Parches para tapar la boca mientras duermes. Tiras de sujeción para contener la papada. Dietas anti inflamatorias para combatir la grasa o mejorar tu aspecto. Bebidas especiales, dietas y suplementos para contribuir a ese mismo objetivo. Rutinas de limpieza e hidratación de cara que incluyen decenas de pasos y productos, por la mañana y por la noche, para conseguir pieles perfectas.

Cualquier mujer que se encuentre entre la adolescencia y la vejez se habrá topado, y con frecuencia, con algunas de estas tendencias. La delgadez extrema de los 90 y primeros de los 2000 fue el canon de belleza en el que crecimos las jóvenes de entonces. Lejos de relajarse, el estándar de la delgadez se renueva: lo hace a través de conceptos que suenan a salud y medicina, y lo hace mezclado con nuevos ideales de belleza imposibles de alcanzar, como los que hablan de pieles 'de cristal', sin poros e imperfecciones, y para los que el mercado nos ofrece cientos de productos, rutinas y tratamientos.

“La persecución de la delgadez nunca desapareció. Lo que estamos viendo es una intensificación y una reformulación. Los estándares estéticos imposibles no son nuevos. Lo que ocurre es que se transforman constantemente. Cuando parece que estamos más cerca de alcanzar un ideal —en esa promesa de que ahora sí es posible—, ese ideal se redefine y se desplaza. Cambian las reglas del juego: ya no es solo estar delgada, sino estar delgada, tonificada, sin 'inflamación', con piel perfecta… No es que el canon desaparezca o se democratice, sino que se vuelve más complejo y, en cierto modo, más exigente”, resume la psicóloga experta en alimentación, imagen corporal y trauma Rocío Rodríguez.

Para muchas pensadoras feministas, el auge de estos nuevos cánones no es casual, sino que está relacionado con un momento de reacción conservadora contra la efervescencia feminista y los avances sociales empujados por las mujeres. Ya lo escribió la intelectual Naomi Wolf en El mito de la belleza hace 35 años: la obsesión por la delgadez y la belleza femenina no es una cuestión meramente estética, sino una manera de disciplinar y controlar a las mujeres, que quedan absorbidas y anestesiadas por estos mandatos. Es más complicado sentirse sujeto de derechos y tener tiempo y energía para pelearlos si te hacen sentir mal con vos misma constantemente. El culto a la delgadez y a un tipo concreto de belleza es una manera de conseguir la sumisión femenina.

Ahora, el discurso de seguir tal o cual dieta para adelgazar fue sustituido por el relato de la inflamación. “Te dicen 'hacé esto para desinflamarte', 'para regular tu cuerpo', 'para cuidar tu salud'. Pero en muchos casos, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: la pérdida de peso o el acercamiento a un ideal corporal concreto”, prosigue Rodríguez, que asiste a un auge de la palabra inflamación en su consulta, un concepto amplio y poco definido “que permite envolver de legitimidad médica prácticas que, en esencia, no son tan diferentes de las dietas de siempre”.

Patologizar el cuerpo

La nutricionista Azahara Nieto lleva tiempo advirtiendo de esta tendencia que encubre, dice, un culto a la delgadez. Kate Moss y Claudia Schiffer en revistas y pasarelas. Christina Aguilera o Britney Spears en la música. Nicole Kidman o Angelina Jolie en las pantallas. Ellas fueron las referentes de la belleza de los 90 y comienzos de los dos mil. Si ese canon pareció relajarse durante un tiempo, ahora vuelve disfrazado de preocupación por la salud y el bienestar.

“Ahora nos dicen que estamos gordas a través de la inflamación. Ese discurso se sitúa mucho en la época de perimenopasia y menopausia, que siempre fueron algo vergonzoso y en las que el cuerpo va cambiando, y desde ahí nos están vendiendo una dieta que restringe un montón de alimentos porque supuestamente inflaman, aunque no haya evidencia, y que se recomienden un montón de suplementos...”, apunta Nieto.

A la inflamación, se suma el énfasis en la microbiota o el cortisol. “Este uso de términos médicos fuera de contexto lo que genera es una hipervigilancia corporal tremenda y, por lo tanto, también muchísima ansiedad con el cuerpo. Porque en muchos casos lo que ocurre es que se patologizan sensaciones corporales que responden a la normalidad. Además, se está produciendo una medicalización de la vida cotidiana: procesos fisiológicos básicos como la digestión, los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual, la retención de líquidos o incluso el cansancio dejan de percibirse como parte de la variabilidad normal del cuerpo y pasan a interpretarse como señales de que algo no funciona bien. Esto empuja a muchas mujeres a sentirse constantemente en falta, como si su cuerpo necesitara ser corregido o intervenido de manera permanente”, explica la psicóloga Rocío Rodríguez.

Locura por la 'glass skin'

La locura por conseguir una 'glass skin' -una piel extremadamente luminosa e hidratada, sin manchas, granos ni marcas- lleva tiempo inundando las redes sociales y las publicaciones sobre tendencias y belleza. La psicóloga Rocío Rodríguez percibe en consulta la obsesión, incluso el desarrollo de trastornos “ligados al culto a la piel y al skincare routine”. La distancia entre la percepción propia y cómo creemos que debería ser nuestra piel o nuestro cuerpo, dice, abre una brecha en la que pueden verse afectadas la autoestima y el autoconcepto y llegar a provocar la aparición de síntomas ansioso-depresivos. Esos síntomas, sostenidos en el tiempo, pueden desembocar en trastornos de la conducta alimentaria o en trastorno dismórfico corporal.

“Claramente hay problemáticas psicológicas que se relacionan con este tipo de conductas. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, que implica una preocupación intensa por percibir alguna parte del cuerpo como defectuosa o incorrecta, o los trastornos de la conducta alimentaria, muy vinculados a la insatisfacción corporal. Al final, cuando aumenta la obsesión con una parte concreta del cuerpo —como la piel— o con el cuerpo en general, aparece esa necesidad constante de mejorar, optimizar y acercarse a determinados estándares de belleza. Y eso suele generar una insatisfacción creciente, sobre todo cuando comparamos nuestro cuerpo percibido con el ideal que creemos que deberíamos alcanzar”, afirma la experta.

La escritora Aida González Rossi acaba de publicar 'Gorda sinvergüenza. Usar el lenguaje para habitar el cuerpo' (Debate). Para la autora, la violencia estética toma nuevas formas, ahora bajo la apariencia “de cuidarnos, invertir en nosotras, ser mejores”. “Al final, esto no es más que obligarnos a tener una especie de canon de nosotras mismas (que es, por supuesto, la versión nuestra que más se acerque a los mandatos sociales y al canon general, que además siempre es blanco, cis, etc.), un poco como si fuéramos bloques que hay que picar para llegar a la escultura, el verdadero yo que nos daría todas las respuestas”, dice.

La historiadora feminista Tatiana Romero preparó un taller para repensar la belleza. Con Clean look y uñas acrílicas: la colonialidad de la belleza y la (im)posibilidad de desconolizar el deseo quiere reflexionar sobre cómo la idea de belleza está atravesada por una mirada de género y colonial: los estereotipos y mandatos están pensados desde esos parámetros y, por tanto, dejan necesariamente fuera a un montón de sujetos. Pone como ejemplo como desde el racismo científico había quien definía lo bello como “parecerse lo más posible a la cabeza de una escultura griega”.

Tener miles de rutinas de belleza, las skin routine interminables, las correas para sujetar papadas o la normalización de medicamentos como Ozempic le parece a Romero un paso más en la violencia estética, “un disciplinamiento de los cuerpos que, una vez más, es funcional al capitalismo que estamos viviendo ahora mismo”. La moda del 'clean look', una apariencia elegante pero discreta, que parece invitar a mostrar la clase y el estatus pero sin que se note mucho, que en su nombre en inglés se equipara a 'lo limpio', nos dice que eso es 'lo bello' y lo correcto frente a otras tendencias que convierten a muchas mujeres en sujetos que solo pueden ser exóticos, imperfectos, menos interesantes y deseables.

A González Rossi le llama la atención la moda de ponerse stickers sobre los granos (pequeños adhesivos para, por ejemplo, cicatrizar rápido o suavizar el aspecto). “¿Por qué priorizamos tanto que cicatricen lo más rápido posible? Esos parches también pueden ser transparentes. Al final es una forma de establecer un tabú, de colocar un símbolo de 'esto no debería estar aquí, así que no lo tomes como parte de mi rostro' cuando el skincare 'falla' y no nos lleva del todo hacia esa escultura que deberíamos ser. Es como si ya no fuera solamente el hecho de que no sea vea el grano, sino el gesto público de corregirlo, de ocultarlo. Lo mismo pasa cuando somos gordas y sentimos la necesidad de manifestar todo el tiempo que estamos haciendo dieta, o ejercicio”, concluye. Porque si no conseguís llegar al ideal, al menos tenés que demostrarle al mundo que lo estás intentando con todas tus fuerzas.

Casi siempre pasa lo mismo, la culpa es de tu mamá. Tenés once o doce años, es verano y una tarde te dice que tiene algo para vos. Entonces te pone una máquina entre las manos, es bonita, ovalada y de color marfil. Brilla. En la parte superior cuenta con un cabezal que gira, es un rulo con lo que parecen pequeñísimas bocas de metal. En el centro, un botón rosa para regular la potencia. Es una máquina depilatoria, una Silk-épil. Te arrancará los pelos de las piernas a puñados. Lo intentás varias veces, pero te duele mucho y tardás mucho y te cansa mucho. Pasó media hora y apenas te depilaste la zona del tobillo. “Las primeras veces son las peores, luego te vas a acostumbrar”.

Eso es lo que te dijo mamá para darte ánimos cuando te vio sentada, desesperada, en el suelo del cuarto de baño. También una advertencia: “Ni se te ocurra pasarte la gilette, vas a pinchar como la barba de un hombre”. Ah, pero eso no duele y durante muchos años, a veces, preferirás llevar las piernas pinchudas. Al menos hasta que dejes de ser una niña y te animes con la cera y regreses a la maquinita. Si eres morocha quizá te acabes pasando al láser, si eres rubia quedarás atada a la cera, las maquinitas, la cuchilla. También puedes optar por dejarte el vello largo, pero eso es algo que aún no termina de aceptarse con la misma naturalidad que no llevarlo.

