Mientras se desploman los restaurantes típicos a los que concurría la clase media, al tiempo que la cocina premium gana estrellas Michelin y se concretan emprendimientos gastronómicos millonarios, hay un rubro –que no tiene salón ni mozos y no supera los 40 metros cuadrados– que creció en medio de la crisis socioeconómica. Son los locales low cost —pizza al corte, empanadas, hamburguesas—. En los últimos dos años se multiplicaron en todos los centros urbanos del país a un ritmo que el sector formal llama “refugio de emprendedores”.

El sábado pasado en Caballito, sobre av. Rivadavia, Antonela N. (36) esperaba, en una larga fila con su marido y sus hijas, la cena de Mr. Tasty: balde repleto de papas fritas con seis burger por $23.000. Esta joven familia tipo, en otro momento no tan lejano, salía los sábados a comer en restaurantes. Cada tanto, incluso, la pareja se reservaba algún viernes para beber “tragos de autor”. Pero en el último año sus ingresos se congelaron, ya no llegan a los casi $2.400.000 necesarios para pertenecer a la clase media porteña –según datos del INDEC– y tuvieron que recortar gastos.

“Si bien no pagamos alquiler porque mi marido heredó el departamento del padre, ya no podemos salir a comer afuera. Por eso empezamos a venir acá, es muy barato y a las nenas les gusta. Nos llevamos un balde de estos y vamos a casa a mirar algo en la tele”, cuenta Antonela y describe, al mismo tiempo, la reconfiguración de la escena gastronómica en Buenos Aires.

Julio Gauna, fundador y dueño del Grupo Desembarco, un imperio gastronómico que incluye Mr. Tasty, El Desenbarco, Dark Kitchens y Mila & Go., confirma la tendencia: “Cuando abrimos Mr. Tasty en 2024 teníamos un público joven, pero hoy en día la mayoría son familias que antes salían a comer y ahora pasan a comprar un balde con hamburguesas y papas y comen en su casa”.

“Hay recesión y la gente consume distinto, hoy el cliente busca precio, promociones y rapidez”, dice Gauna, que proyecta terminar el año con 200 locales en todo el país. “El año pasado abrimos 60 locales en seis meses, en uno de los momentos más recesivos del país; eso demuestra que hay consumo”, asegura.

El centro que colapsa

Según los expertos, la gastronomía se está reorganizando en dos extremos –uno que se agranda y otro que se mantiene– mientras el centro colapsa. Los restaurantes y bodegones típicos están cerrando al tiempo que las sucursales de comida barata y rápida abren decenas por mes y la cocina premium acumula reservas con semanas de anticipación.

“Una de las particularidades de este modelo es ampliar la brecha entre ricos y pobres”, dice Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. “La quita de restricciones y cepos ha mejorado la vida de quienes pueden vivir en dólares y ha empeorado a las mayorías de la clase media. El ajuste del sector público impacta directamente en los negocios minoristas de todos los días”, explica.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad en restaurantes cayó 30% interanual. Los locales vacíos se multiplicaron en las principales arterias del microcentro, San Nicolás y Monserrat.

El boom de los low cost

En simultáneo, los locales baratos y rápidos se agrandan. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el formato crece entre el 8 y el 12% anual incluso en años de contracción, y nueve de cada diez locales franquiciados siguen abiertos diez años después de su inauguración, una tasa de supervivencia que ningún otro segmento del rubro puede mostrar.

“Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”, dijo recientemente Marcelo Bernardini, de la consultora Franquicias que Crecen. El fenómeno se entiende también por la facilidad de ingresar al negocio. Se precisa una inversión inicial que no supera los US$ 35.000, entre uno y tres empleados, gastos operativos mínimos y un recupero del capital, según estiman, en doce a dieciocho meses.

Mr. Tasty es una de las nuevas franquicias low cost con crecimiento vertiginoso. Fundada en 2024 por Julio Gauna como una dark kitchen, pasó en menos de un año de tener un solo local en Boedo a más de 60 en doce provincias, con otros 40 en construcción. Sus locales miden 40 metros cuadrados, no tienen salón y funcionan con siete u ocho empleados. Los precios arrancan en $4.000. “Está pensado para el trabajador que baja del tren, cansado, y quiere comer bien sin esperar”, dice Gauna.

