoluciones en nuestras tiendas, hemos decidido simplificar todo el procedimiento de devolución para poder dedicar más tiempo a la atención al cliente. Como resultado, todas las formas de transacciones online deben ser devueltas a su lugar de compra original”.

Este puzzle de cómo deshacer la compra también tiene distintas variables en el caso del gigante electrónico Amazon. “Los productos vendidos o enviados por Amazon están exentos de gastos de devolución independientemente del motivo de la devolución, siempre y cuando esta se efectúe desde España en un plazo de 30 días desde la fecha de recepción del producto”, explica a elDiario.es. Con un matiz: “Las devoluciones gratuitas no están disponibles para los artículos pesados y voluminosos”. En esos casos, el coste es de 5,50 euros. 

En cambio, hay cadenas que aseguran que no tienen intención de cambiar el modelo de los envíos y devoluciones gratuitas. Por ejemplo, el grupo británico Asos afirma que se trata de una pieza esencial de su modelo de negocio. 

“Actualmente, Mango no tiene previsto modificar su política. La empresa tiene como principal objetivo facilitar la experiencia de compra y devolución a nuestros clientes. En general, la empresa permite a sus clientes devolver sus prendas de forma gratuita”, asegura la textil catalana. Mientras, el grupo sueco H&M las permite gratuitas siempre que se sea un cliente registrado. En cambio, “las devoluciones  de compras realizadas desde una cuenta de invitado tendrán un coste de 1,95 euros. Este importe se deducirá del reembolso a percibir”, indica. 

Y, en medio de esta maraña, la cadena online china Shein, que ha convertido la gratuidad de sus devoluciones en una de las señas de identidad de su 'low cost'. Eso sí, siempre que solo haya un retorno por pedido. Si se hace en varios pasos cobra 4,5 euros, a partir del segundo, que, como otras compañías, descuenta del reembolso. Además, el grupo chino exige pedidos mínimos de 9 euros para estar exento de gastos de envío.

Diferencias en función de quién compra

Esta tela de araña refleja diferencias entre los operadores digitales puros y los que combinan los establecimientos físicos con el online. En este último caso, la exigencia de devolver en tienda trasluce que es más rápido volver a poner en circulación los artículos. La consultora McKinsey Company habla de logística inversa y, en un análisis publicado en 2021, aseguraba que ese paso de devolver en tienda ahorraba a las compañías entre 12 y 16 días al recolocar los productos en su cadena de distribución.

“La logística inversa puede llegar a representar un porcentaje no despreciable del precio del producto, entre un 5% y 20% muy variable según tamaño de pedido, segmento, etc”, indica Carlos Sánchez Altable, socio de McKinsey & Company. “La relevancia de este coste total para las marcas se compone de dos factores. Por un lado, el crecimiento del e-commerce, que representa 20-30% de las ventas totales. Por otro, el crecimiento de las devoluciones, que pueden representar 15-30% del total de unidades compradas en e-commerce”, añade. “Estos dos crecimientos combinados han hecho que lo que antes era un coste marginal se haya convertido en una partida de coste muy relevante para los 'retailers' y marcas.

“La devolución en tienda es una posible solución para los 'retailers' o marcas que tienen tiendas físicas, pero cada vez hay más 'players' que no tienen o no cuentan con la capilaridad suficiente, por eso es necesario y vemos que se irán fortaleciendo las redes de logística inversa para hacerlas más eficientes, sostenibles y con mejor experiencia cliente”, indica el socio de la consultora.

En España, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), que depende en última instancia del Ministerio de Asuntos Económicos, ha estudiado a través de una encuesta los hábitos de compras online. También en 2020, el 40% de los ciudadanos españoles devolvió algún producto comprado vía comercio electrónico, tres puntos más que en 2019. 

Lo que más se devuelve es ropa y calzado y hay diferencias en función del comprador. “Las devoluciones son una práctica que presenta diferencias según el tipo de perfil sociodemográfico y socioeconómico”, asegura el ONTSI. “Las mujeres muestran una mayor proporción de compradoras que devuelven productos (41,4%) en comparación con los hombres (37,7%). En relación con la edad se comprueba que hay más devoluciones entre la población joven y de mediana edad, con especial intensidad en el grupo de edad de 35 a 44 años (44,7%), y se observan cifras más bajas en los grupos de 55 a 64 años (35,8%) y 65 a 74 años (31,2%)”.

Además, este organismo señala que “otras variables como el nivel de estudios o el nivel de ingresos parecen afectar también a las devoluciones. Hay más proporción de internautas que devuelven compras online entre la población con nivel de estudios altos -41,9% en población con FP y 42,3% entre internautas con estudios superiores- que entre la que tiene estudios bajos -26,4% en internautas con educación primaria o inferior y 25,5% entre quienes tienen hasta la ESO-”, resume según esta encuesta.