Aquel día es el que lo empieza todo. Lo bueno es que tu mamá tenía razón; es verdad que te acostumbrás. Y luego pasás a otras partes del cuerpo en la búsqueda, consciente o no, de una belleza canónica.

“Modificamos nuestro cuerpo porque es el soporte a través del que nos presentamos al mundo”, explica Mariano Urraco, profesor de sociología y antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, a elDiario.es. “Es una manera de comunicar algo sobre nosotros mismos. En una sociedad como la nuestra, tan visual y acelerada, en la que no es fácil darse a conocer o poder hablar sobre uno mismo, el cuerpo es el escaparate en el que podemos imprimir —a veces literalmente— el mensaje que queremos transmitir”, continúa. Nuestro universo se basa en lo audiovisual, en las primeras impresiones. “Todos los días vemos a miles de personas en la televisión, en Instagram, en TikTok. Un carrusel de voces y caras y maquillajes que pasan rapidísimo ante tus ojos, así que para que alguien se fije en ti debes trabajar en tu presentación, tu puesta en escena”, completa.

En una sociedad como la nuestra, tan visual y acelerada, en la que no es fácil darse a conocer o poder hablar sobre uno mismo, el cuerpo es el escaparate en el que podemos imprimir —a veces literalmente— el mensaje que queremos transmitir

Mariano Urraco — profesor de sociología y antropólogo en la UCM

En la carrera por ajustarse al prototipo de lo 'bueno' y lo 'deseable', del 'éxito', al principio se jugaba con la vestimenta, el maquillaje, los peinados. Ahora, es el reinado de las operaciones estéticas.

En 1899 el sociólogo y economista estadounidense Thorstein Veblen escribía la Teoría de la clase ociosa: Un estudio económico de las instituciones. Un ensayo que mantiene su vigencia en la actualidad. Veblen habla de la fijación del canon por parte de lo que él denomina “la clase ociosa”, es decir, las élites. Ellos marcan un patrón que es seguido por las masas y, a medida que la gente corriente se aproxima a esa posición u objeto de consumo, la clase ociosa busca un refinamiento superior para seguir diferenciándose. De ahí surge todo lo que tiene que ver, en nuestros días, con las zonas VIP de los conciertos. Es el mismo producto, pero la experiencia es distinta.

Cuando Veblen escribía su tratado, se podía alcanzar esa “evolución” para parecerse a las clases altas a través de la vestimenta, maquillaje o cursos de dicción. En la actualidad, la carrera puso el foco en la cirugía estética, que ya comenzó a democratizarse ofreciendo precios cada vez más accesibles.

En los últimos años, el perfil de quienes acceden a este tipo de tratamientos estéticos cambió. En España, quienes recurrían a este tipo de procedimientos estéticos eran en su mayoría mujeres de clase media-alta de 45 años para arriba, ahora la edad de iniciación se rebaja dos décadas con una edad media de acceso a la medicina estética que pasó de los 35 a los 20 años en 2021, según advertía un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). El mismo documento señala que un 42% de los tratamientos faciales realizados correspondieron a la toxina botulínica (bótox), siendo el tratamiento facial más realizado tras la pandemia (el 32% restante correspondería a los tratamientos con ácido hialurónico).

“Es parte de un mercado de consumo que alcanza todas las esferas de la vida”, apunta Urraco, “de ahí viene también el auge de los gimnasios, de la idea de que el cuerpo hay que presentarlo como si fuera una tarjeta de visita”. Tiene su punto irónico que en un universo en el que se vende la diferenciación del otro, persigamos a la vez homogeneizar nuestra apariencia replicando rasgos y rostros vistos en redes. “Somos gregarios”, insiste Urraco, “a veces se dice que somos borregos, pero la humanidad ha llegado hasta aquí por nuestra naturaleza gregaria, por fijarnos en los demás, por querer formar parte de”. Buscamos diferenciarnos de los demás para acabar siendo como un segmento particular de ese los demás, el que percibimos como atractivo, exitoso. Todos queremos que nos miren así. Yo, por lo menos, sí.

“Empezar a cuidarse”: el marketing tras los tratamientos estéticos

Las ves en Instagram todos los días, esas caras preciosas, casi iguales. No hay nada desconocido en esa fisionomía. Narices respingadas, labios carnosos, pieles eternamente jóvenes. Luego, lo encuentras en algunas amigas. Algún pinchacito, narices que perdieron sus montículos, pómulos más altos. A la mayoría les sienta bien, se sienten bien. Vos lo miras con recelo, con el miedo que se tiene a lo nuevo, a los cambios. También con curiosidad. ¿Por qué ella, la que pensabas más linda, se tocó la cara? Piensas muchas cosas y decidís ir a preguntar a una de las cadenas de cirugía estética más famosas. También una de las menos caras.

En la autoestima influyen múltiples factores y la industria de la cosmética siempre se encargará de que nos mantengamos insatisfechos para seguir vendiéndonos promesas

Denisa Praje — psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria

Pides cita en tu ciudad y te la dan enseguida, la clínica está ubicada en un barrio rico de Madrid. Una amiga te recomendó que mientas cuando te pregunten a qué te dedicás, que les digas una profesión que tenga “buena” reputación. Te reís, pero va en serio. Así que decides ser consultora por un día. “Sí, trabajo en la Torre de Cristal del paseo de la Castellana”, dirás con la voz aflautada por los nervios cuando te pregunten después de rellenar un cuestionario donde poco más y te preguntan cuántas veces te lavas los dientes al día.

Es preciosa. Tiene esa cara, la viste millones de veces, pero aun así guapísima. El maquillaje es perfecto, su pelo también. Y vos llegaste transpirada. En la comparación, desde luego, no salís ganando.

Lleva una bata blanca y te sonríe con amabilidad. Tiene una edad indefinida. Es la gerente que te preguntará todas tus dudas, te dirá qué debes hacer para empezar a cuidarte y seguir manteniendo un aspecto juvenil. También te contará qué se hizo ella, para empatizar y que veas lo bien que queda todo. Vos la escuchas atentamente intentando apartar la mirada de esos labios que te hechizan. Dios mío, ¡qué labios!

“Vos también los tenés bonitos”, dice, “te los podemos mejorar con un poco de relleno, si querés, para darles más vitalidad”.

Un vial de ácido hialurónico voléela para las ojeras (500€), un vial de 'infinity lips' AH Juvderm para aumentar el grosor de tus labios (420€), un vial de bótox en tres zonas de la cara para mejorar esas patas de gallo (500€). El presupuesto inicial queda en 1.920€

Te hace varias fotos gesticulando y señala lo que ella considera los primeros síntomas de envejecimiento. Después te comenta las posibles soluciones. La duración de todo ello es de entre seis meses y un año. Tendrás que seguir yendo si querés mantener los resultados a largo plazo.

“Aún sos joven, no necesitás muchas cosas”, sonríe y comienza a enumerar los retoques que se hizo ella. “Yo comencé muy jovencita, ¿sabés? Es importante empezar a cuidarse pronto, así a la larga no tendrás que invertir tanto”, comenta. También te cuenta que lo que más se lleva ahora son los aumentos de labios y las rinoplastias.

Todo lo que te hagas ahí son “cuidados”, es “mimarte”. Muchas de sus clientas tienen apenas 20 años, explica. “Si eres menor tienes que venir con el consentimiento de tus padres, firmado, claro”. Te cuenta que también tienen tratamientos para chicos, que van más mujeres pero que ellos que también han empezando a tomar conciencia sobre sus cuerpos. “Aquí hacemos masculinizaciones faciales”, explica. Según Google y los anuncios que te salen constantemente entre Reels de Instagram te enteras de que eso es una operación de mandíbula.

Tras un rato de charla animada y amable te deja a solas para que te lo pienses. A los diez minutos llega con el presupuesto impreso y otra oferta. Puedes ser una clienta VIP.

“Además, con el trato VIP tienes la posibilidad de tener un tratamiento gratis al mes”, te lo dice con excitación y vos pensás que, bueno, no es precisamente gratis; pero te contagia el entusiasmo mientras te ofrece una mirada de opciones, cuidados capilares, faciales y presoterapia para ayudarte adelgazar que, ojo, “equivale a realizar 30.000 abdominales o sentadillas en una sesión de media hora”. O, al menos, eso pone en la hoja informativa que te da. Cuando vayas a casa, piensas, consultarás el récord Guinness de sentadillas. “Además, también tenemos un psicólogo por si algún día estás triste”. Lo que se dice un completo.

Salís mareada y te reís. Nunca lo vas a hacer, te decís a vos misma, pero casi podés tocar la tentación que sientes a lo largo de todo el proceso. Saben vender. Lo hacen todos los días.

“Te ven como una tarjeta de crédito andante, te venderán todo lo que puedan”, critica una extrabajadora de esa misma clínica que prefiere no dar su nombre. La llamaremos Juana. Ella es nutricionista y renunció a su puesto tras apenas dos meses trabajando allí. “Les importa una mierda tu salud, te venden cosas que no son realistas para conseguir un resultado rápido. Eso es muy peligroso”, continúa.

Juana cuenta que vio en primera persona como a una paciente de 30 años le ofrecieron —y se hizo— una reducción estomacal para adelgazar. “Una operación de esa magnitud siempre debe ser la última opción, se pueden pautar dietas, ejercicios… Hay mil cosas antes de plantearse seccionar un órgano sano”.  Para ella, es un mundo “cruel y avaricioso”.

¿Qué lleva a pasar por el bisturí?

En un contexto de más exposición a través de las pantallas y mayor preocupación por la imagen propia derivada de ellas –la relación entre la adicción a las redes sociales y los TCA ya ha sido señalada en estudios–, cabe preguntarse qué motivos llevan a someterse a este tipo de intervenciones o tratamientos estéticos, y cómo esto se relaciona con la salud psicológica.