Solo Empanadas, otra de las cadenas del segmento, inauguró entre dos y tres locales por mes durante 2025 con un ticket de entrada de US$ 25.000 y espacios de 40 metros cuadrados. El modelo también cambió el hábito de consumo que lo sostiene. “La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado”, dijo en otra entrevista Daniel Arce, de Franquicias que Crecen. “Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo”.

“Yo prácticamente vivo a empanadas de estos locales”, cuenta Antonela, todavía en la fila de Mr. Tasty que avanza con rapidez. Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), en Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas por día; en plataformas de delivery, es el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. “Trabajo de secretaria en microcentro hasta las cinco de la tarde. Antes me compraba una vianda, pero no tiene sentido. Ahora cruzo y me como dos empanadas, gasto $2.000 en el almuerzo”, dice.

Quizás quien mejor resumió la situación fue Claudio Messina, director de la empresa Fantoche, quien describió un aumento exponencial en la venta, pero lejos de ser mostrarse satisfecho se sinceró: “En muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país”. En un reportaje con Ahora Play, siguió: “Esto no es de hoy, desde la década del '80, cada vez que hay un problema económico y falta plata en el bolsillo de la gente el alfajor crece porque es la porción justa. Comes un triple con una gaseosa o un agua y tenés las calorías necesarias para seguir trabajando y gastás muchos menos que sentarte a comer en un restaurante”.

De acuerdo a datos de 2025, en Argentina se venden 12 millones de alfajores por día, esto implica 4.380 millones por año para un mercado liderado por las marcas que ofrecen los productos de menor costo con Guaymallén a la cabeza. Fantoche, en particular, aumentó sus ventas 32% respecto de 2024.

El otro extremo que acumula estrellas

Mientras crecen los locales low cost y fast food como Mostaza –que anunció una inversión de US$ 40 millones para abrir 30 nuevos locales solo este año–, sobre la Costanera Norte, el llamado Distrito Joven concentra restaurantes de primer nivel inaugurados en los últimos dos años –Maro, Sendero Costanera, Fabric Dragón Blanco, Costa 70 70, Jano's Eventos–. “Parecen de Miami”, dice a elDiarioAR Martín Pittaluga, empresario gastronómico, dueño de La Huella y El Mostrador Santa Teresita de Olivos.

Esos nuevos restaurantes operan sobre tierras públicas concesionadas a privados. Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo en una nota publicada en Clarín el pasado 4 de enero: “El acceso al río queda mediado por la capacidad de consumo. Si no te sentás a pagar, el espacio te expulsa”. Quienes pueden sentarse, en general, son el 6% de la población que actualmente concentra el 34% de la riqueza argentina, con un piso de ingreso de US$ 8.000 mensuales, según la una investigación de la consultora Moiguer.

“Veo una caída enorme del consumo. Primero porque Argentina está muy cara y segundo porque la gastronomía está atravesando una crisis muy fuerte. Hay mucha oferta, sí, pero sobre todo hay costos muy altos”, comenta Pittaluga, quien conoce las dos caras de la crisis.

En los años 90 quebró un restaurante en Buenos Aires y se fue a Uruguay. En 2001 fundó con dos socios el Parador La Huella en José Ignacio, sobre una playa que nadie frecuentaba y que hoy atiende hasta mil personas diarias en temporada alta. La Huella llegó al puesto 11 del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y es caso de estudio en Harvard Business School.

“Lugares de primer nivel como Don Julio, El Preferido o Happening tienen una fama y una clientela consolidada que los sostiene”, dice. “Tienen un plus. Puede ser la calidad, la ubicación, la tradición o la fama. Hoy tener una clientela consolidada vale muchísimo.”

Don Julio, el más citado, acumula estrella Michelin, estrella verde y un puesto en los 50 Best Latin America. En 2025, la Guía Michelin otorgó tres nuevas estrellas en Buenos Aires: Crizia, con el chef Gabriel Oggero, se sumó a Aramburu, el único restaurante con dos estrellas del país.

