Es el segundo consumidor de agua y emite más CO2 a la atmósfera que la aviación, según la ONU. La producción textil supone un mercado de más de 122.000 millones de dólares al año y puede superar los 197.000 millones en un lustro. Pero también es una industria altamente lesiva con el medio ambiente. ¿Hay un freno posible que obligue a detener la espiral de daños ambientales de la ropa de usar y tirar? Hasta ahora parecía difícil, pero Francia ha roto esa imagen de intocable al tramitar las primeras imposiciones legales para limitar la fast fashion.

La Asamblea Francesa votó hace dos semanas por unanimidad la primera ley específica “para reducir el impacto ambiental de la industria textil”: se prevé prohibir publicidad y cargar a la prendas con una tasa verde. Hasta ahora, las regulaciones se habían orientado hacia aumentar el reciclaje para reducir los desechos textiles más que hacia rebajar el volumen de prendas que salen a la venta.

Precisamente este lunes, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, apuntaba antes de un Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE que hace falta, además de una “buena gestión de las materias primas”, avanzar en la “reducción del consumo textil y la moda sostenible”. También sobre este sector ha abundado que es preciso abrir un “debate en torno al seguimiento de la cadena de valor del textil y las exportaciones”.

La responsable de Greenpeace sobre Biodiversidad y Consumo Sostenible, Celia Ojeda, opina que “la medida francesa será positiva para ese país y da ejemplo sobre cómo acotar la moda rápida y su contaminación”. “Pero, por ejemplo, Shein no produce en Francia...¿cómo va a detener la iniciativa de un país una industria que es global?”, se pregunta. Sin embargo, defiende que “es bueno que haya estados que empiecen a abordar la fast fashion como lo que es”.

¿Y cómo es el sector? La fast fashion se basa en una renovación ultrarrápida de la oferta con prendas a bajo precio. Diversos investigadores la describen como una “producción de ropa barata, de baja calidad y de moda en un tiempo muy corto proveyendo al cliente en el momento de máxima demanda a un coste muy bajo”. O como la producción de prendas que “acabarán en un vertedero en poco tiempo”.

Dados los enormes impactos ambientales y sociales de esta industria, pensamos que es imprescindible y urgente su regulación y esperamos que España y otros países de Europa, sigan el mismo camino

Blanca Ruibal — Coordinadora de Amigos de la Tierra

En palabras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) el modelo se basa en “nuevas temporadas, comprar más, comprar barato, tirar”. Por eso, de media, cada persona compra un 60% más de ropa que hace dos décadas y cada prenda dura la mitad de tiempo, resalta UNEP. Se producen unos 100.000 millones de prendas nuevas al año.

Este modelo explotado por empresas como Zara, Shein o Primark implica que “las prendas se mueven muy rápidamente desde las pasarelas a las tiendas”, como explica este análisis de 2024 de la consultora Business Research Company. Y sus enormes cifras de negocio solo van hacia arriba: un 8,5% anual hasta, al menos, 2028 por “el incremento de adquisición de ropa por la población joven, de la penetración del sector en las redes sociales y la entrada de los grandes distribuidores en economías en desarrollo”.

Pero, al mismo tiempo, esta dinámica de producción ha impuesto una factura ambiental. La Fundación Ellen MacArtney ha calculado que esta industria gasta unos 93.000 hectómetros cúbicos de agua al año –incluidos los cultivos– y causa un 20% de aguas residuales por los tintes o los microplásticos liberados.

Además, el sector es responsable de, aproximadamente, un 10% de las emisiones de CO2 mundiales –la aviación y transporte marítimo equivalen al 4% mundial–.

La legislación francesa “revela un profundo malentendido de la oferta y del sector en su conjunto”, señala a elDiario.es un portavoz de Shein. La china Shein –que ofrece 500 novedades diarias– es una de las empresas señaladas como de ultrafast fashion. “No comprenden la forma en la que opera el segmento y, sobre todo, los hábitos de los consumidores”, afirman. El grupo Inditex, matriz de Zara, no ha contestado a las preguntas planteadas por elDiario.es para este reportaje.