“Los mecanismos son muy similares al comportamiento que muestra alguien que se pone a dieta. Todo viene de un malestar físico y [al someterse a estos tratamientos estéticos] la persona busca la promesa de una vida mejor, una mayor confianza”, dice Denisa Praje, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. “Muchas veces piensas que ya vivirás cuando consigas tu objetivo, que será entonces cuando disfrutes y no te das cuenta de que te estás perdiendo por el camino, de que la vida es ahora”.

“No podemos obviar que ahora existe una preocupación por la imagen corporal muy importante, pero mientras nuestras decisiones no se vuelvan obsesivas, no tiene nada de malo hacerse algún retoque si eso es compatible con una vida normal”, opina José Ignacio Baile, doctor en psicología en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Isabel Villa (28 años) cuenta su caso: en 2008 se operó las orejas porque “tenía un complejo enorme, en el colegio todo el mundo se metía con mis orejas. Lo hablé con mi madre y ella siempre me apoyó”, y recuerda que se animó porque una compañera de su edad acababa de pasar por ese proceso. “En su momento nos informamos y era una operación que cubría la seguridad social. Fue muy doloroso y pasé miedo, pero mejoró mi percepción auditiva y mi seguridad cambió radicalmente”, afirma.

A este respecto, Baile señala algunos casos en los que este tipo de intervenciones pueden jugar un papel relevante en cuestión de autoestima: “Se consideran cruciales para tener buena salud después de un accidente, una cirugía o pérdida de una parte del cuerpo. Permite recuperar tu sentido del yo”.

En el caso de Inés Arroyo (28), la decisión de hacerse una rinoplastia en septiembre de 2023 fue por “mera estética”. “No sentí presión más allá de mí misma. Es un complejo que había tenido siempre y estoy muy satisfecha con el resultado. Repetiría sin ninguna duda”. Ella lo tenía claro a pesar de no contar con el apoyo de su círculo cercano. “Lo veían con reticencia, pero lo hice por mí. Eso sí, me costó una pasta en un cirujano privado”, dice entre risas. Lo que sí admite es la influencia de las redes sociales: “Es muy fuerte, sí, y es algo que ves todos los días”. Ella cuenta que, en su caso, jugueteó con los filtros de Instagram que cambian los rostros para probar cómo sería su nariz. “Cuando me operé me quedó idéntica. Eso es alucinante”.

Tenía un complejo enorme, en el colegio todo el mundo se metía con mis orejas de soplillo (...) Fue muy doloroso y pasé miedo, pero mejoró mi percepción auditiva y mi seguridad cambió radicalmente

Isabel Villa — 28 años

Virginia, que prefiere no dar su apellido, decidió hacerse una blefaroplastia hace tres años. “Me sentía terriblemente incómoda con las bolsas de los párpados inferiores. Es un rasgo familiar que, desde pequeña, me causó desasosiego. Las veía en mi abuelo y, niña yo, me asustaban”, relata. Buscó muchas opiniones y se dejó aconsejar por amigas médicas y decidió operarse a los 45 años. “Fue maravilloso y me está permitiendo envejecer con dignidad, sintiéndome yo misma”, continúa. Lo que sí critica es las situaciones a las que se vio expuesta hasta que consiguió la atención médica que buscaba: “El 90% de los médicos me aconsejaban añadir otras cosas: como estirar el párpado superior o ponerme pómulos para conseguir un resultado 'más juvenil'. En ese sentido sí noté mucha presión tanto estética como comercial. Yo tenía claro lo que quería y por qué, pero habría sido fácil dejarse llevar por la autoridad de la bata blanca. Casi todos añadían el pack de estiramiento de párpado y pómulo y, en ocasiones, el marketing fue muy agresivo. Había descuentos si sumabas operaciones, precio cerrado y, sobre todo, la insistencia en cerrar la fecha para 'asegurarme' la disponibilidad”, recuerda.

Inés Arroyo (28 años) cuenta que jugueteó con los filtros de Instagram que cambian los rostros para probar cómo sería su nariz. 'Cuando me operé me quedó idéntica. Eso es alucinante

Antonio Agredano (44) tiene claro que no le gusta verse envejecer y ve la cirugía estética con normalidad. “Yo me puse pelo”, relata, “es algo que hace unos años daba vergüenza y se llevaba a escondidas, pero ahora se ha normalizado bastante”. Él está satisfecho, tenía claro lo que quería y quedó contento con los resultados. “El proceso, eso sí, es muy doloroso. Al final es una operación y como tal debes recuperarte de la intervención. Dolió más de lo que yo esperaba”, cuenta para añadir que en su entorno hay varias personas —mujeres, sobre todo— que se hicieron “varios retoques” y “están muy contentas”. “Los hombres, quizá, aún tengamos prejuicios con el tema”, opina. Sus razones para operarse radican en el miedo a envejecer y no descarta hacerse retoques en el futuro. “La cirugía estética ya no es un tema tabú, es una conversación que está sobre la mesa y yo creo que la mayoría de la gente lo tiene aceptado”, finaliza.

La psicóloga Denisa Praje, por su parte, opina que asociamos la belleza a una vida mejor, sobre todo las mujeres, que seguimos siendo las eternas esclavas de la apariencia: “En la autoestima influyen múltiples factores y la industria de la cosmética siempre se encargará de que nos mantengamos insatisfechos para seguir vendiéndonos promesas”.

El 90% de los médicos me aconsejaban añadir otras cosas a mi blefaroplastia, como estirar el párpado superior o ponerme pómulos para conseguir un resultado 'más juvenil'. En ese sentido sí noté mucha presión tanto estética como comercial

Virginia

El deseo de atrapar un ideal siempre será un arma de doble filo en el que el precio a pagar, a veces, podemos ser nosotros mismos. Desde el plomo y arsénicos con el que se abrasaban las mejillas en la Inglaterra del siglo XVI, hasta el radio con el que las jóvenes que trabajaban pintando relojes a principios del siglo XX se teñían dientes y labios para relucir en la oscuridad. Se tragaron la luz y cuando se les cayó la mandíbula, la Radium Corporation proclamó que las mató la sífilis. La culpa nunca será de la belleza.

El Renacimiento que eclosiona en Italia y se expande por Europa trae consigo la imprenta, el telescopio, el reloj… y unos cánones de belleza más estrictos para las mujeres. Se crea una cultura de la belleza asociada a la idea de que la hermosura va de la mano de la virtud y se establecen imperativos sociales: maquíllate, pero que parezca natural; ¿tienes pelo en el pubis? Tan natural tampoco, depílate. 

¿Nos suena? Jill Burke, investigadora de la Universidad de Edimburgo y autora de Cómo ser una mujer del Renacimiento. Mujeres, poder y el nacimiento del mito de la belleza (Crítica, 2024), ve paralelismos entre el ideal de belleza renacentista y el actual, ambos “difíciles de alcanzar para la mayoría de las mujeres”. Un elemento que se ha mantenido con el paso de los siglos, asegura, es el parecer rica y ociosa: “En el Renacimiento eso significaba piel pálida, cutis claro y cuerpo carnoso; ahora es una persona esbelta que se note que tiene tiempo para hacer ejercicio y dinero para comprar cosméticos caros”, explica la historiadora.

Los avances tecnológicos del Renacimiento y una mayor preocupación por la hermosura que vino de la mano del arte creó una ‘cultura de la belleza’ que oprimía a las mujeres

Entre los inventos que trajo a Europa el Renacimiento está el espejo de cuerpo entero, que supuso que, por primera vez, las personas podían saber exactamente cómo se les veía desde fuera. Esto se unió a una mayor preocupación por la belleza que vino de la mano del arte y la invención de la imprenta, que permitía reproducir folletos asequibles sobre cosmética, lo que dio lugar a una “cultura de la belleza” generalizada que, cuenta Burke, ya oprimía a las mujeres de la época.

La sprezzatura: el “que parezca natural” renacentista

En 2019, un equipo de profesionales de la psicología de la Universidad de Bruselas publicó un estudio que sostenía que a las mujeres que llevaban cosméticos faciales muy visibles se les consideraba “menos humanas” que a las que iban menos maquilladas. 

En su libro, Burke hace un paralelismo entre ese estudio —“que divulga tópicos misóginos sobre el maquillaje”, añade— y la visión que tenían los médicos del Renacimiento de los cosméticos: cualquier “pintura facial” era símbolo de una “sexualidad descarriada”. Lo que el canon de la belleza exigía a las mujeres renacentistas era la sprezzatura, la idea de que la hermosura debe tener apariencia de lograrse sin esfuerzo. El “antepasado directo” del “maquíllate, pero que no se note” actual, apostilla Burke.

A la vez que los médicos italianos de los siglos XV y XVI repudiaban el maquillaje, la sociedad exigía a las mujeres amoldarse a los cánones de belleza. Era un periodo histórico en el que muchas carecían de un amplio abanico de derechos o poder adquisitivo por el hecho de ser mujeres, y la única forma de acceder a esa vida plena en sociedad o un sostén económico era a través del matrimonio. No comprometerse con la sprezzatura y la belleza no era opción, pues los potenciales maridos tenían en cuenta los dictados de la fisonomía del momento, que afirmaba poder conocer por los rasgos de una mujer si sería una esposa obediente o fértil.

La obsesión renacentista por la belleza obligaba a las mujeres de la época a tratar de alcanzar el canon, pues era necesario para casarse en una sociedad en la que tenían menos derechos que los hombres

Las primeras cirugías estéticas

La nariz tenía un lugar privilegiado en el ideal de belleza renacentista. Un escritor milanés repetía en 1581 las palabras de Aristóteles: una nariz bien dispuesta equivale a un gobierno bien dispuesto; y mutilar la nariz es destrozar toda la cara. Además, el apéndice nasal era blanco habitual de ataques que buscaran deshonrar a la víctima.

Por esto, la medicina de la época encontró demanda social para las rinoplastias, posibles gracias a las técnicas desarrolladas en el sur de Italia a finales del s.XVI. No era la operación sencilla que es hoy, sino que realizaban reconstrucciones completas de la nariz en casos de estricta necesidad: no cualquiera soportaba los días que duraba el proceso de injertar la piel del brazo en la cara con la anestesia y analgesia “muy rudimentaria” con la que se contaba, explica la autora.