CB

Inditex acaba de cambiar su equipo directivo y encara en unas semanas la primera junta de accionistas en la que Marta Ortega, hija del fundador de Zara, hablará a sus inversores como presidenta del grupo gallego. Como anticipo a esa cita anual -que aún no tiene fecha, pero suele ser en los primeros compases del verano-, la compañía gallega ha hecho público su informe anual no financiero. Y, en él, entre otros aspectos, recoge los detalles de cómo ha evolucionado su estructura de producción en el último ejercicio, su red de distribución, y también, qué impuestos paga en los distintos países en los que opera.

Una información que permite hacer una mapa global de cómo es su actividad en el mundo, más allá de las 6.477 tiendas que suma en 215 mercados. Red que ha ido reduciendo de tamaño en los últimos años en su estrategia comercial enfocada en contar con locales más grandes y cerrar los establecimientos más pequeños, con menor superficie de venta. Como comparación, al cierre de 2018 tenía 7.490 locales en 202 países. Ahora, ya mediado 2022, su actividad también está condicionada por el cese de operaciones en Ucrania y Rusia, como consecuencia del conflicto bélico.

En ese esquema de producción que publica, uno de los primeros engranajes es el de la fabricación de sus prendas y artículos textiles, cosméticos o de decoración. Al cierre del ejercicio 2021, Inditex contaba con 1.790 proveedores con compra, distribuidos en 44 países. Son 15 menos que en 2020, el año con mayor impacto de la pandemia, cuando fabricó en 50 mercados.

Inditex habla de proveedores, que clasifica por 'clusters'. Así llama a las agrupaciones por áreas geográficas, que concentran, asegura, el 97% de su producción. Se trata de España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, China, Camboya, Argentina y Brasil. Lo que no desglosa son nombres de empresas, identidades concretas de quién fabrica qué para la multinacional española o cuáles están ligadas a una u otra cadena comercial.

Esos proveedores, además, son aquellos que fabrican para la empresa gallega más de 20.000 unidades al año, en las campañas primavera/verano y otoño/invierno 2021. El resto de contrataciones que no alcanzan esa cifra de unidades, matiza, solo representa el 0,25% de su producción global. 

Al cierre de 2021, Inditex tenía menos proveedores, en su conjunto, que gestionaban más fábricas: 8.756 factorías frente a las 8.543 que comunicó al mercado en el ejercicio 2020.

El motivo de este aumento, según explica en la memoria de información no financiera, “está directamente vinculado a los esfuerzos de Inditex por profundizar en la trazabilidad de los procesos relacionados con la transformación de materias primas”. “De esta forma”, argumenta, “se han ido incorporando los centros de procesos como hilatura o tejeduría, por ejemplo, en los que hemos incidido de especial manera en los últimos años y que permiten tener una radiografía cada vez más precisa de cada uno de los eslabones en la producción textil”.

La información que publica la compañía fundada por Amancio Ortega traza una foto de las diferencias, sobre todo en tamaño, que hay entre los modelos de producción por países. En España, además de una docena de fábricas propias, tiene 162 proveedores con compra -de prendas y artículos- que suman 19.546 trabajadores. Mientras, los contratos de producción que sella en Bangladesh conllevan menos empresas, 129, pero son proveedores que suman plantillas de 845.778 personas, que no solo trabajan para Inditex, sino también para otras compañías. En China, mientras, contrata suministro con 415 proveedores y 652.808 empleados asociados. 

En otros países, que considera de producción en proximidad, como Marruecos o Turquía, alcanza los 173 y los 194 proveedores con compra, con plantillas asociadas de 90.363 y 383.032 personas, respectivamente.

Auditorías sobre su red de producción

De ese total de fábricas que trabajan para la multinacional española, 3.179 se dedicaban, al cierre del ejercicio, a labores de hilatura, tejeduría y otros procesos de materia prima y más de 4.300 a la confección textil. Los trabajos donde tiene una red menor son los de productos no textiles, 333; y otras 120 fábricas ligadas a corte de prendas. 

Sobre esos fabricantes, la dueña de Zara explica que desarrolla auditorías. En total, 17.477 análisis realizados a lo largo del ejercicio 2021. Diferencia por temáticas, por ejemplo, auditorías previas a la contratación de un proveedor; o de trazabilidad, sobre procesos y materiales. De estas últimas, realizó 6.119. También hace auditorías medioambientales y especiales, término en el que incluye “evaluaciones técnicas estructurales de las instalaciones, verificaciones de las condiciones laborales de los trabajadores desde un punto de vista exclusivo de la salud y seguridad, o visitas de seguimiento de los planes de acción correctivos”.