Sin capacidad de reciclaje: exportación o basurero

La Fundación Ellen MacArtney cifra en 92 millones de toneladas la basura textil que se genera cada año, y señala que solo el 1% de las prendas desechadas terminan recicladas en otras prendas de vestir. De hecho, en la Unión Europea, “la limitada capacidad de reutilización y reciclaje” hacen que una gran parte de la ropa usada que se recoge termine exportada a África o Asia, según explica la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). “El textil utilizado se ha convertido en un problema creciente de desechos y exportación”, dice la EAA.

En este sentido, la cantidad de ropa usada exportada ha pasado de 550.000 toneladas en 2000 a 1,7 millones de toneladas en 2019, el 25% del textil consumido al año. “Una parte se reutiliza, pero otra termina en vertederos”, aclara la Agencia, que añade: “La percepción de que las donaciones de ropa usada son un gesto generoso para personas con necesidades no casa completamente con la realidad”.

Revela un profundo malentendido de la oferta y del sector en su conjunto. La ropa que producimos satisface la demanda existente

Shein

En la Unión Europea, el consumo de textiles implica por cada ciudadano 400 m2 de tierra, 9 m3 de agua y 391 kg de materias primas a lo que se le suman 270 kg de carbono a la atmósfera.

En España, los datos de Moda-Re (entidad dependiente de Caritas) dicen que solo se recogen selectivamente unas 108.000 toneladas al año, es decir, un 12% de todos los residuos textiles generados, que superan las 890.000 toneladas.

Lo que está haciendo Francia con su proyecto de ley –que ahora se ve en el Senado– es imponer una tasa de hasta el 50% del precio de la prenda. El dinero, dice, se destinará a favorecer la producción europea. También contempla la prohibición de publicidad de productos de fast fashion –“moda efímera”, lo llama el texto legal–.

La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, celebra el paso dado en Francia. “Dados los enormes impactos ambientales y sociales de esta industria, pensamos que es imprescindible y urgente su regulación y esperamos que España y otros países de Europa, sigan el mismo camino”, considera. Además, Ruibal destaca que la ley “obliga a informar a las personas consumidoras del impacto ambiental de la ropa, lo que es un paso muy importante en cuanto a transparencia de cara a la ciudadanía”.

Empresas que no se sienten concernidas

Con todo, a la norma le falta falta definir los umbrales de nuevos modelos producidos puestos a la venta que se considerarán fast fashion.

“Shein no corresponde a esa definición”, explican en la empresa con sede en Singapur. “El número de prendas ofrecidas no es un indicador relevante ni mide objetivamente la huella ambiental. Sería mucho mejor tener en cuenta los artículos no vendidos, y nuestro porcentaje está por debajo del 10%. La ropa que producimos satisface la demanda existente”.

Me parece una burda mentira que digan que no son parte de la 'fast fashion' con 50 microtemporadas o 1.200 vuelos diarios. Producen por encima de los límites del planeta y generando contaminación y condiciones laborales muy precarias

Celia Ojeda — Responsable de Biodiversidad y Consumo Sostenible en Greenpeace

Tampoco se sienten en esa categoría en Primark, donde contestan a elDiario.es que llevan 15 años desarrollando “una estrategia de responsabilidad ética y sostenible” y afirman: “No tenemos una plataforma de comercio electrónico y sí una extensa presencia en tiendas que nos permite atestiguar los beneficios de las políticas dirigidas a armonizar nuestras acciones con el incremento de los estándares medioambientales”. 

“Me parece una burda mentira que digan que no son parte de la fast fashion con 50 microtemporadas o 1.200 vuelos diarios para trasladar la producción”, rebate Celia Ojeda. Esta doctora en Biología subraya que estas compañías “no pueden aducir que fabrican lo que se les demanda porque producen por encima de los límites del planeta, generando contaminación y condiciones laborales muy precarias. ¿Eso está bien porque hay una demanda?”

A pesar de no considerarse concernidos –ni querer pronunciarse sobre la posibilidad de que normas análogas se implanten en otros mercados como España–, Shein sí sostiene que la norma francesa “impactará directamente sobre el consumidor, en un momento como el actual con un incremento generalizado de los precios. Con la creación de un nuevo impuesto, el proyecto de ley no logrará el impacto ambiental que pretende abordar, y sin embargo sí penalizará a un gran grupo de consumidores con ingresos modestos”.