Las labioplastias podían realizarse por motivos estéticos –al considerar al genital “feo”– pero también tenían otros objetivos: construir una vulva normativa para las personas con desarrollos sexuales diferentes —al estilo de la mutilación genital que se hacía en España a bebés intersex hasta hace un año—o extirpar el clítoris o los labios menores, pues algunos médicos entendían que cuando eran demasiado grandes para la norma podían ser señal de lesbianismo e hipersexualidad. “Por un lado, la demanda de modificación corporal estaba obligando a la ciencia a buscar soluciones; por otro, las personas podían verse sometidas a intervenciones a veces dolorosas o perjudiciales para cumplir el canon”, apunta Burke.

Vello corporal, brujas y protofeministas

En 1485, en la ciudad italiana de Como se celebró un juicio por brujería en el que 41 mujeres fueron reducidas a cenizas. Un hecho que podría ser un ejemplo más de la caza de brujas en Europa, si no fuera por un detalle: antes de quemarlas, les afeitaron el vello de todo el cuerpo. Las “brujas” se salían de la norma patriarcal y, en este caso, al castigarlas el sistema, se encargó también de devolverlas al canon estético.

No es que se considerase brujas a todas las mujeres que no se depilaban, pero este afeitado se estableció como norma a mediados del siglo XVI, y cualquier desviación de esta podía ser sospechosa. El tratado sobre brujería Malleus Maleficarum recomienda eliminar el vello corporal de las personas sospechosas de malas artes porque “a veces guardan amuletos entre sus ropas o los pelos del cuerpo”.

Existían autoras protofeministas a favor y en contra de tratar de alcanzar la belleza, pero la mayoría de ellas defendía el derecho de las mujeres a embellecerse frente a una sociedad patriarcal

Jill Burke — Autora de Cómo ser una mujer del Renacimiento. Mujeres, poder y el nacimiento del mito de la belleza (Crítica, 2024)

Pociones aparte, las brujas eran en su mayoría mujeres que ejercían una ciencia práctica siguiendo conocimiento no científico. Por ejemplo, curas a base de plantas, fundamentales en una época en la que la mayoría de las dolencias se trataban con remedios caseros.

Las mujeres del Renacimiento no solo sufrían estas imposiciones sociales, sino que –a veces– trabajaban, establecían lazos con otras mujeres y debatían sobre sus propios intereses, como podían ser la belleza o los cosméticos. Algunos de los argumentos en estos debates se publicaron y nos han llegado.

Varias autoras que podríamos considerar protofeministas —rechazaban la supuesta inferioridad de las mujeres y reclamaban la igualdad— condenaban a las mujeres por su interés en la belleza, argumentando que deberían dedicar más energía a “superarse” a través de la lectura, explica Jill Burke.

Otras creían que la cosmética era útil para las mujeres, ya que les permitía tener un área de especialización, una salida para la creatividad y algo divertido que compartir con las amigas. Ambas posturas convivían en el Renacimiento, aunque la mayoría de las protofeministas defendían “el derecho de las mujeres a embellecerse frente a una sociedad represiva y patriarcal y, a menudo, frente a la condena de la Iglesia”, termina Burke.

La muerte de Silvina Luna mostró el extremo más crudo de la violencia estética. Los medios, que crearon y legitimaron discursos negativos en torno a su físico durante años, buscaron convertir en rating su pelea por recuperar la salud arrebatada. Pero ella se elevó por sobre la hipocresía. Durante meses difíciles, transmitió sus procesos de cambio, sus reflexiones y su reconstrucción de autoestima, cuestionando a la industria de la estética y la medicina irresponsable, asesina. 

Frente a los mensajes insidiosos que recibía en las redes sociales –incluso durante los momentos más críticos– subrayó la importancia de no opinar sobre los cuerpos ajenos. “¿Qué me pasó en la cara? Tengo 42 años. Quizás se quedaron con la imagen de la chica de 22 y me pasó la vida”. Silvina advertía que ya no buscaba su valía en el exterior. Y capturaba un hecho fundamental: las agujas del reloj son un arma en manos de esteticistas y farmacéuticas. Que “la vida no pase”, que las mujeres no vivan (o que vivan en silencio, sin que se les note) es un negocio. La muerte es un negocio.

Mi cuerpo, ¿mi decisión?

Para muchas, el miedo a envejecer empieza a una edad imposible. La proyección de longevidad –indicador histórico del progreso social– parece representar una carga antes que un alivio. No es nuevo. Cuando Gloria Steinem, una de las personalidades más destacadas de la segunda ola feminista, cumplió su cuarta década, se enfrentó a múltiples acotaciones sobre su apariencia juvenil.  “Así es como se ven los cuarenta. Hemos estado mintiendo durante tanto tiempo, ¿quién lo sabría?”, respondió.

Diez años atrás, había protagonizado una lucha pionera que derivó en la conquista del aborto en Estados Unidos por cincuenta años. Aunque, en paralelo, debió asistir a un frente de batalla, secundario y desgastante, contra los eternos comentaristas de su aspecto. Su principal preocupación fue siempre el cuerpo concreto y en acción de las personas gestantes (su posibilidad de elegir, de desear, de intervenir en la arena pública); el foco de sus detractores se centraba en el cuerpo femenino como proyección de valores y terreno de dominación.  

Durante aquella década –los conmocionados setenta–, la filósofa, escritora y directora Susan Sontag escribió “El doble estándar del envejecimiento”. El artículo resistió el paso del tiempo porque los prejuicios que denunciaba siguen latentes, como cimientos podridos.  

La autora decretaba: “Después de los 35, cualquiera mención a la edad de una conlleva el recordatorio de que uno está más cerca del final de la vida que del principio”. Para ella, la internalización de esta crisis de subjetividad emergía cada vez que una mujer mentía con respecto a su edad. Ya sea a un empleador, a un prospecto amoroso o a un extraño.

Los esfuerzos para contrarrestar el paso de los años se relacionaban, según Sontag, con el hecho de que las mujeres conforman “un tipo de ser humano más estrechamente definido”. Nada demostraría más claramente su vulnerabilidad que el especial dolor, la confusión y la mala fe con que se vive el envejecimiento. 

“Ser mujer es ser una actriz”, cuyo valor –indican las publicidades, el mercado de trabajo y del deseo– radica en cómo se disfraza para ocultar lo que es. Los orígenes de estos preceptos se encontrarían en un hito de la Modernidad occidental, la caza de brujas. “Que las mujeres viejas resulten repulsivas es uno de los sentimientos más estéticos y eróticos de nuestra cultura”.

Sontag opinaba que los prejuicios que aumentan contra las mujeres a medida que pasan los años son una parte importante del privilegio masculino, que cercena su libertad y las condena a ser adultas de segunda clase. “Cada vez que una mujer miente sobre su edad, se convierte en cómplice de su propio subdesarrollo como ser humano. (...) Las mujeres deberían permitir que sus rostros muestren la vida que han vivido. Las mujeres deberían decir la verdad”, concluía. 

De una premisa válida, se desplegaba un juicio demasiado tajante. Si el problema es estructural, ¿la salida puede ser individual?  

Muñecas bravas

La llegada a los cines de Barbie constituye uno de los mayores fenómenos contemporáneos del mainstream que acapararon el ojo femenino. Muchas cosas se pueden decir sobre la película y, a más de un mes desde su estreno, la mayoría ya fueron dichas. Los debates más interesantes son aquellos que remiten al mundo real, fuera de la pantalla. Y en esa interacción hay un punto que quedó prácticamente inexplorado: la edad de Barbie.

En la película se intuye que los personajes no cumplen años. Como ocurre en su versión de juguete, se los ve intemporales. Margot Robbie, la protagonista, tenía 32 años a la hora de grabar. También ese dato es difícil de adivinar sin Google (y esto es válido para casi cualquier actriz o actor que desea permanecer en Hollywood). Solo en un mundo de fantasía (y de múltiples recursos para ser gastados obligadamente en procedimientos estéticos) la gente puede despistar tanto acerca de sus años.

La genial Nora Ephron –escritora, directora, productora y guionista de películas como Cuando Harry conoció a Sally y Tienes un e-mail– hizo de sus conflictos con la edad el motivo de algunos de sus textos más recordados. Con un tono cómico, opuesto al de Sontag, desnudaba los mismos conflictos estructurales. 

En el clásico ensayo “No me gusta mi cuello” rechazaba todos los libros que vanagloriaban el envejecimiento y afirmaba: “Por supuesto que es cierto que ahora que soy mayor, soy más sabia y apacible. Y también es cierto que, honestamente, entiendo lo que importa en la vida. Pero ¿adivinen qué? Es mi cuello”.

En otro texto, se quejaba del mantenimiento por el que pasaba a diario, al que definía como “lo que tenés que hacer para poder salir por la puerta sabiendo que, si vas al mercado y te topás con un tipo que una vez te rechazó, no tendrás que esconderte detrás de una pila de comida enlatada”.

En “Lo que me hubiera gustado saber” continuaba riéndose de sus demonios: “Todo lo que pensás que está mal con tu cuerpo a los 35, te va a generar nostalgia cuando tengas 45”. No dudaba en confesar el tiempo, la plata y los pensamientos que le dedicaba a su apariencia. Con una sinceridad desprovista de culpas, las líneas de Ephron expresan estados tan válidos como la indignación. Ella se consideraba una feminista convencida, pero hacía literatura y humor a partir los choques que se generaban al momento de traducir su teoría a la práctica personal.

De vuelta a la ficción. Cuando Lisa Simpson decidió crear a la antítesis de la “Stacy Malibú” (la Barbie estereotípica del universo amarillo), partió de una premisa: que tuviera “la sabiduría de Sor Juana Inés de la Cruz, la agudeza de Simone de Beauvoir, la inteligencia de Isabel I y el cuerpo de Michelle Pfeiffer”. Su muñeca tenía pensamiento propio, independencia y un “corazón de león” (o sea, la capacidad de sentir, de amar). 

