La pérdida de cabello no sigue reglas fijas ni respeta previsiones. Algunos hombres conservan una melena abundante hasta la vejez, mientras otros comienzan a ver retroceder la línea frontal antes de los 30. Esa variabilidad ha hecho que muchos la perciban como una suerte de lotería biológica, donde la genética y el azar parecen decidir.

Más allá del espejo, la calvicie masculina tiene un efecto psicológico considerable, porque altera la imagen personal y la manera en que cada uno se percibe en su entorno. Aunque suele considerarse un signo de madurez o de estilo en algunos casos, para muchos representa una fuente de ansiedad o inseguridad que condiciona la autoestima y la vida social.

Los factores que la desencadenan no son solo biológicos: influyen también las expectativas culturales, la presión estética y la dificultad para aceptar un cambio visible e irreversible. De ese modo, la búsqueda de causas y remedios no responde solo al deseo de recuperar el cabello, sino también al intento de recuperar control sobre lo que ocurre en el cuero cabelludo.

Esa necesidad de comprender cómo y por qué ocurre ha llevado a la ciencia a estudiar con detalle los mecanismos que gobiernan el crecimiento del folículo y su relación con el estrés, un campo donde las investigaciones recientes han cambiado el enfoque por completo.

La búsqueda de causas responde también a la necesidad de recuperar control

Un estudio publicado en Cell en 2021 identificó que la noradrenalina del sistema nervioso simpático destruye las células de los folículos pilosos, explicando la caída del cabello asociada al estrés. Los investigadores demostraron que esta sustancia, liberada en momentos de tensión, altera el equilibrio energético de las células madre del folículo hasta provocar su muerte.

Con ello se abrió una vía para el desarrollo de tratamientos que bloqueen la acción de la noradrenalina en el cuero cabelludo sin afectar otras funciones del organismo, lo que podría mejorar la prevención de la pérdida capilar ligada al estrés.

La calvicie androgenética, la forma más común, depende de factores genéticos que hacen que los folículos sean sensibles a la dihidrotestosterona (DHT). Esa hormona, derivada de la testosterona, reduce la fase de crecimiento del cabello hasta que los folículos se miniaturizan y dejan de producir pelo visible.

El riesgo se hereda por múltiples genes, con un papel destacado del receptor de andrógenos situado en el cromosoma X. Esta herencia explica por qué el patrón familiar suele seguir la línea materna, aunque la influencia del padre y de otros genes también interviene. Aun así, el estrés y los cambios hormonales pueden acelerar el proceso.

El estudio difundido en Cell detalla que la causa inmediata de la pérdida capilar en situaciones de estrés no es el cortisol, como se pensaba, sino la sobrecarga eléctrica del sistema nervioso. La liberación de noradrenalina genera un entorno tóxico para las células del folículo, que dejan de producir energía y terminan destruyéndose. Esa observación resuelve una incógnita que durante años separó la teoría del estrés psicológico de la fisiología del cabello.

El sistema nervioso simpático participa activamente en el ciclo del folículo piloso. En condiciones normales, alterna entre fases de reposo y crecimiento, pero en presencia de tensión constante mantiene activa la respuesta de alerta, con efectos destructivos sobre las células regeneradoras. Esa misma red nerviosa influye en la microcirculación del cuero cabelludo, lo que agrava la pérdida cuando la exposición al estrés se prolonga.

El artículo Recent Progress in the Understanding of the Effect of Sympathetic Nerves on Hair Follicle Growth, publicado en Cell en 2021, demostró que los nervios simpáticos no solo influyen en la caída, sino también en el crecimiento. Su liberación de norepinefrina activa las células madre del folículo y promueve la regeneración cuando el equilibrio no está alterado. Los experimentos con ratones mostraron que la eliminación de esa señal nerviosa detiene el crecimiento, mientras que la estimulación con agonistas específicos lo restablece parcialmente, lo que sugiere un control cíclico del cabello vinculado a la actividad nerviosa.

Los tratamientos actuales podrían ampliarse con nuevas dianas terapéuticas

Las terapias actuales intentan compensar estos mecanismos. Medicamentos como minoxidil o finasterida actúan reduciendo la acción de la DHT y estimulando los folículos activos, con resultados variables. A su vez, los trasplantes capilares y técnicas como el plasma rico en plaquetas o la mesoterapia buscan regenerar la zona afectada.