También desglosa auditorías sociales, 5.840 en el último ejercicio, sobre el cumplimiento del código de conducta del grupo, que incluyen, enumera, entrevistas a trabajadores y a sus representantes, revisión de documentación sobre condiciones laborales, visitas a las instalaciones y entrevistas con la gerencia. Entre los conceptos que incluye en ese código están la prohibición del trabajo involuntario, de menores o de la discriminación; o el respeto a la libertad de asociación, a la negociación colectiva y a jornadas laborales, cita entre otros.

Estos análisis llevaron, según indica el grupo, a descartar 16 proveedores a lo largo de 2021 (en los años previos fueron 23 y 25, respectivamente) por incumplir su código de conducta, que dejaron de recibir pedidos de las marcas de Inditex. De ellos, 7 estaban en Asia, 2 en la Unión Europea; y otros 7 en países europeos, pero fuera de la UE. Además, descartó otros 9 proveedores por motivos comerciales. La multinacional aporta esos datos pero no señala los motivos concretos ni las identidades de los descartes.

¿Dónde paga más impuestos?

Entre los datos que publica Inditex también está su desglose fiscal. Cifra en 6.093 millones de euros su contribución tributaria global, donde 2.423 millones son impuestos propios y 3.670 millones impuestos recaudados.

Desglosa qué impuestos sobre beneficios abona en cada país donde opera. Durante el ejercicio 2021, su tipo impositivo efectivo del impuesto sobre beneficios global se situó en el 22,6%. En total, alcanzó los 880 millones de euros por ese concepto, prácticamente el doble que en el año 2020, el de la pandemia, cuando fueron 467 millones; pero aún por detrás de los 1.123 de 2019. 

“En relación a la contribución tributaria por mercados, como mercado sede de Inditex, España acoge las principales actividades de producto y las derivadas de esta condición”, explica la compañía en la citada documentación. “Por este motivo, y porque representa el 14,4% de la venta global, es el mercado más importante de contribución tributaria directa del grupo. En 2021, en España se han generado 1.501 millones de euros de contribución, lo que supone el 25% del total global”.

En detalle, en España, Inditex asume un impuesto sobre beneficios de 195 millones relativos a 2021, cuando en años anteriores fueron 103 y 372 millones, respectivamente. Por detrás, el siguiente país donde comunica impuestos sobre beneficios más elevados es Países Bajos, con 106 millones de euros en 2021 (84 y 127 millones en los dos ejercicios previos). Dos mercados donde alcanza beneficios antes de impuestos muy diferentes: 1.083 millones en el caso de España y 202 millones en Países Bajos. 

Siguiendo con estos dos países, en España abonó impuestos propios por valor de 780 millones de euros y recaudó 721 millones. En Países Bajos, 85 y 113 millones de euros respectivamente. En ese país, la dueña de Zara tiene tanto sociedades ligadas, directamente, a la actividad comercial; como uno de sus engranajes logísticos en Europa y sociedades de cartera, cabecera de otras divisiones, concepto que también tiene en otros países, como Alemania. En el caso holandés, por ejemplo, Zara Management, B.V., ITX Taiwan, B.V, Zara Mexico, B.V; o la financiera ITX Financien III, B.V.; según enumera en su informe financiero anual.

Respecto al porqué del alto peso de Países Bajos en su esquema fiscal, la compañía asegura a elDiario.es que “es un mercado con una alta especialización en la gestión internacional y que cuenta con unas extraordinarias infraestructuras de transporte e interconexión, lo que nos ha llevado históricamente a ubicar allí actividades adicionales a las de la venta al cliente final”.

Inditex cita, como ejemplo, “el Punto de Conexión Logística de Lelystad, que apoya desde allí a las plataformas centrales de distribución ubicadas en España”. “Por lo tanto, el volumen de actividad allí es mayor que en otros mercados en los que solo desarrollamos actividad comercial de venta a cliente final y, por ello, el volumen de impuestos que pagamos en Países Bajos es más elevado que en otros mercados”. Añade que “el impuesto pagado a lo largo de estos años en Países Bajos es superior al nominal del 25%”.

Este desglose fiscal también da pie a observar cuál es su factura fiscal en Rusia, el país donde ha tenido que dejar de operar tras la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania e iniciar un conflicto armado. En Rusia, Inditex ya había comunicado que genera el 8,5% de su resultado de explotación (Ebit) global. En el ejercicio 2021, la matriz de Massimo Dutti y Zara Home abonó en ese mercado, en concepto de impuesto sobre beneficios, 48 millones de euros; sus impuestos propios fueron 124 millones y los recaudados 204 millones de euros. En otros grandes mercados, como Estados Unidos o China, el impuesto sobre beneficios devengado fue de 64 y de 20 millones de euros, respectivamente.

CB/RS