Había algo fundamental con lo que no rompía: la imagen esperada, la única que podía vender. Su derrota frente a la marca más fuerte, entonces, no se debió solo a que Stacy Malibú tuviera un relanzamiento marketinero con un nuevo sombrero, sino a que la versión ideada repetía las características físicas hegemónicas de su antecesora como único modelo a seguir. 

Esa trampa –la del empoderamiento mezclado con el deseo de encajar y el libre albedrío para elegir mandatos– es familiar. Se trasluce en las críticas de Susan Sontag, en los lamentos jocosos de Nora Ephron, en la respuesta cansada de Gloria Steinem, en el aprendizaje relatado por Silvina Luna, en los dilemas cotidianos de millones. No es culpa de ninguna mujer en particular, ni en solitario. Citando a la pequeña Lisa, se trata de que “todo el maldito sistema está mal” (y de que hay muchas personas, con múltiples contradicciones, que pelean para cambiarlo).

JB/DTC

Puedo hacer una biografía de Silvina Luna de memoria. La memoria de antes, previa a Google. Puedo recordar que era modelo cuando entró a Gran Hermano, la segunda edición en la que la mayoría de los participantes eran lindos o directamente hermosos. Ella ya era una de las chicas de una publicidad de una clínica para adelgazar, famosísima en los 90s y vigente todavía en ese 2001 del fin de la convertibilidad.

Pero encerrada dentro del reality Silvina empezó a engordar. Pasaron dos cosas. La primera, esperable: el comercial salió del aire. La segunda fue insólita: Silvina se rió de su aumento de peso. Se agarraba la panza (un rollito o quizás dos) y bailaba. Resultó que era alegre y bella a pesar de estar “gordita”. Qué tupé. 

Claro que Silvina no se quedó gorda ni gordita. El reality terminó y ella empezó una dieta que contó al detalle en las entrevistas de los meses siguientes.​ Miles de mujeres tomamos nota. El cuerpo de Silvina fue asunto nuestro desde el día en el que la conocimos. De alguna forma ese pacto inicial entre Silvina y el público se extendió más allá de Gran Hermano. Y mucho más allá de su consentimiento. 

Cuando su video sexual se volvió masivo recuerdo más debates sobre la performance de la pareja que sobre la violación a la intimidad​. Largos debates sobre técnica, tamaño, duración. Seguramente existieron voces disidentes y a mí me traicionan los recuerdos. Insisto: no quiero googlear porque en este caso me importa más cómo se imprimió el hecho en nuestra memoria colectiva. Cuando digo que no hubo críticas a la difusión digo que programas de actualidad dedicaban largos segmentos a discutir, comentar y parodiar pormenores de un video que habíamos visto todos. Yo, por ejemplo, vi el video de Silvina. 

Ella no lo había hecho para mí. No decidió publicarlo. Se lo robaron y así llegó a todos los que hicimos nuestra parte dándole play​​. Justamente ayer, el día previo a su muerte, en el Congreso dio un paso más la ley Olimpia, que busca combatir la difusión no consentida de material íntimo. Lo que le pasó a Silvina Luna. 

Su madre y su padre ya habían muerto cuando las imágenes del viñedo viajaban de computadora en computadora. Ella dijo que eso, en algún punto, la había aliviado: no causarles vergüenza. Aunque ella era la víctima y no había hecho nada malo, se escondió y padeció. Creyó que se le terminaba la carrera. No era una idea alocada, ya le había pasado a otras. Pero a ella le decían que en su caso no era para tanto, que había hecho antes producciones hot, que hasta se había bañado delante de las cámaras de televisión en el reality. A muchos les costó entender la diferencia. Seguramente varios no lo entiendan aún hoy, más de diez años después. Si total Silvina estaba hermosa en el video y se volvió una fantasía sexual colectiva… Que fuera sin su consentimiento es un detalle que eligen pasar por alto. 

Unos meses después de esa exposición involuntaria aceptó estar en una obra de teatro en la temporada de verano en Mar del Plata. Tenía que trabajar. La obra se burlaba del episodio y Silvina ahora se prestaba. ¿Tenía alternativa? ¿Había otra manera de seguir en los medios? Le tocó reírse de su dolor y lo hizo, pagó el precio, siguió adelante. 

Silvina se había operado, inyectado, rellenado, succionado y todas las técnicas disponibles, como tantas mujeres famosas y anónimas también. Que nadie crea que esto pone la culpa en ella, que pobrecita no pudo ver lo linda que era o qué débil fue al entregarse al bisturí o elegir mal al cirujano. El médico Anibal Lotocki está siendo investigado en este caso y en otros. ​Y muchas mujeres que se operan con eminencias en clínicas habilitadas igual soportan comentarios sobre si es mucho o poco, suficiente o demasiado. No hay escapatoria al escrutinio.

No se trata de que Silvina y todas las Silvinas aprendan (aprendamos) amor propio y aceptación de nuestros cuerpos imperfectos. Porque la presión no es una idea nuestra: vivimos bajo la lupa. La mirada es propia, es de varones, es de otras mujeres con las que competimos. Es hasta de nuestro empleador. Hace algunas semanas The Economist publicó un artículo en el que analiza el impacto económico que tiene el peso en la carrera de una mujer. Y no se trata de carreras artísticas. 

Silvina jugó con las reglas del juego de los medios pero también de la sociedad que dice que primero hay que ser flaca, linda y joven. Para siempre. A cualquier precio. “El problema no es la falta de amor propio ni elecciones erradas. El problema es esta sociedad gordofóbica que naturaliza el imperativo de la delgadez y la presión estética. El problema es colectivo, no individual”, escribió en sus redes la abogada y activista Laura Contrera, del colectivo @gordesactivando. 

Las mujeres le debemos belleza al mundo cualquiera sea nuestra profesión y nuestra circunstancia.​

Sobre las circunstancias: hace tiempo ya eran públicos los padecimientos de Silvina. Dolor, diálisis, necesidad de trasplante. Pero la lupa sobre su cuerpo no iba a dejarla paz ni siquiera en los últimos meses de su vida. “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin botox, sin rellenos”, le dice a cámara en un reel de Instagram publicado en abril en respuesta a otro que se había llenado de comentarios críticos. Quiero decirlo lo más claro posible: gente que se tomó el trabajo de ir a las redes sociales a comentar el aspecto de una persona severamente enferma por tratamientos estéticos. Silvina les respondió: “La enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tome una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias”.​ ​

Silvina murió y se volverá lección y advertencia incluso en boca de quienes hoy no cenen más que lechuga y mañana desayunen café con botox. Porque mientras no podamos romper los patrones es lógico tratar de encajar en ellos. 

MA/DTC

Pintarse las uñas o hacerse la manicura y pedicura en centros estéticos es costumbre para muchas personas. Al pintarnos las uñas cubrimos la lámina ungueal con un producto químico que, en principio y de forma genérica, “no es malo”, dice la doctora Montserrat Fernández Guarino, dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y creadora de Madriderma. Pero añade un matiz: “Siempre que no haya alguna patología o enfermedad, como psoriasis o cuando la uña esté infectada por hongos”. 

Aunque ninguno de los componentes de los esmaltes de uñas, ni los clásicos o acrílicos ni semipermanentes pueden penetrar a través de la cutícula de la uña y pasar a la dermis, sí deben tomarse ciertas precauciones a la hora de aplicar la laca porque, en contacto con la piel, algunos pueden ser agresivos.

El 'trío tóxico' que hay que vigilar

Conviene saber que en la composición de este tipo de cosméticos intervienen sustancias que en cantidades altas pueden ser tóxicas. En especial destacan en los esmaltes acrílicos tres compuestos que se conocen como el 'trío tóxico':

Aunque no están permitidos en algunos países, debemos comprobar siempre en la etiqueta que no aparecen, sobre todo si adquirimos el producto en tiendas no especializadas:

El formaldehído se utiliza como conservante en estos productos y es un compuesto habitual, por ejemplo, para conservar órganos diseccionados, insectos y animales muertos.

Tiene un olor fuerte y característico y en proporciones altas puede llegar a irritar la tráquea y los bronquios y provocar silbidos al respirar. Además, en contacto con la piel puede producir quemaduras. Está tipificado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como “cancerígeno”.

El ftalato de dibutilo (DBP) es el clásico olor a pegamento de los esmaltes y en buena medida es el responsable de las intoxicaciones en los adictos a la cola, provocando mareos, náuseas y también algunos efectos narcóticos.

Se lo relaciona con la pubertad precoz y diversos problemas uterinos, así como con el cáncer testicular y la baja calidad espermática. A largo plazo, una exposición excesiva y prolongada también puede provocar problemas hepáticos y renales.

El tolueno se emplea como disolvente en los esmaltes, es decir que es lo que los mantiene líquidos hasta que se evapora y se solidifican. Es irritante y sus gases se relacionan con alteraciones del sistema nervioso central, provocando cefaleas y mareos. También se lo ha ligado a la insuficiencia renal y hepática.

Como comentamos, se trata de sustancias que prohíbe la normativa de algunos países, por ejemplo, la europea.

Sin embargo, hay otros componentes que se usan de forma habitual en los esmaltes que, aunque no están prohibidos, sí empezaron a aparecer en algunas investigaciones que indican posibles daños a largo plazo. Hablamos de:

Cuidado con los esmaltes semipermanentes y permanentes

En los últimos años ganaron popularidad en el mercado los esmaltes o lacas semipermanentes y permanentes. En 2019, la Academia de Dermatología y Venerología (AEDV) advertía que este tipo de esmaltes debería limitarse al uso profesional (esteticistas) para minimizar uno de los riesgos que surgieron de su popularización, en concreto la dermatitis alérgica por contacto, tanto en profesionales de la estética como en usuarios. 

Los dermatólogos advierten contra el uso frecuente de los esmaltes permanentes porque contienen una sustancia llamada acrilato, material plástico formado por la polimerización de monómeros derivados del ácido acrílico y que, al estar en contacto con la piel, “pueden ser reconocidos como un alérgeno y generar una reacción alérgica”. 