Hasta ahora, las medidas legales para afrontar este problema, al menos en la Unión Europea y España, se han centrado en incorporar el sector textil a la llamada responsabilidad ampliada. Se trata del sistema utilizado, por ejemplo, con los envases por el que los productores deben sufragar la recogida selectiva y el reciclaje. La ley de Residuos de 2022 establece que será obligatoria la recogida separada de textiles el 31 de diciembre de 2024. Y explicita que se desarrollará un régimen de responsabilidad ampliada para estos residuos “a los tres años de la entrada en vigor de la ley”. El plazo llega a abril de 2025.

¿Alguna vez te preguntaste de qué está hecha tu ropa? La elección entre las fibras naturales y sintéticas puede parecer insignificante, pero tiene implicaciones significativas para el medio ambiente. A medida que el calentamiento global se intensifica, todas las decisiones que tomamos como consumidores tienen un impacto, aunque sea pequeño.

La industria mundial de la confección es inmensa. En 2022, el mercado mundial de ropa y calzado tenía un valor de dos billones de dólares en ventas anuales, y se espera que en 2030 la producción anual alcance los 102 millones de toneladas de prendas, valoradas en 3,3 billones de dólares. China, que es el mayor importador y exportador de prendas de vestir del mundo, representa alrededor del 30% de la producción mundial de estas.

Esta producción, alimentada por tendencias como el fast fashion y el ultra fast fashion (moda rápida y ultrarrápida), ambas basadas en prendas de baja calidad que duran poco tiempo y son reemplazadas, genera una enorme cantidad de desechos y consume grandes cantidades de recursos y energía.

Cada año, 92 millones de toneladas de prendas terminan en vertederos. Esto es el equivalente a un camión de basura lleno de ropa cada segundo. Según la ONU, la ropa es responsable de entre el 2 y el 8% de las emisiones de CO2, y el segundo sector más contaminante del agua. Si te preocupa el agua necesaria para tener un bife de vaca, debés saber que unos jeans necesitan mucha más, unos 7.500 litros por prenda. 

¿Natural o artificial?

De todas las prendas producidas en el mundo, un 70% están hechas con fibras sintéticas, con el poliéster representando un 54% del total. Siguen las prendas de algodón, que palidecen en comparación con un 22% de las prendas del mundo.

La cifra de prendas sintéticas aumentó drásticamente desde la década de 1960. Esto quiere decir que, en la actualidad, la batalla de la sostenibilidad se libra entre dos contendientes: el algodón y el poliéster.

El proceso de producción de las fibras sintéticas consume grandes cantidades de energía, contribuyendo significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero.

Un estudio de 2017 publicado por la Fundación Ellen MacArthur reveló que la producción de poliéster produce casi tres veces más CO2 por kilogramo que la producción de algodón.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la producción textil, tanto de fibras sintéticas como naturales, son de 1.200 millones de toneladas anuales, superiores a las de todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos.

Pero esto no quiere decir que las fibras naturales, como el algodón y la lana, estén exentas de impacto medioambiental. Según la ONU, el algodón representa el 2,1% de la tierra cultivable del mundo y sostiene a 100 millones de familias pero, a cambio, consume el 24% de los insecticidas y el 11% de los pesticidas mundiales, y su cultivo se califica como insostenible por la WWF.

El algodón es el mayor consumidor de agua de todos los productos agrícolas. Las aguas superficiales y subterráneas suelen desviarse para regar los campos de algodón, lo que provoca pérdidas de agua dulce por evaporación y una gestión ineficaz de este recurso.

La sostenibilidad de una prenda de vestir no se limita a su producción. Según el citado informe de la Ellen MacArthur Foundation, el lavado de ropa sintética puede liberar hasta 500.000 toneladas de microfibras al océano cada año.

Las iniciativas como las bolsas de lavado que capturan microplásticos y la promoción de temperaturas de lavado más bajas pueden ayudar a mitigar este problema, pero su uso no está muy extendido.

Las fibras semisintéticas, como el rayón y la viscosa, derivadas de recursos naturales pero transformadas químicamente, están ganando popularidad. Aunque su producción aún requiere energía y productos químicos, generalmente consumen menos agua que el algodón y liberan menos CO2 que el poliéster.