Los hallazgos sobre el papel del sistema nervioso abren la posibilidad de combinar estas terapias con moduladores de la noradrenalina, lo que podría acercar tratamientos más específicos y menos invasivos para quienes se enfrentan una condición que afecta tanto la biología como la percepción personal.

Hoy en día estamos muy concienciados sobre el envejecimiento de la piel, pero casi nunca tenemos en cuenta que el cabello también se deteriora con el paso del tiempo. A medida que cumplimos años, la piel se vuelve menos elástica y más seca, apareciendo así las arrugas y la flacidez cutánea, pero aún sorprende que el cabello cambie visiblemente, y no solo hablamos de la transformación de su color o la aparición de canas; también se vuelve más fino y se quiebra con mayor facilidad.

Uno de los motivos por los que nuestra melena se deteriora es la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Consecuentemente, las vitaminas y oligoelementos necesarios llegan en menor cantidad al cabello y el manto hidrolipídico está menos protegido y más expuesto a los factores externos del medio ambiente. Asimismo, el diámetro de cada pelo se reduce debido a que el sebo, la producción natural de aceite del cuero cabelludo, también decae, dando lugar a una disminución de la densidad capilar, lo que implica un cabello más frágil, opaco y fino de lo habitual. 

Sin embargo, estos cambios no son uniformes, pueden variar según factores como el tipo de cabello, la genética, la zona en la que vivimos o el deporte que practicamos. Yolanda Izquierdo, especialista en salud capilar de Montibello, explica que “hay factores hormonales, de estilo de vida y ambientales que pueden acelerar el envejecimiento que experimenta el cabello”. “Algunos son más difíciles de combatir que otros –añade–, pero es posible frenar el proceso”.

“Los trastornos hormonales en la etapa de la adolescencia y la menopausia están ahí, tanto hombres como mujeres los sufren. Pero también hay que tener en cuenta la alimentación, el estrés y, por supuesto, la forma en la que cuidamos y tratamos nuestro cabello”, dice Izquierdo. Utilizar determinados productos del modo y en los tiempos adecuados es fundamental.

Factores que intervienen en el envejecimiento capilar

Los principales signos que revelan el paso de los años son un cabello más fino, con menos cantidad e, incluso, con cambios de pigmentación y elasticidad, así como la aparición de las primeras canas. Que el pelo se vuelva gris es debido principalmente al factor genético, así como a la baja actividad de los melanocitos, al incremento del efecto del estrés oxidativo y al fallo de los mecanismos de defensa antioxidante.

Durante la adolescencia, cuando la regeneración celular y los cambios hormonales están más acelerados, podemos percibir cómo el cabello experimenta un exceso de sebo o hiperhidrosis en el cuero cabelludo, lo que da lugar a un pelo más graso. También en esta etapa puede alterarse la estructura, así como su forma: es frecuente que se vuelva más liso o rizado y con más encrespamiento.

En la etapa de la menopausia, en cambio, sucede todo lo contrario: al disminuir el riego sanguíneo, el cabello se nutre más débilmente, con lo que se muestra más fino y débil, además de con menor cantidad porque, en este periodo de la vida, se incrementa también la caída. Otro cambio que se produce durante la menopausia es el incremento de canas.

El estrés, la alimentación, no beber suficiente agua y tampoco dormir lo necesario son factores que alteran y aceleran el envejecimiento capilar, y en este caso sí está en nuestra mano actuar más que en otros supuestos.

Para mantener el buen estado y la salud del cabello también es clave escoger el champú, el acondicionador, la mascarilla y los productos de acabado más adecuados para cada tipo. Para ello, y en caso de no padecer algún problema que requiera de la consulta específica a un dermatólogo, se puede buscar asesoría con un profesional del cabello en un salón de peluquería.

Yolanda Izquierdo también destaca que “es importante evitar el uso abusivo de fuentes de calor (planchas, secadores) y proteger el cabello con un producto adecuado para ello antes de su aplicación”. “Y, por supuesto, tener especial cuidado en verano con protectores capilares, ya que el sol también favorece su deterioro y envejecimiento”, añade.