Esto es especialmente notorio en el caso de las personas que trabajan en un centro de manicura. La exposición a muchos productos químicos distintos se acumula día tras día o cuando hay poca ventilación. 

El problema surge cuando este esmalte toca la piel, no en la uña, ya que hay células que pueden reconocer esta sustancia como un alérgeno. Esto no ocurre, sin embargo, cuando los acrilatos ya están secos, de ahí que las uñas se tengan que secar en lámparas apropiadas para este uso.

Desde la AEDV advertían que “no es un esmalte normal, hay que secarlo en lámparas bien calibradas porque el esmalte tiene que estar bien polimerizado, es decir, secado adecuadamente para que no se genere reacción ni problemas”.

Otra de las dificultades de los acrilatos es que la dermatitis no siempre aparece en la zona donde se aplicó sino que la reacción se puede trasladar a otros puntos como el cuello y los párpados (por contacto con las manos). También debe tenerse en cuenta que un uso continuado de este tipo de manicura puede enmascarar enfermedades de las uñas o signos de otras patologías. 

Esmaltes libres de tóxicos

Con el fin de reducir estos riesgos, los fabricantes pusieron especial empeño en crear alternativas de lacas libres de estos compuestos. Y es que muchos de los esmaltes que se comercializan ahora no contienen todas estas sustancias y se presentan como “libres de tóxicos”.

Los primeros que prescindieron del 'trío tóxico' (de tolueno, fomarldehído y ftlatato de dibutilo o DBP), son conocidos como esmaltes 3-Free, cuya calificación indica en el etiquetado que no los usan. 

También existe la formulación 4-Free, que prescinde también de la resina de formaldehído, un endurecedor que puede afectar a la piel y a las vías respiratorias; o la versión 5-Free, que evita el uso de alcanfor, encargado de alargar la durabilidad del esmalte pero con capacidad para provocar reacciones alérgicas.

Cómo podemos pintarnos las uñas sin perjudicarlas

En palabras de Fernández Guarino: “Para pintar las uñas normalmente se suele usar una base que protege la uña y después una o dos capas de color para obtener el resultado”. Es una de las mejores maneras de hacerlo con el menor daño en la uña.

Para la experta, aplicar una base antes “protege la lámina de la uña” y después se puede aplicar un esmalte sencillo que se pueda retirar en casa y “que no produzca mucha oclusión de la lámina”. Desde su experiencia, este uso no conlleva problemas asociados.

En cambio, los esmaltes convencionales disponibles en perfumerías, que se aplican sobre una capa de un esmalte previo base y que duran aproximadamente una semana, serían, bajo criterio de la dermatóloga, los que más daño pueden causar en la uña.

“Cuanto más permanente sea el esmalte más capacidad de dañar la uña”, dice y apunta también que las uñas acrílicas o las de gel se endurecen rápidamente al aplicarlo y, a medida que crece la uña, se va reaplicando en la raíz y fijando con luz.

“Cuanto más tiempo tengamos la uña ocluida más fácil será que se infecte de bacterias u hongos y que se altere su crecimiento”, advierte Fernández Guarido. En el caso de las uñas de plástico, además de la sensibilización que puede aparecer cuando usamos este tipo de materiales que aumentan la adherencia y que llevan compuestos más complejos, es frecuente que produzcan onicólisis, la rotura de la parte libre de la uña.

La viste miles de veces. Conocés bien sus ángulos y atributos. Extraña y familiar al mismo tiempo, no hay nada desconocido en su fisonomía. Se fue infiltrando en tu página de inicio con la persistencia y el sigilo propios del algoritmo. Es posible que también la hayas reconocido en alguna de tus amigas o conocidas IRL (en la vida real). Es una cara sin edad, con una piel límpida, sin imperfecciones ni poros visibles, ojos felinos, pestañas interminables, cejas definidas, pómulos esculpidos, nariz pequeña y labios carnosos. Es, además, una cara eminentemente caucásica, pero étnicamente ambigua.

Estas son las características que la siempre profética Jia Tolentino señalaba como constitutivas de la Instagram Face, concepto acuñado por esta autora para definir el rostro femenino arquetípico de nuestro tiempo hiperconectado. Kim Kardashian, Bella Hadid, Emily Ratajkowski y Kendall Jenner, que, como señala Tolentino, es exactamente igual que Emily Ratajkowski, serían ejemplos clarísimos de “cara de Instagram”. 

Y este rostro aséptico, que recuerda al de un cyborg o al que generaría una inteligencia artificial, sólo puede lograrse mediante una combinación muy determinada de tratamientos dermatológicos, rituales de belleza, retoques y operaciones estéticas. No hace falta decir que conseguirlo es carísimo e inaccesible para la mayoría de mortales. Sin embargo, esto no parece paliar la obsesión de las generaciones millennial y zeta por el envejecimiento y su prevención. Al contrario, parece como si la crisis de los 40 hubiera avanzado casi dos décadas, decidiendo hacer una aparición prematura en la veintena e incluso antes, durante la adolescencia.

Por supuesto, esto resulta en un negocio milmillonario tanto para la industria de la belleza, que lleva tiempo comercializando productos antiedad para jóvenes, como para la de la cirugía plástica, que popularizó procedimientos como el baby bótox, que consiste en aplicar inyecciones en dosis mucho más reducidas de las que se aplicarían normalmente, prometiendo resultados totalmente naturales, así como la prevención de la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Descubierta en 1820 por el poeta y médico alemán Justinus Kerner, la toxina botulínica no fue utilizada por la comunidad médica hasta los años 70 del siglo pasado. Rebautizada como Oculinum, fue en esta década y en la siguiente donde se probó su utilidad en tratamientos oftalmológicos contra el estrabismo y el blefaroespasmo, debido a su capacidad para producir parálisis muscular. En 1987, la oftalmóloga canadiense Jean Carruthers experimentó inyectando la toxina en la frente de su asistente, descubriendo, para sorpresa de ambas, cómo en menos de una semana las líneas de su entrecejo se habían esfumado. Pocos años después, en 1991, la farmacéutica Allergan compraba Oculinum por 9 millones de dólares, dándole el nombre con el que todos la conocemos hoy, BOTOX®. En 2002, su uso cosmético es aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos y desde este momento su demanda no paró de crecer.

Llegamos a la actualidad, momento en el que ya presenciamos los efectos inquietantes de su abuso y en el que se comercializa la opción de usarlo con moderación y –aquí está el giro– como método preventivo del envejecimiento facial. Si hasta hace muy poco las personas que recurrían a este tipo de procedimientos estéticos eran mujeres de clase media-alta de 45 años para arriba, la edad de iniciación se rebaja dos décadas y se populariza entre los más jóvenes. En España, la edad media de acceso a la medicina estética pasó de los 35 a los 20 años en 2021, según advierte un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Según el mismo estudio, un 42% de los tratamientos faciales realizados correspondieron a la toxina botulínica, convirtiéndose en el tratamiento facial más realizado tras la pandemia (el 32% restante correspondería a los tratamientos con ácido hialurónico).

El resultado congelador de la expresión del bótox no es permanente –sus efectos duran en torno a los cuatro y los seis meses–, hecho que se utiliza para proclamar su carácter teóricamente inofensivo. Podés probarlo una vez y si te arrepentís, no pasa nada, tu cara volverá a la normalidad en poco tiempo. Hasta aquí todo bien. ¿Pero no hay algo tramposo en poder acceder a una versión mejorada de tu cara por un tiempo limitado? ¿Quién quiere volver a la casilla de salida después de experimentar un auténtico upgrade facial? ¿Cómo no vamos a querer prevenir el envejecimiento facial de manera discreta y elegante? ¿Cómo resistirse a un acabado tan natural que 'ni se nota'? Resulta, como mínimo, tentador.

Como siempre, el capitalismo logró mercantilizar la angustia existencial y el miedo a la decrepitud física de los jóvenes –avivado por la experiencia de muerte que trajo consigo la pandemia– al máximo: ya no vale con tener la piel limpia y libre de imperfecciones, ahora la rutina de skincare debe pasar obligadamente por la prevención de un envejecimiento que se percibe como cada vez más cercano. Y esta prevención es, por supuesto, una responsabilidad individual. No es descabellado establecer una conexión con la perversión de la cultura del esfuerzo y el mito de la meritocracia: al final, se trata de esforzarse por trabajar en tu cara para presentar tu mejor versión posible. En este sentido, me parece muy acertado el concepto de “cara trabajada”, utilizado por las periodistas Begoña Gómez y Noelia Ramírez para referirse a este rostro en actualización y perfeccionamiento continuo.

No es descabellado establecer una conexión con la cultura del esfuerzo y el mito de la meritocracia: al final, se trata de esforzarse por trabajar en tu cara para presentar tu mejor versión

Concepto, el de “cara trabajada”, que va de la mano con uno que llegué a aborrecer, el del empoderamiento, utilizado como gancho para vender todo tipo de productos y procedimientos antienvejecimiento. Y como dice la experta en tendencias de belleza Jessica De Fino, borrar tus arrugas no es empoderamiento, aunque pueda hacerte sentir mejor a nivel individual. El empoderamiento debería ser, necesariamente, colectivo, y los privilegios de tu rejuvenecimiento sólo recaen sobre vos. Encajar en un ideal de belleza imperante puede ser enormemente satisfactorio, pero reforzarlo significa seguir perpetuando estándares poco realistas e inalcanzables hacia los demás, y especialmente, hacia las demás mujeres, que estamos sometidas a una presión estética y a una exigencia de juventud eterna mucho mayor que los hombres.

En Botox Nation: Changing The Face of America, la primera investigación crítica en profundidad sobre el bótox como fenómeno cultural, la socióloga feminista Dana Berkowitz nos advierte cómo el bótox podría modificar la manera en que experimentamos las emociones. Cada vez más investigaciones científicas sugieren que la expresión facial aumenta la emoción (por ejemplo, cuando experimentamos felicidad, sonreímos y sonreír nos hace sentir todavía más felices) y la supresión la atenúa. Esta tesis atentaría contra el supuesto carácter inocuo del bótox, convirtiéndolo en un procedimiento capaz de mitigar la expresión de nuestra alegría y de nuestra tristeza más allá de la superficie facial. En el caso del baby bótox, además, su corta vida todavía no permitió que los expertos determinen sus efectos sobre la piel a largo plazo.