Mientras el fine dining acumula reconocimientos internacionales y reservas con semanas de anticipación, el mercado intermedio se contrae. En noviembre de 2025, el Financial Times lo registró con un título: “Más pizza, menos bife de chorizo”. El encarecimiento en dólares –el precio de un bife de chorizo con guarnición pasó de US$ 9,40 en 2023 a US$ 21,90 en 2025– expulsó al turista extranjero y aceleró el corrimiento del consumo local hacia los extremos.

En restaurantes de gama media y alta, la caída del consumo llegó al 40%, según la AHRCC –diez puntos por encima del promedio general–. El 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer, según una encuesta de Kantar Insights. “Los restaurantes más cotidianos, los de clase media, donde la gente antes salía dos o tres veces por mes, ahora salen una sola vez, y muchos quiebran”, concluye Pittaluga.

LN/MG

Havanna honró los primeros 150 años de Mar del Plata con un alfajor de alta calidad llamado Mar del Plata. La portada tiene una ilustración más o menos turnereana, compuesta desde un punto vista marítimo, en la que domina un celeste crema del cielo aplicado al Atlántico, una bruma diurna, un barco de pesca de esos hechos en madera en los que abundan los nombres de santos y, a modo de faro y alarde institucional, el edificio Havanna en lo alto de la costa. Etiquetados frontales: cuatro, a diferencia de colaciones casi veganas como las mollejas y los chinchulines, que no tienen ninguno.

La ficha técnica ampliada, se extiende con toques de literatura infantil en la página oficial: “Cubierto con el famoso chocolate 70% cacao, relleno con nuestro clásico dulce de leche Havanna y un corazón mucho más cremoso, con tapas con cristales de sal marina para llenarte de mar y dulzura en cada mordisco”. Bien. Buena aglomeración de atributos. Un chocolate “famoso”, un dulce de leche “clásico”, un corazón “más cremoso” y una sal “para llenarte de mar” en la línea de cuando el Lobo le dice a Caperucita Roja: “Para comerte mejor” (dicho sea de paso, qué gran error de Charles Perrault, o más bien de los vulgarizadores de su obra, inducir al Lobo a anticiparle la jugada a su víctima. Cuando ella le dice: “¿Qué boca tan grande tienes?”, el salvaje travestido debió haberle dicho: “¿Viste?”. Pero no: quiso comerla mientras la espantaba). 

Los alfajores Mar del Plata de Havanna, sea en cajas de ocho unidades, o en ejemplares sueltos a $1700 del 27 de enero de 2024, sólo podrían adquirirse en la costa atlántica. Perfecto. Allá voy a obtener el objeto sobre el que aplicaré mi juicio, que debe quedar claro que será de valor, no de justicia. Las banquinas desaparecen bajo el impresionismo de la velocidad. Es lo que alcanzo a ver por la ventanilla del Jaguar XKR 4.0 modelo de colección que compré al contado gracias a las medidas del tremendo Presidente argentino que dolarizó los honorarios para bien de la población y el lógico likeo de Elon Musk.

Oh, Mar del Plata, ciudad del amor. El corazón se estremece al pasar por la Avenida Peralta Ramos a la altura del Casino. ¿Así que la Biarritz de Sudamérica? Por favor, Biarritz debería ser tu asistente personal, tu esclava. De repente surge un problema: el alfajor Mar del Plata está agotado. No hay dealer ni puntos de venta que tengan un solo ejemplar de la nueva especie. No hay en Alberti y Lamadrid, ni en el café de Alem, ni en el de Güemes, ni en el de las playas del sur, ni en la rotonda de ingreso. Ni uno. Cada mostrador tiene su cartel, desde el que salen rayos de horror: “No hay stock”. Los empleados no miran a los ojos. Los argumentos son variados, lo que significan que no han sido instruidos en uno más o menos sólido. Uno dice que están llegando, otra que la reposición es a las 10 o las 14 (no se acuerda), un tercero da a entender con un gesto antipatronal que la fábrica se está durmiendo con las tiradas.

Todo el mundo tiene un Jaguar y nadie un alfajor Mar del Plata. Pero si apareciera uno en el mercado negro (bueno, ahora todos los mercados son blancos), ¿cuánto podría costar?, ¿cuántos Jaguars?