Respecto a la edad en que se manifiesta el declive capilar y los síntomas que aparecen, Izquierdo señala que “los cambios más significativos del envejecimiento capilar se producen a partir de los 40 años, cuando el cabello empieza a recibir menos nutrientes y se empieza a acelerar la oxidación celular. Estos factores se traducen en un cabello más fino, con menos cantidad, volumen y densidad. Y es en este momento cuando se incrementa también la aparición de canas. También a nivel estructural se producen alteraciones y es en esta década cuando empezaremos a percibir una pérdida de brillo y un cabello más liso o encrespado, al estar más debilitado”, detalla.

“Aunque no podemos luchar contra el paso del tiempo, la buena noticia es que, hoy en día, podemos retrasar los signos del envejecimiento en nuestro cabello con una buena rutina y frenar sus síntomas, del mismo modo que hacemos con nuestra piel”, prosigue Izquierdo. Y lo primero y más fácil es “seguir un estilo de vida saludable, que incluya una dieta mediterránea, rica y variada, con legumbres, cereales, proteínas…. Estos alimentos nos aportan las vitaminas y oligoelementos necesarios para mantener nuestro cabello fuerte y sano”.

Seguir una buena rutina capilar, a ser posible con productos que contengan ingredientes de origen natural, nos permitirá asimismo lucir una melena saludable. “En función de las necesidades de cada tipo de pelo, hay que escoger la gama más adecuada”, apunta la especialista capilar. “Dependiendo de la fórmula, encontramos en mayor o menor medida potentes activos antiedad utilizados en el skincare como péptidos y aminoácidos, que rellenan el córtex y fortalecen el cabello; también antioxidantes, que combaten las agresiones externas y los radicales libres; nutrientes que energizan y revitalizan los folículos (raíz del cabello) para un crecimiento fuerte y saludable, y lípidos esenciales, que restauran la fibra, aportan elasticidad y reequilibran el cuero cabelludo”, concluye.

En un artículo publicado en la revista del sector farmacéutico Offarm, la doctora en farmacia Sonia Leranoz explica que la caspa es un proceso natural en la regeneración del cuero cabelludo. En cierto modo es normal, a todos se nos salta y se nos escama la piel muerta de las capas superiores del cuero, la llamada epidermis.

Lo que pasa es que en condiciones normales se trata de un proceso gradual y apenas perceptible, porque generalmente se produce en escamas u hojuelas minúsculas. Así, lo normal es regenerar la epidermis del cuerpo aproximadamente cada mes, pero sin dejar rastros blanquecinos en hombros ni pecheras.

Sin embargo, en algunas personas esta regeneración dérmica se produce de un modo más acelerado y brusco, de modo que se forman escamas más grandes y visibles que saltan y quedan entre los filamentos de pelo como plaquitas blanquecinas; es lo que comúnmente llamamos caspa.

En estas personas, la regeneración dérmica del cuero se da cada dos semanas o incluso semanalmente, dando un efecto poco estético y de falta de higiene, a menudo falso e injusto.

Así, la doctora Leranoz define la caspa (Pityriasis capitis) como “una descamación excesiva del cuero cabelludo acompañada de prurito leve pero sin signos clínicos de inflamación”.

Causas de la caspa

No obstante, podemos considerar la caspa como un fenómeno “problemático”, ya que no se debe a una sola causa sino que su aparición es multifactorial.

Según la Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médica, pueden intervenir desde procesos reactivos autoinmunes a deficiencias alimentarias, infecciones por hongos y problemas fisiológicos, todos ellos combinados. En general, las principales causas de la formación de hojuelas de caspa son:

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, la caspa es un fenómeno que afecta aproximadamente al 50% de la población mundial, con mayor incidencia en hombres que en mujeres y con una evolución positiva a medida que avanza la edad de las personas afectadas.

Remedios contra la caspa

El remedio más eficaz para combatir la caspa son los champús anticaspa, pensados para tal fin. No obstante, tal como explica en su artículo Sonia Leranoz: “Debido a que la formación de la caspa puede ser consecuencia de un proceso multifactorial, las formulaciones anticaspa actuales se presentan en diferentes formas cosméticas y contienen varios principios activos encaminados a corregir individualmente cada una de las causas que pueden originarla y aliviar sus consecuencias”.

Así, podemos encontrar los siguientes principios activos:

La mayoría son ácidos e incluyen zinc, antiinflamatorios y ketoconazol, un antifúngico que elimina las posibles micosis.

La acción de los champús puede combinarse con diferentes estrategias que aceleran la desaparición de la caspa. Entre ellas, lavarnos con una mayor frecuencia, especialmente si tenemos el pelo bastante o muy graso. Con ello disminuiremos el sustrato para que crezca la levadura Malassezia.