Ahora bien, sería injusto y contraproducente juzgar a quien decide pincharse a título personal y, en mi caso, descaradamente hipócrita, ya que yo misma flirteé con la idea en más de una ocasión. Pero eso no debería impedirnos perder de vista las causas estructurales tras esta fiebre de toxinas y rellenos: nuestro sistema censura violentamente el envejecimiento femenino, considerándolo abyecto y obsceno. No pasa lo mismo con ellos: las canas y las arrugas se relacionan con el carácter y la experiencia. 

En 'Botox Nation', la socióloga feminista Dana Berkowitz advierte cómo el bótox podría modificar la manera en que experimentamos las emociones

De esta doble moral, tan presente en nuestra percepción del envejecimiento femenino en contraposición con el masculino, habla Susan Sontag en su seminal ensayo The Double Standard of Aging (1972), un texto magnífico que disecciona la convención cultural según la cual, la edad destruye a la mujer y mejora al hombre. La ensayista define la crisis del envejecimiento como una crisis de la imaginación que se repetirá ad infinitum en la vida de una mujer si esta no decide confrontarla y desobedecer las convenciones sociales que la obligan a conservar su belleza de juventud más allá de los límites de lo posible. Faltan referentes y mucho trabajo, pero las caras de las mujeres deberían poder reflejar la vida que vivieron. Y sí, pero de aquí a ver las arrugas y la piel colgandera como algo bello –o incluso no repulsivo– hay un buen trecho. La teoría la tenemos clara, es la práctica la que siempre nos traiciona, secuestrándonos cara y cuerpo a su antojo.

En la misma línea de Sontag, surgieron muchas voces y discursos que se posicionan en contra de esta obsesión morbosa por la juventud y la prevención de la vejez, defendiendo la aceptación de esta última como forma de resistencia al sistema. A finales del año pasado, la actriz e influencer de 32 años Julia Fox declaraba que envejecer estaba in y que si volvía a ver otro producto que se anunciara como anti-aging, lo denunciaría. Muchos aplaudieron a Fox por criticar a la industria del antienvejecimiento, pero enseguida señalaron sus contradicciones: la actriz confesó haberse sometido a sesiones de bótox preventivo en el pasado e incluso llegó a ser embajadora de Xeomin, una alternativa al bótox.

Todo el mundo puede rectificar y cambiar de idea, por supuesto. De hecho, muchas celebrities están deshaciéndose o corrigiendo los efectos de intervenciones estéticas abusivas como el bótox y los fillers o inyectables. Los casos de Nicole Kidman, Courtney Cox o Jamie Lee Curtis son paradigmáticos en ese sentido. Esta última, denunció abiertamente los peligros de la capitalización de la dismorfia facial: después de una intervención de cirugía estética a finales de los 80, la actriz se hizo adicta a los opioides que le recetaron para el post operatorio.

Otras caras conocidas como las actrices Jane Fonda, Andy McDowell y Jennifer Anniston también llevan un tiempo pronunciándose a favor de la aceptación y la celebración de la vejez, protagonizando portadas y campañas de moda y belleza. Pero estos ejemplos representan un modelo de lo que significa “envejecer con elegancia” que los psicólogos John Rowe y Robert Louis Kahn definieron como successfull aging y que no deja de ser exclusivo y discriminatorio.

Este envejecimiento exitoso tiene que ver con no padecer ninguna enfermedad o discapacidad, disfrutar de un alto rendimiento físico y cognitivo y tener una vida social y profesional activa, además de encajar en el modelo de belleza imperante. Y aunque muchas de estas mujeres achacan haber envejecido bien a usar protector solar, hacer ejercicio y comer sano –ese ambiguo y misterioso 'cuidarse'–, al final, todo se reduce a su privilegio de clase y a su riqueza, que repercute directamente en su calidad de vida y en su aspecto físico.

No deberíamos perder de vista las causas estructurales tras esta fiebre de toxinas y rellenos: nuestro sistema censura violentamente el envejecimiento femenino

Como explica la periodista Halima Jibril en Dazed, cuando las revistas o las marcas celebran el envejecimiento, realmente no lo están alabando, sino que están celebrando la proximidad de personas mayores –casi siempre mujeres– a los indicadores sociales de la juventud (salud, belleza y movilidad física). Es decir, lo que celebran son las “victorias” de gente excepcional sobre el envejecimiento, no el envejecimiento en sí mismo.

Además, la exaltación de la vejez o los discursos sobre el envejecimiento como algo cool, también responden al ciclo de las tendencias, aparecen cada equis años y vuelven a desaparecer al cabo de poco tiempo. Patrícia Soley-Beltran lo cuenta en ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras: la industria de la moda lleva décadas incorporando a modelos de la tercera edad en editoriales y pasarelas, pero siempre de forma cosmética, sin cuestionar en ningún momento las causas sistémicas que discriminan y oprimen a las personas, y principalmente, a las mujeres, por motivos de edad.

Según Sontag, el rostro de una mujer congelado en un ideal de juventud etérea es “un emblema, un icono, una bandera”. El peinado, el maquillaje y la calidad del cutis son signos que no reflejan su ser, sino cómo quiere ser percibida y tratada por los demás, muy especialmente, por los hombres, que le devolverán la mirada objetualizándola. 

Pienso en Audrey Hepburn en Una cara con ángel, un musical delicioso de Stanley Donen de 1957, en el que el descubrimiento del rostro perfecto de esta actriz desencadena toda la trama narrativa. El personaje de Audrey –y por supuesto, ella misma– tiene ese je-ne-sais-quoi, esa gracia, ese it inexplicable, pero su cara es, en realidad, una máscara que parece no pertenecerle. Un fotógrafo de moda, interpretado por un mayorcísimo Fred Astaire, se adueña de ella y se encarga de enfatizar esta identificación de la mujer con el rostro, como una entidad separada del cuerpo, independiente en su iconicidad y objetualizada en su fragmentación.

Como explica Halima Jibril, cuando las marcas celebran el envejecimiento, realmente celebran la proximidad de personas mayores –casi siempre mujeres– a los indicadores sociales de la juventud

Antes y después de Audrey, una infinidad de caras icónicas se sucedieron ante nuestras pantallas: Greta Garbo, Marilyn Monroe, Twiggy, Christy Turlington, Kate Moss, Carla Bruni o Bella Hadid (esta última, una réplica rejuvenecida de la anterior), son sólo algunos ejemplos de esa cara con ángel, pura y transparente, dispuesta a encender el deseo masculino y a convertirse en molde y modelo para generaciones enteras de niñas y mujeres. Pero esta cara tocada por la divinidad y convertida en ícono de valores eternos encierra una pulsión de muerte. Como el retrato maldito de Dorian Gray, la cara de Instagram –tuneada con filtros o procedimientos estéticos que los simulan– no dista mucho de la máscara mortuoria. ¿O acaso hay mucha diferencia entre el rostro de la desconocida del Sena y el de Bella Hadid? Me atrevería a decir que su impacto estético y cultural es completamente equiparable.

Intuimos que algo siniestro se esconde bajo el deseo de frenar el avance de la oxidación natural de la piel, pero muchas mujeres seguimos ejerciendo esta violencia silenciosa sobre nosotras mismas en mayor o en menor medida. Como las protagonistas de la desternillante La muerte le sienta bien, muchas seríamos capaces de vender nuestra alma al mismísimo diablo para beber un poco del elixir de la eterna juventud. Y a falta de magia negra, convocamos sérums, cremas, mascarillas y pinchazos para conjurar un ideal de belleza y juventud, cuya perdurabilidad depende de la lotería genética y del grueso de nuestra cartera.

Toda mujer es una actriz amateur ante el patriarcado, lo ratificamos a diario, y quizás ya vendría siendo hora de desmontar esta pantomima de una vez por todas. Recogiendo el relevo de Sontag, las invito a celebrar la parte lúdica y creativa de la representación y a desafiar la que nos tiraniza y nos inmoviliza. Ojalá ver todas nuestras caras –con o sin ángel– como interlocutoras expresivas de algo verdadero. Eso sí que sería bello.

RR

Cremas, serúms, geles, tónicos, mascarillas... Todos estos productos cumplen una función determinada, y podemos encontrar fácilmente cómo ordenarlos y cuáles elegir según nuestro tipo de piel y necesidades.

En cuanto a los componentes de nuestros productos de skin care, últimamente se destaca en muchas presentaciones la presencia del ácido hialurónico. Es por eso que aquí te contaremos más sobre este compuesto, sus beneficios y cómo incorporarlo a tu día a día.

Beneficios del ácido hialurónico para una piel hidratada y radiante

El ácido hialurónico se encuentra ya de por sí en nuestro organismo, cumpliendo distintas funciones cómo evitar fricciones molestas en las articulaciones, ser reconstituyente en los cartílagos o encargarse de hidratar y cumplir una función de soporte en nuestra piel, dando un aspecto juvenil.

Entonces podrías preguntarte, ¿por qué es necesario incorporar más de este compuesto mediante productos de belleza y cuidado para la piel? La realidad es que mientras van pasando los años, la concentración en nuestro cuerpo de este compuesto disminuye poco a poco. Es por eso que la piel se reseca, y pierde firmeza y volumen.

Por eso incorporar el ácido hialurónico mediante productos de cuidado personal nos brinda beneficios tales como humectar la piel, aportar mayor luminosidad y mantener el aspecto juvenil de nuestro cutis por una mayor cantidad de tiempo.

Cómo elegir el mejor producto con ácido hialurónico para tu tipo de piel

Podemos encontrar productos con el activo de ácido hialurónico generalmente en dos tipos de presentaciones: sérums y cremas.