Lo que hacen los empleados, sin duda empujados por esa perversión que destilan los afectados por el Síndrome de Desgaste Ocupacional, es ofrecer alternativas. Quien demande el alfajor faltante podrá llevar el clásico blanco de merengue, o el clásico negro o el de nuez, o el de chocolate amargo. Si esa carta no conforma, ahí estarán los planes B y los C y los D: galletitas de limón, barras de chocolate, bombones, havanettes, frascos de dulce de leche. También se podría asaltar la caja, explotada de dólares. Pero nadie que tenga una idea fija podría concebir la idea de una alternativa, ni mucho menos verla. Está el objeto de la desesperación y, alrededor, el desierto. Ese es el panorama psíquico que describe la situación. Buscar una sola cosa, la que no tiene reemplazo, la Único, es una escena de fin del mundo, y está sucediendo.

En un de los puntos de venta utilizo un recurso extremo: ofrezco entregar el Jaguar a cambio de 1 (uno) alfajor. La persona que me atiende me contesta con el tono de perdonavidas con que lo haría un acompañante terapéutico: “Escúcheme, columnista de variedades: estamos en la Argentina de 2024. Gobiernan las Fuerzas del Cielo. Todo el mundo tiene un Jaguar, digamos, o sea… Fin”. Todo el mundo tiene un Jaguar y nadie un alfajor Mar del Plata. Pero si apareciera uno en el mercado negro (bueno, ahora todos los mercados son blancos), ¿cuánto podría costar?, ¿cuántos Jaguars?

El incidente da para reflexionar sobre cuestiones éticas. No estoy haciendo literatura, que es una Triple Frontera donde vale todo y la ética no es un valor sino una prueba de reblandecimiento. Estoy intentando hacer pe-rio-dis-mo, esa cosa seria que hacen titanes como Luis Majul, ese tremendo pedazo de “moralis homo” que me pone las lágrimas como peras de calesita cada vez que lo veo batallar contra la injusticia y el poder, sin abandonar por un segundo “sumisión” (no sé qué le pasa al teclado que me junta las palabras) de enseñarle a las nuevas generaciones, y también a las viejas, que es posible resistirse a que el periodismo de elite sea una variable de la servidumbre.   

Pero esas son conductas reservadas a los grandes de la historia. Esta columna era sobre el alfajor Mar del Plata y será sobre el alfajor Mar del Plata. Existiendo la imaginación, comerlo o no comerlo para tener un juicio sobre sus valores no es relevante. ¿Qué tiene de malo hablar una vez más sin saber?

Lo ideal para la cata de alfajores es hacerlo con muestras pequeñas, digamos un cuarto de la unidad, y dedicarle una degustación entre dos espacios en blanco. El previo ha de ser de ayuno, para que el cuerpo reciba con limpieza el estímulo; el posterior, de olvido, para recién empezar a describir las sensaciones una media hora después de la prueba, de modo que lo que se diga sea verdaderamente lo que “quedó” del alfajor en uno.

Que los ingenieros químicos o los decoradores de alfajores vayan bajando los decibeles. No se puede meter cualquier cosa en un alfajor. De seguir así, un día vamos a terminar masticando un tornillo.

Como en mi imaginación el cuarto de alfajor Mar del Plata de Havanna. Ya sabemos que no haberlo conseguido no impide juzgarlo. Primera sensación: los cristales de sal no tienen nada que hacer con el chocolate amargo al 70% que le da cobertura al conjunto. La sal es para los asados, para el bacalao, para las papas fritas. Se dirá que el choque de las dos materias producirá una tercera, pero ¿cuál? ¿Y con qué necesidad? Si se alega que la sal es sólo testimonio “de lo marítimo”, que es a lo que alude la ficha técnica, entonces ¿por qué no untaron la cobertura con esencia de cornalitos, tan marítimos como la sal, y mucho más marplatenses? Hay una euforia gourmética que barroquiza todo lo que toca. No hace falta que haya tanta autoría. Que los ingenieros químicos o los decoradores de alfajores vayan bajando los decibeles. No se puede meter cualquier cosa en un alfajor. De seguir así, un día vamos a terminar masticando un tornillo.