El sector de la moda está explorando nuevas formas de abordar estos desafíos. Según la Asociación de Ropa Sostenible (SCA), en las recomendaciones a sus miembros, la innovación en materiales, como el uso de algodón orgánico que reduce la dependencia de pesticidas y agua, el desarrollo de fibras sintéticas recicladas y nuevos materiales como el cuero a partir de fibras vegetales, son los avances que podrían reducir el impacto ambiental de la ropa que llena nuestros armarios.

¿Cuántas veces te ponés esos pantalones antes de tirarlos?

Además, se está prestando cada vez más atención a la vida útil de la ropa. A medida que aumenta el número de unidades producidas, disminuye el número de veces que la gente se pone sus prendas antes de tirarlas. Si en el año 2000 una prenda se usaba 200 veces en promedio, el número de veces que se usa una prenda disminuyó un 36% en 15 años.

Según la ONG británica WRAP, aumentar la vida útil de la ropa de dos a tres años reduciría las emisiones de carbono, el agua y los desechos en un 20-30%. Esto destaca la importancia de la durabilidad y el cuidado de las prendas, independientemente del tipo de fibra.

Es esencial considerar los sistemas de producción y los modelos de negocio. Un estudio realizado en China en 2021 sugiere que un enfoque en la economía circular, que promueva la reutilización y el reciclaje, puede ser fundamental para mejorar la sostenibilidad de la industria textil.

Los modelos de negocio que favorecen el alquiler de ropa, la segunda mano y el reciclaje están emergiendo, desafiando el paradigma de la moda rápida y de usar y tirar. La ONU cita a algunas marcas, como EcoAlf, que fabrica a partir de basura de plástico, o Nudie Jeans, que fabrica jeans con algodón sostenible y ofrece reparaciones gratis de por vida.

En última instancia, tanto las fibras naturales como las sintéticas tienen pros y contras en términos de sostenibilidad ambiental. El desafío radica en equilibrar estas consideraciones con las demandas de la producción y el consumo de ropa a escala global.

La elección entre fibras sintéticas y naturales no es una cuestión de blanco o negro, ni de otros colores. La sostenibilidad de nuestra ropa se ve afectada por una serie de factores, desde el tipo de fibras hasta la producción, el cuidado y la disposición de las prendas. A medida que aumenta la conciencia y la innovación, tenemos la esperanza de vestirnos de una manera que sea más amable con nuestro planeta.

 DP

Nunca antes en la historia tuvimos tanta ropa. Y nunca antes en la historia hubo tantos cuestionamientos a la forma de fabricarla. La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Hace poco nos conmocionamos con las imágenes del desierto de Atacama, en el norte de Chile, donde se acumulan toneladas de desechos textiles, en general provenientes de Estados Unidos, Europa o Asia. 

Eso tiene que ver con la “moda rápida” (fast fashion), que es como las cadenas de moda se refieren a los diseños que pasan rápidamente de las pasarelas a las tiendas con las tendencias de moda más actuales. La práctica se remonta a los años 80, cuando las empresas empezaron a buscar aumentar el número de colecciones anuales para vender más. La idea es que los consumidores quieran tener siempre lo más nuevo. Pero es ropa que va a parar rápidamente a la basura. Las prendas no están hechas para durar. Y, en general, están fabricadas en un 60 por ciento de sintético, que no se descompone y genera microplásticos.

Las empresas empezaron a buscar aumentar el número de colecciones anuales para vender más. La idea es que los consumidores quieran tener siempre lo más nuevo. Pero es ropa que va a parar rápidamente a la basura. Las prendas no están hechas para durar

Pero no todos las problemáticas en torno a la ropa tienen que ver con lo ambiental. También es una industria que tiene serios cuestionamientos a las condiciones en que se fabrican las prendas: hay trabajo esclavo, trabajo infantil y condiciones laborales indignas en general.

Para luchar contra esta situación es que surgieron movimientos como Fashion Revolution, que tiene su sección argentina en la que Jesica Pullo coordina a un gran grupo de voluntarios. 

El movimiento nació en 2013 con el derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh, que dejó 1.138 muertos. “Era un edificio que se dedicaba a confeccionar prendas de las marcas de los grandes grupos monopólicos, las más conocidas de fast fashion o de retail”, explica Pullo a elDiarioAR. Las creadoras de Fashion Revolution fueron la italiana Orsola de Castro y la británica Carry Somers que, a raíz del derrumbe, se empezaron a preguntar: ¿quién hizo mi ropa?“.