También podemos aplicarnos vinagre blanco con independencia del champú que usemos. La idea es hacernos friegas de vinagre blanco tras el lavado para bajar el pH del cuero cabelludo. Lo dejamos unos minutos y seguidamente podemos enjuagarnos con agua o bien dejarlo y esperar a que se vaya el olor, ya que es un excelente acondicionador del pelo ecológico.

¿Hay una dieta anticaspa?

En el volumen 23 de la revista Farmacia Profesional, una referencia en el sector, la farmacéutica Teresa Martín-Aragón publica un artículo sobre la nutrición y su relación con la salud capilar.

En el mismo, expone que “es necesaria una adecuada nutrición para el desarrollo y mantenimiento de todo el organismo, que se traducirá en una piel y un cabello saludables”, si bien descarta que se pueda atribuir las distintas enfermedades, entre ellas la caspa, a una deficiente nutrición, sí incide en que una buena alimentación es fundamental para combatirlas con mayor éxito.

En este sentido, Martín-Aragón cita los principales compuestos necesarios para una buena salud del cuero cabelludo:

En primer lugar, señala las proteínas y explica que “la malnutrición proteica afecta al metabolismo proteico del organismo y altera la síntesis de colágeno y la formación de tejido conectivo”.

“La falta de vitamina C, un cofactor necesario para la hidroxilación del procolágeno, conlleva una alteración en la reparación tisular y la dehiscencia de heridas”, prosigue el artículo.

También alude a la vitamina A por su papel en “la epitelización y la síntesis de glucoproteínas y proteoglucanos”, así como por ser “un cofactor para la síntesis de colágeno”. También destaca su papel en el sistema inmunitario, fundamental para combatir las infecciones de Malassezia.

Por supuesto cita las vitaminas del grupo B: “Riboflavina, piridoxina y tiamina actúan como cofactores para la formación de colágeno”. Y finalmente, concede un papel importante al zinc porque “interviene en la síntesis de la queratina y protege frente a radicales libres, participa en la síntesis de ácidos grasos esenciales que protegen el folículo piloso y es necesario para la movilización de la vitamina A, que protege el cuero cabelludo”.

Además del zinc, añade “Aminoácidos azufrados, magnesio, vitamina B6, hierro, ácido fólico y vitamina B12” como nutrientes indispensables.

Por lo tanto, aunque la dieta no pueda salvarnos de sufrir caspa, sí puede lograr que sus efectos sean mucho menores e incluso imperceptibles, además de ayudar a los champús a mantenerla a raya.

Una dieta que comprenda los principios nutricionales antes citados deberá contemplar:

Evitaremos las comidas ricas en hidratos de carbono refinados, así como el exceso del alcohol y de carne roja por sus efectos inflamatorios.

ES

Sobre el cuidado capilar circulan por Internet varias afirmaciones que no tienen base científica ni forman parte de las recomendaciones de los especialistas. Desde la frecuencia con la que debe lavarse, al uso de champú o cómo secarlo, que son algunos de los aspectos que más interés suele generar la higiene de nuestro cabello.

¿De qué depende la frecuencia adecuada?

No existe la frecuencia ideal para el lavado del cabello. La periodicidad es muy personal. Contrariamente a lo que suele pensarse, el pelo puede lavarse cada día sin que ello lo perjudique. La frecuencia dependerá de factores como el tipo de cabello y, en concreto, sobre la cantidad de aceite que produce el cuero cabelludo. No todas las personas tienen el mismo tipo de cuero cabelludo.

Algunos tienen el cuero cabelludo graso y, por lo tanto, el cabello tiene una apariencia aceitosa que puede incomodar a quien lo sufre. En este caso es posible que deba lavarse una vez al día. Esto, además, evitará complicaciones como la proliferación de ciertas levaduras y microorganismos, relacionada con la aparición de caspa y picor en el cuero cabelludo.

El champú permite eliminar la grasa producida por las glándulas sebáceas, donde quedan atrapadas las células muertas del cuero cabelludo y la suciedad. A medida que envejecemos, el cuero cabelludo produce menos aceite, por lo que es posible que no sea necesario lavarse con tanta frecuencia a medida que nos hacemos mayores. Los cabellos secos o normales no se ensucian tanto como los grasos, por lo tanto, no será necesario lavarlos con la misma frecuencia. Además, debe tenerse en cuenta que los champús pueden secar la piel.