Pero el chocolate es extraordinario. Tiene un espesor de placa y la vista de una noche negra, y es la transición amarga de un viaje a lo dulce. Ese corazón de un dulce de leche en busca de un dorado que tiene un espíritu de licor y la belleza de la creme caramel. Cuando no una juntada con cucharita a lo Poxi–Pol entre el dulce de leche y la crema americana, o entre el dulce de leche y la leche condensada. Esa claridad instalada en el órgano más profundo del alfajor, le da luz al corte y vincula la entrada amarga con una salida dulce, al revés de lo que sucede con las cosas de la vida. Muy dulce y muy amargo. Nada que reúna esas dos condiciones simultáneas del gusto puede no ser irresistible. ¿Si me gustó? Cuando pueda comprarlo y comerlo, les cuento.  

JJB

Un alfajor triple de dulce de leche, baño de maní y chocolate semi amargo, fabricado por la empresa Alfajores Quiero, de la localidad bonaerense de Campana, fue elegido este lunes como el mejor del mundo, durante la última jornada del Campeonato Mundial del Alfajor, que fue realizado en La Rural en el barrio porteño de Palermo.

El alfajor Quiero, en su versión triple de dulce de leche, con ganache (baño) de maní y chocolate semi amargo, fue elegido por un panel de expertos, que integraron influencers de alfajores, chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial y periodistas, bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas.

Además del ganador, el panel de expertos otorgó medallas de oro, plata y bronce a alfajores en 19 categorías, como chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, de tres capas, tradicional, exótico o maicena, entre otras.

La segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor concluyó esta tarde después de tres jornadas en las que más de 70 expositores recibieron la visita de gran afluencia de público en el predio de exposiciones de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

A su vez, el premio al mejor stand del Campeonato Mundial del Alfajor 2023 fue para la marca El rodeo, seguido por La Quinta y Chocolezz, según informó un comunicado de la organización.

Además de empresas argentinas, participaron fabricantes de países como Uruguay, Estados Unidos y España.

Las muestras enviadas por las empresas fueron sometidas a una evaluación sensorial, en la que los jurados asignaron un puntaje a más de 35 características sensoriales establecidas tras probar casi 400 muestras en cinco mesas de degustación.

En la edición pasada, el alfajor marplatense “Milagros del Cielo” obtuvo el premio al mejor del mundo por un alfajor de Mousse de Chocolate al Licor.

MB con información de agencia de noticias Télam

El “mejor alfajor del mundo” es de mousse de chocolate de licor y marplatense, según definieron este sábado los expertos, al realizar una cata a ciegas durante el Primer Campeonato mundial del alfajor que tuvo lugar en el microcentro porteño y en el que participaron 150 productores de la Argentina y el mundo con 350 muestras de alfajores.

La empresa ganadora fue Milagros del cielo. “Son 22 años de trabajo, hay mucho atrás de esto, para mí es el premio a mucho esfuerzo, estoy feliz”, dijo la ganadora Fabiana Ocaranza, que recibió emocionada el reconocimiento. Y agregó: “Este alfajor tiene dos galletitas, lleva 50 gramos de relleno, que lo hace algo distinto, y controlamos el punto justo de equilibrio al paladar para que no sea empalagoso, es totalmente artesanal”.

Fabiana había reconocido su alfajor -que no tenía envoltorio- en la última mesa de cata de los alfajores preseleccionados, que fue abierta al público y realizada este sábado después del mediodía.

“Cuando ví que estaba mi alfajor ahí no lo podía creer, valió la pena el esfuerzo, es una receta que tenemos hace mucho tiempo”, dijo contenta y aseguró que se enteró del mundial por sus clientes que son “fanáticos de la marca hace muchos años” y la motivaron a anotarse.

El Campeonato fue realizado durante la Feria Argentina del Alfajor que comenzó el 1 de agosto y finalizó este sábado en el primer piso de la Galería Central, ubicada en Corrientes y Florida, a la que asistieron con entrada gratuita alrededor de 12 mil personas, según confirmaron desde la organización encabezada por Juan Sardella y Juan José Soria.

“El puntaje del alfajor fue 8,18 sobre 10, este alfajor ganó por sus características organolépticas, por una masa muy húmeda, por un relleno con su justa humedad y una cubierta también correcta, aunque hubo mucha paridad”, dijo el chef ejecutivo Cristian Ponce de León, uno de los presidentes del jurado.