“En ese entonces, no había tantas redes sociales para difundir información, entonces fue un shock, porque estaba muy tapado todo este tema”, asegura Pullo.

Fashion Revolution busca sobre todo generar consciencia sobre el origen de la ropa. Por eso, trabaja en diferentes campañas: reclama un salario digno para los trabajadores, insta a los consumidores a preguntarse de qué está hecha la ropa y plantea alternativas, es decir, reutilizar la ropa que ya tenemos, transformándola para darle otro uso, donándola o vendiéndola. 

En este último punto entran, por ejemplo, todas las ferias o locales de ropa vintage, es decir, ropa de segunda mano, que revenden prendas usadas. María de Vintage Reciclado lleva once años haciendo “rescates”, como los llama ella, de ropa usada. “El concepto lo inventé yo. Fue mi manera de nombrar al hecho de ir a rescatar esas prendas que están como olvidadas. Cuando empecé tenía un calendario y todas las semanas llamaba a todas las parroquias de Cáritas. Armaba la agenda: tal día hay feria, tal día hay feria. Y esos son los rescates. Después empezó a surgir esto, que también pasó en pandemia, de gente que está todo el día en la casa y que dice: che, tengo ropa, qué hago, hay una chica que vende. Y me empezaron a contactar”.

“El término rescate viene de ahí. Porque lo que yo hago es ir a comprar ropa, claramente, eso se sabe. Pero me pareció simpático el término de ”voy a rescatar prendas que están olvidadas“. Porque hay lugares en los que están en impecable estado, colgaditas, tipo local, y hay lugares donde es un desastre cómo están. Entonces hay como una cosa de rescatar para que vuelvan al círculo y a tener una nueva dueña”, explica. 

María, que vende su ropa exclusivamente a través de vivos en Instagram, tiene muy en claro la diferencia entre la ropa de antes y la de ahora: “La ropa de ahora en unos años no va a existir más. Porque hoy te comprás una remera y en un mes, en dos lavados, ya no la tenés más porque el algodón es malo, la calidad es mala. Y la ropa de hace un montón de años tiene eso: la moldería es buena. La moldería es el esqueleto de la prenda. Entonces ya te sienta perfecto. Los géneros son buenos. Eso es lo que hace que la ropa todavía esté. La calidad. O sea, son prendas que a veces tienen 20 años y se siguen usando. Esa es la diferencia con la ropa de ahora. La ropa de ahora la podés usar dos veces, tres lavados. Y listo”. 

María cree que si bien hay quien compra vintage por un tema de consciencia también hay muchas personas que consumen un montón. “En el consumo de la ropa usada hay que poner un poco el ojo también. Tengo clientas que me compran todos los meses. Ahí también hay una cosa de consumo, que a mí me sirve porque es mi trabajo, pero no es que con esto de la ropa reciclada y de feria no consumimos tanto. Compran compulsivamente. Sí, claramente está el tema de los desechos. Acá estamos comprando ropa que ya está. Y sí, empiezan a darse cuenta. Pero igual la gente sigue comprando. Se siguen matando por la liquidación en Zara. Le suman un poco de lo vintage, pero es una locura lo que consumimos”.

También a ella le importa en qué condiciones se fabrica la ropa hoy. “Sí me interesa todo el tema de los desechos textiles, pero me interesa muchísimo más: ¿y los talleres? ¿Y los pibes chiquitos que tenés metidos en un taller que hace unos años se quemaron acá en un taller clandestino?”. (En 2015 murieron dos niños de 7 y 10 años en un taller clandestino del barrio porteño de Flores). “Está bien, le comprás a Zara. ¿Y de dónde viene la ropa de Zara. ¿Y cómo la producen? Sepamos a quién le compramos la ropa”.

Fashion Revolution Argentina lanzó ya tres mapas interactivos de tiendas de segunda mano y un mapa de reparadores de ropa y accesorios. “Y este año, en la Fashion Revolution Week, lanzamos el mapa de puntos de recepción de telas y prendas en desuso”, cuenta Pullo.