Otro aspecto que debe considerarse es la facilidad con la que se ensucia. Un cabello que se ensucia más (polvo, sudor, etc.) deberá lavarse más y, si es cada día, no hay problema. Lavar el pelo diariamente, a diferencia de lo que suele pensarse, no lo daña. Todo dependerá también del tipo de producto que se utilice para hacerlo. Tampoco es verdad que lavarse el pelo cada día acelere la caída porque el número de lavados no está relacionado con la velocidad del recambio piloso.

El champú, la clave de un buen lavado

Lavarse el pelo es similar a lavarse la piel. El agua elimina la suciedad pero podría no eliminar olores; el champú ayuda al agua a eliminar la suciedad y los olores, como el del humo. El champú es uno de los principales componentes de un buen lavado de cabello. Pero hay algunas creencias sobre este cosmético que conviene aclarar.

Por ejemplo, se asocia al champú con la pérdida de pelo, pero esto no es cierto porque un pelo que cae ya está dañado o “enfermo” previamente. Este mismo pelo también caería al peinarlo o con el roce con la almohada. Pensar que el champú daña el pelo ha llevado al auge de la moda conocida como no poo (en inglés poo signfica literalmente “caca”), es decir, a prescindir del champú.

Sus seguidores aseguran hacerlo por motivos ecológicos al considerar que los champús tienen sustancias artificiales o aditivos químicos. Lo sustituyen por agua, bicarbonato y vinagre, miel o aceites esenciales. Muchos especialistas advierten sobre el uso de bicarbonato porque, si se abusa de él, se conseguirá el mismo efecto que con el exceso de champú.

Además, el bicarbonato tiene un pH más alcalino que el del cuero cabelludo, lo que puede favorecer la aparición de irritaciones. El champú más recomendable es el neutro, suave y lo más específico posible, sin aditivos químicos, sobre todo en el caso de que se tenga algún tipo de problema como dermatitis seborreica o psoriasis.

Pasos para lavarse el pelo correctamente

Para lavarse bien el cabello no es necesario usar mucha cantidad de champú, porque puede obstruir el poro y hacer que aparezca caspa, ni tampoco hacer con él una bola (si lo tenemos largo) y acumularlo en la parte alta de la cabeza. Además de enredarlo mucho, el cabello no se limpia bien así porque no llegamos al cuero cabelludo. Por tanto, un buen lavado pasa por:

M.Ch.

Los champús, sobre todo los acondicionadores y suavizantes, así como los cosméticos en general, han sido un pozo de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente e incluso, tal como se ha ido descubriendo, para nuestra salud de un modo directo.

No obstante la fórmula de estos productos ha ido cambiando a medida que el público se ha vuelto más crítico e informado y han surgido con los cambios nuevos dilemas. A continuación, los principales componentes de los champús que despiertan más recelos y polémica.

Siliconas y parabenos

Las siliconas y los parabenos, ambos productos derivados del petróleo, siguen presentes en los champús por su capacidad humectante y conservadora de la hidratación del cabello, a la vez que lo engrasan y suavizan, haciéndolo más manejable. Serían los elementos que haría que los rulos dejaran de enredarse y pudieran peinarse bien, por ejemplo.

No obstante tienen dos importantes inconvenientes. El primero es que como derivados del petróleo, son muy poco o nada biodegradables, por lo que terminan contaminando acuíferos, ríos y mares. En el caso de las siliconas no solubles en agua, acaban formando capas hidrófobas que se pueden pegar a la piel de los animales impidiendo la transpiración.

El segundo inconveniente se viene a sumar al primero, ya que en concreto los parabenos actúan como disruptores endocrinos, es decir que pueden intervenir en la regulación hormonal de los animales al tener una estructura muy parecida a la de algunas hormonas. Por lo tanto, aunque los parabenos se usen en cantidades bajas e inocuas en nuestros champús, su baja biodegradabilidad provoca que se acumulen en el medio y puedan alterar la fisiología de la fauna. Estos dos motivos hacen de siliconas y parabenos dos compuestos muy poco ecológicos.

Sulfatos

El lauril éter sulfato sódico es una sal orgánica en forma de pasta amarillenta que se añade a los champús por su alta capacidad detergente y a la vez espumante. También lo podemos encontrar en la pasta de dientes y se caracteriza por su efecto superficial sobre los lípidos tanto de la placa dental como del cuero cabelludo. Al formar espumas, permite tener una acción más amplia en superficie con menor cantidad.