La productora de la empresa alfajorera Cielos Pampeanos y también presidenta del jurado, Silvia Chus, por su parte, expresó en el evento: “El alfajor en la Argentina es un sentimiento, cuando uno lleva un alfajor a cualquier parte del mundo está llevando parte de nuestra cultura e historia”.

La ganadora Ocaranza coincidió con Chus y expresó que “ojalá el año que viene el campeonato se haga en La Rural así cada vez somos más participantes del país”.

Además de Chus y Ponce de León, también integraron el jurado la periodista gastronómica Carolina Balverdi; y los influencers de alfajores Hernán Montes, Juan Manuel Logiacco, Mariano Lopez y Facundo Calabró; los chef Lucas Fuente, Pablo Remaggi; la emprendedora pastelera Agustina Laporte, y dos integrantes del público, Diego Parilla y Joaquín Bettinelli.

¿Cómo eligieron el mejor alfajor?

En el campeonato se entregaron además 48 premios en las categorías Mejor Chocolate Negro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor Dulce de Leche, Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor Simple, Mejor Alfajor Triple, Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional, Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura, Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging, Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena.

Los expertos tuvieron que elegir entre 350 muestras que fueron enviadas por 150 productores grandes, medianos y pequeños, industriales y artesanales, que se midieron “en igualdad de condiciones”, y los ganadores de cada categoría compitieron por ser el “mejor alfajor del mundo 2022”.

Para hacerlo el jurado desglosó numéricamente a través de puntajes las apreciaciones 100% sensoriales y no estéticas sobre más de 30 puntos de cada alfajor de los que analizó ingredientes, relleno, galleta y cobertura. Así evaluaron la apariencia externa, luego la relación galleta relleno, homogeneidad del relleno, espesor de la cobertura, firmeza, masticabilidad, evaluación gustativa y olfativa, complejidad y equilibrio de cada uno.

El 70% de los alfajores que participaron fueron artesanales. Los productores nacionales inscriptos fueron de los grandes centros alfajoreros como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, pero también de Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Canadá, Países Bajos y España, que en su mayoría se trata de argentinos que emigraron y que “extrañan al alfajor y lo terminan produciendo ellos mismos en esos países”, explicó el director técnico del campeonato, Juan José Soria.

Durante los últimos días de la feria, mientras los 12 integrantes del jurado realizaban la cata a ciegas con técnicas de análisis sensorial en un “cuarto oscuro”, el público recorrió el evento para comprar en los diversos stands alfajores artesanales, premium y gourmet. También el público interactuó con el jurado, conversaron y se tomaron fotos con el cartel del mundial de alfajores de fondo durante toda la semana.

Comerciantes de los stands contaron que el público “se duplicó” cada día de la feria y estuvo conformado por argentinos, sobre todo porteños que en su descanso laboral pasaron a degustar, y también por turistas de Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia, entre otros.

MB con información de agencia de noticias Télam

Desde el año 2017, y de manera ininterrumpida, el 1 de mayo comienza en el país la celebración por la semana del alfajor. Esta iniciativa fue promovida por kiosqueros de todo el país.

“El alfajor está inmerso en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo uno se va de viaje que le trae a sus afectos? Alfajores” dice Sandra Sturze, Gerenta de Gestión de la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (AGDYA) a elDiarioAR.

El alfajor es una golosina que se fue reinventando a lo largo de estos años y se acomoda a las nuevas tendencias “En estos momentos hay alfajores veganos, celíacos adaptándose a lo que piden los consumidores. Incluso hay alfajores de fernet o de vodka” explica Sturze.

Ya sea en sus diferentes variedades como chocolate, dulce de leche, glasé, entre otros, durante la pandemia su consumo no se detuvo. En 2021 se vendieron 6 millones de alfajores por día. Para 2022, la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGYA) el consumo subió a 10,5 millones por día en el país.

Aunque no es un invento argentino -se cree que es de origen árabe y llegó a Sudamérica en el siglo XV- fue adoptado y adaptado por la población como propio“, explica Sandra Sturze, Gerente de Gestión A.D.G.Y.A.

 Los 10 alfajores más consumidos en Argentina

LG