Para Jesica, la consciencia sobre el tema está creciendo en la Argentina pero también hay mucha información turbia. “Después de la pandemia se vio mucho crecimiento con todo el tema de los emprendimientos sostenibles. Pero también creció mucho el greenwashing (lavado de imagen verde) de las empresas. Hay mucha desinformación. Por ejemplo, tal marca de fast fashion dice 'saqué esta línea de algodón orgánico o de poliester reciclado' y eso ya es sustentable. Y no es así. O sea, ¿en qué condiciones las personas cosieron las zapatillas esas de plástico? ¿Dónde fueron confeccionadas? ¿Quién lo hizo? Puede ser un niño. No sabemos”. 

“Y, además, nos ponemos a investigar un poco, el reciclado de plástico lo hacen unas personas sin... no sé, ni siquiera zapatos... derritiendo plástico, respirando esos gases super tóxicos, no tienen guantes. Y eso me parece el quid de la cuestión. Hay un montón de marcas de cueros que hacen carteras de cuero, que de alguna forma dicen que son sostenibles. Es imposible. Lo vemos en el Riachuelo. El Riachuelo se contaminó por la cantidad de curtiembres que había en su lecho”, añade.

Jesica cree que hay modos de producción que ya están obsoletos. “No pueden ser sostenibles porque son de raíz tóxicos, como la producción de algodón. La cantidad de pesticidas que se usan en nuestro país. El desmonte que hay. Incluso la lana. O sea, la oveja es una especie introducida. La forma de pastar que tiene no es respetuosa con los biomas o el ecosistema del sur”.

Para Jesica y todo el equipo de Fashion Revolution Argentina, la solución a todos estos temas pasa por tomar consciencia. “Uno medio que ya sabe en qué condiciones están las personas que hacen la ropa. Mirá si dijéramos: yo la verdad esto no me lo puedo poner. Prefiero tirar con esta ropa que tengo y arreglarla o incluso remendarla o agarrar dos prendas y hacerme algo. Intervenirlo, dárselo a una costurera. Hay miles de maneras”.

“Este es el momento en que más ropa tenemos en la historia. Antes las personas no tenían tanta ropa. La ropa salía cara. Hay que pensar lo que era un vestido para nuestras abuelas”, reflexiona. “No es como ahora que tengo 40.000 remeras. Este es un momento bastante especial en la humanidad. Entonces si la gente dijera: yo no puedo comprarme esta ropa porque no está hecha en condiciones éticas o no sé en qué condiciones está hecha, fin. Sea en Avellaneda o sea en un shopping. La única solución es un cambio de consciencia, empezar a creer que uno sí tiene las herramientas y el poder para cambiar las cosas. Y, obviamente, pensar en que haya leyes que prohíban cierto tipo de explotación”.

Jesica recomienda informarse. “En Fashion Revolution tenemos fanzines y un montón de información en nuestras redes sociales. También hay muchos documentales en plataformas, incluso gratis. Yo sé que no es lindo ver algunas cosas, que son crudas, pero es importante verlo, conocerlo, porque la información es poder. Nosotros proponemos preguntar siempre a las marcas '¿quién hizo mi ropa?' mostrando la etiqueta y arrobando a la marca. Todas las acciones aunque parezcan pequeñas sí son escuchadas, porque las marcas están viendo qué hacen los usuarios. Y sobre todo tener ese pensamiento crítico para poder elegir bien. Si uno necesita comprarse algo, ver si no se lo pueden prestar, si no lo puede comprar usado o si lo tiene que comprar, comprarlo a un emprendedor o a un negocio de cercanías, local”.

Para María, para recuperar una relación más sana con la ropa hay que correr el foco de querer pertenecer a algo. “La gente compra para pertenecer. Porque si no, la pollera plisada que ves en Zara la podés comprar en una feria. Pero es de Zara. Entonces creo que hay que correrse de esa cosa de creerse que porque tenés la marca pertenecés a un status social. Y jugar un poco más también. Las argentinas somos muy de lo que está de moda y lo que se usa. Hay que correrse un poco. ¿A vos te gusta? ¿Te queda bien? Ya está. Usalo. No es que porque sale más caro es de mejor calidad. Te tiene que gustar a vos. Me parece que es esta cosa de descontracturar un poco, de mezclar. Tiene que ser algo lúdico el vestirse”. 

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