Ahora bien, en los últimos tiempos este componente clásico en cosméticos de higiene corporal está siendo muy cuestionado por sus efectos secundarios, ya que al eliminar la capa de lípidos deja sin protección a la dermis y la expone a la deshidratación, los agentes alergénicos, etc. Respecto al medio ambiente, su principal problema es que, aunque biodegradable, es bastante resistente.

De este modo, si va a parar a acuíferos sin pasar por potabilizadoras puede provocar daños en ecosistemas acuáticos. También habría que tener en cuenta la acumulación de sulfatos que puedan ir a parar al subsuelo y de ahí salinizar suelos cultivables, haciéndolos inadecuados para la proliferación vegetal.

Microesferas de plástico

Las microesferas de plástico son otro clásico de la cosmética y la higiene corporal, ya sea como exfoliantes de la piel o para mejorar la penetración de un determinado producto en superficies porosas, como en este caso las fibras de cabello. El problema respecto a este producto, inocuo para nuestra salud, es sobre todo ambiental.

Al cabo de varias duchas, estos microplásticos se desprenden y viajan por las cañerías hacia el medio acuático, donde se acumula junto otros cientos de millones de microfibras plásticas.

En el etiquetado de los champús se los puede identificar por las siguientes denominaciones:

Aceite de palma

Cuando comenzaron las protestas por el uso de siliconas y parabenos en los champús, aparecieron productos con la etiqueta de “ecológicos” que utilizaban en su lugar grasas naturales, entre ellas el aceite de palma o el de coco. En realidad estos aceites se vienen usando desde hace años como estabilizantes y espesantes de los geles y champús. En aceite de palma en estos casos no es dañino para la salud, aunque obviamente sí lo es para el medio ambiente, tal como han denunciado organizaciones ecologistas.

No obstante, existen algunas marcas de champús que se acercan bastante al ideal, al prescindir de los elementos arriba relatados.

J.S.

La biotina, vitamina B8 también conocida como vitamina H cumple numerosas funciones y por tanto su déficit puede ser importante para la salud. Pero especialmente es apreciada porque se la relaciona con la debilidad de las uñas y pérdida del cabello, puesto que participa en la formación de queratina, la proteína constituyente de ambos.

Es por ello que los suplementos a base de biotina han alcanzado gran popularidad comercial, con la idea de que tomándolos evitaremos la caída del cabello. No obstante, según la prestigiosa revista norteamericana Consumer Reports, una referencia en el sector, no se ha demostrado hasta la fecha que los suplementos de biotina sean eficaces para prevenir ni revertir la alopecia.

Si bien sí es cierto que en individuos que presenten deficiencia de biotina en el plasma sanguíneo puede producirse un debilitamiento del cabello y por lo tanto su caída que puede revertirse restableciendo de nuevo los niveles, para lo cual servirían los suplementos.

Ahora bien, Consumer Reports también advierte de que estos suplementos aportan 5.000 microgramos por dosis, que es 15 veces la dosis necesaria para el metabolismo, lo que crea un exceso de biotina plasmática con consecuencias desconocidas.

Por el momento solo se ha podido certificar que el exceso de biotina puede enmascarar problemas serios en determinados análisis de sangre, según la citada publicación, que recomienda informar al médico sobre la ingesta de este suplemento antes de someternos a un análisis.

Por otro lado, no son pocas las fuentes en la naturaleza que nos pueden proveer de biotina, por lo que vale la pena mantener una alimentación variada donde prime esta vitamina en lugar de ingerir suplementos que podrían tener hipotéticos riesgos.

La importancia de la biotina

La biotina es importante en nuestra alimentación porque participa en los siguientes procesos:

Alimentos que son fuente de biotina

Por todo ello es importante mantener unos buenos niveles de biotina, lo que se consigue de modo fácil si se tiene una dieta variada donde figuren los siguientes alimentos:

Consecuencias del déficit de biotina

Aunque es muy raro, puede darse en personas que abusan del alcohol, que comen muchos huevos crudos o bien que tengan problemas intestinales como colon irritable, enfermedad de Crohn, etc. También en personas con deficiencia genética de B8. Estas mostrarán los siguientes síntomas:

J.S.