Los sérums suelen tener una mayor concentración de componentes que las cremas, y los mismos suelen penetrar más profundamente dado a su textura generalmente ligera que permite una absorción sencilla. Por otro lado, las cremas tienen una consistencia un poco más pesada y suelen estar dirigidas no solo a hidratar sino también a disminuir las pequeñas líneas de expresión que se van formando en nuestro rostro. 

Podemos optar por combinar un serum y una crema hidratante de belleza con este activo. Y es más, algunos estudios han dicho que utilizar estos dos productos en conjunto puede resultar más beneficioso que optar por una sola opción.

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir un producto con ácido hialurónico que resulte bueno para tí es tu tipo de piel. Si tienes piel sensible, hay productos con este activo dirigidos directamente a estos tipos de piel que suelen contener también niacinamida, que ayuda a calmar y prevenir el enrojecimiento de la piel seca; mientras que si tu piel es de normal a seca puedes optar por productos diseñados específicamente con algunos otros activos hidratantes.

Algunos pasos sencillos para incorporar el ácido hialurónico en tu rutina de belleza diaria

Si hablamos de nuestra rutina de belleza, siempre tiene que empezar por una correcta limpieza de nuestra piel. El agua micelar se ha vuelto un desmaquillante muy reconocido debido a que también cumple la función de limpieza y, además. ¡Existen aguas micelar es hidratantes con ácido hialurónico! Así que si buscas un efecto rejuvenecedor y una mayor hidratación, esta puede ser una buena opción. 

El siguiente paso es lavar nuestra cara utilizando algún tipo de jabón, gel de limpieza o espuma. También podemos encontrar opciones que incluyen ácido hialurónico en su fórmula, orientadas sobre todo a pieles normales a secas. 

Luego corresponde aplicar nuestro serúm, dándole algo de tiempo para absorberse para aplicar nuestra crema hidratante. En cuanto a cremas, podemos encontrarlas con distintas texturas y consistencias. 

Pero cuidado, hay un último paso que es muy importante no saltearse si quieres no solo que tu piel luzca joven, tersa y con pocas líneas de expresión; sino que también buscas protegerla y cuidar tu salud... el protector solar. A la hora de afrontar el día a día, es importante ponerse un protector solar con un mínimo de 30 FPS para evitar el envejecimiento prematuro de nuestra piel, además de protegernos de los nocivos rayos UV.

Esto es en cuanto a la rutina diaria, sin embargo, también existen productos para darnos una caricia extra a la hora de cuidarnos y mimarnos. Ya sean mascarillas intensivas en forma de crema que se colocan por las noches o en formato sheet mask.

Hay quienes van más allá y deciden incorporar suplementos con ácido hialurónico a su dieta, o bien realizarse inyecciones faciales. 

El ácido hialurónico y su papel en la lucha contra los signos del envejecimiento

En este artículo hablamos mucho sobre la utilización de productos de belleza con este activo, ahora bien la pregunta es ¿por qué aporta los beneficios anteriormente nombrados?

Bien, uno de los factores que vuelve al ácido hialurónico un componente estrella de todos los productos anti age es que estimula la producción de colágeno en nuestra piel. El colágeno es una proteína que cumple varias funciones, entre ellas mantiene la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. A medida que envejecemos producimos menor cantidad de colágeno, y esto es un factor que contribuye a la pérdida de elasticidad en la piel y, en consecuencia, la formación de arrugas.

A la vez, el ácido hialurónico también aporta propiedades hidratantes interesantes, ya que este activo tiene una gran capacidad para retener humedad. Entonces al colocarnos nuestros productos con ácido hialurónico no solo hidratamos nuestra piel, sino que también retenemos la humedad.

Este es uno de los motivos por el cual se produce un efecto de reducción de arrugas o de relleno en nuestra piel. La firmeza y elasticidad de nuestra piel está muy relacionada con una hidratación correcta.

Otras propiedades interesantes que presenta el ácido hialurónico son las antioxidantes. Esto actúa como una especie de protección para nuestra piel hacia factores externos y ambientales que pueden no solo provocar un envejecimiento algo prematuro de nuestra piel, sino también dañarla.

Es por estas características que este activo se encuentra tan presente en una gran variedad de productos de belleza y cuidado personal. 

Sin embargo, si queremos evitar el envejecimiento prematuro de nuestra piel y mantenerla saludable por una mayor cantidad de tiempo, el ácido hialurónico puede ayudarnos mucho pero no lo es todo.

Por eso, te recomendamos tener en cuenta varios hábitos que pueden ayudarte a mantener un cutis luminoso y saludable. Como ya nombramos anteriormente, la protección solar es de suma importancia para cuidar nuestro piel, y uno de los factores más importantes del envejecimiento prematuro. No caigamos en suponer que si está nublado no necesitamos protector solar, es importante cuidarnos siempre de los rayos UV.

Los hábitos poco saludables también pueden provocar que nuestra piel se vea opaca y deshidratada. Si comes demasiadas grasas, duermes poco o sufres de tabaquismo, ten en cuenta que estos factores también contribuyen al envejecimiento prematuro de nuestra piel.

Y por último, es importante mantener una rutina diaria de cuidado de la piel que contemple no solo la hidratación, sino también la limpieza y la nutrición. Y dentro de ella, claro está que podemos incluir productos con ácido hialurónico en la presentación que más nos guste. ¡Cuidarnos siempre es importante!

Hace solo unos días nos sorprendía la noticia de que la influencer Estefi Unzu (Verdeliss), famosa por ser madre de ocho hijos y con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram y 2,1 millones en YouTube, había anunciado un reto al alcance de muy pocos: correr 12 maratones en solo 12 meses. “Es algo que tengo conmigo misma”, declaró en unos de sus videos. “Estoy en un momento de mi vida en el que me gusta asumir riesgos, en el que no quiero dejarlo todo en propósitos, en el que para mí el correr supone romper todas mis barreras y quiero ver qué significa ponerme al límite tanto física como mentalmente. No pretendo ser un ejemplo (sé que es una salvajada), no hagan esto en sus casas”, recomendaba.

Este asombroso reto, aunque seguramente muchos sospecharán que se trata simplemente de una estrategia de la influencer para generar contenido para sus seguidores, no deja de suponer una gran hazaña física que se emparenta con cierta tendencia que, desde hace un tiempo, puede detectarse en las redes sociales.

“Matarse” haciendo deporte vende y, además, nos hace sentir muy bien. Y en nuestra búsqueda de ambas cosas, el reto de Verdeliss, a pesar del sacrificio físico (y económico, ya que los maratones que disputará se reparten por medio mundo), resultará envidiable para muchos.

Cuanto peor, mejor

Cada vez es más común ver cómo personas de nuestro entorno (amigos, familiares o compañeros de trabajo) no solo hacen deporte muy a menudo, sino que lo practican de una forma extrema y lo han convertido en una parte muy importante de su vida e incluso de su identidad. Se suele cumplir además, por antinatural que resulte para los más sedentarios, que cuanto más dura y demandante es la disciplina, mayor es la implicación y la fijación de sus practicantes. A algunos lo que les atrapa es el CrossFit, a otros les da por levantar pesas en el gimnasio, por el boxeo o cualquier otro deporte de contacto o por disputar triatlones Ironman (la prueba que consiste en nadar 3,86 km en aguas abiertas, recorrer 180 km en bici y, para terminar, un maratón de 42,2 km), actividades muy duras y que les llevan a explorar los límites de su resistencia.

Esta obsesión está hoy en día, además, ligada estrechamente a las redes sociales, aunque no tengamos tantos seguidores como Verdeliss. Si siguen a alguna de estas personas, sabrán muy bien el tipo de contenidos a los que nos estamos refiriendo. No hay entrenamiento, madrugón o hazaña grande o pequeña que no quede adecuadamente documentada en en Instagram o en TikTok, proporcionándoles a esos usuarios un buen botín de 'me gusta'. Likes que habitualmente no vienen precisamente de sus amigos de toda la vida o de su familia, que suelen acabar un poco hartos de la nueva pasión de esa persona, sino de usuarios que probablemente practican o aspiran a realizar las mismas hazañas, que comparten su afición y que los reconocen como iguales o ideales en su camino de perfección. El sentimiento de comunidad en esta tendencia es fuerte e importantísimo.

Yo soy legión

“Hay ciertos tipos de actividad física que generan sentimientos de pertenencia, de comunidad”, afirma Patricia Ramírez, psicóloga, autora de varios libros de éxito y conocida en Instagram como @patri_psicologa, donde cuenta con casi 560.000 seguidores. “Tú vas al gimnasio, entras en una clase y te sientes parte de ella. Incluso luego con esa gente puede ser que te tomes un café o que quedes fuera para seguir practicando vuestro deporte. O sea, que también la actividad física bien entendida es una forma de relacionarnos en el mundo real y de compartir experiencias que nos enriquecen. La psicología ha demostrado que las experiencias que compartimos con otras personas nos hacen más felices. Así que este sentimiento que se crea, de comunidad, de pertenencia, de poder hablar y compartir una afición que nos apasiona, nos une”, explica.

En ello coincide Damián Gómez, entrenador personal y nutricionista deportivo: “No creo que sea necesario ese sentimiento de comunidad porque si tienes un objetivo de bajar de peso o de ponerte fuerte, si tienes motivación, te vas a apuntar al gimnasio solo, te dará igual. Pero sí que es cierto que muchas veces te sientes bien cuando encuentras a un pequeño grupo de personas, pues como tú, bichos raros (como digo yo), hacen deporte porque tienen un objetivo común contigo”.

Hay ciertos tipos de actividad física que generan sentimientos de pertenencia, de comunidad

Patricia Ramírez — psicóloga

Al límite

Yendo al origen: ¿por qué a nuestro alrededor hay tanta gente que quiere llevar su cuerpo al límite? Patri tiene algunas teorías al respecto. “No hay una respuesta clara a esta pregunta. Quizá es una forma de educarse en ese esfuerzo y hacer que esa propia metodología o disciplina les haga sentir bien”, explica. “Es cierto que hay mucha gente que cuando empieza a hacer ejercicio, como ve un cambio positivo en su cuerpo, se siente más fuerte, más ágil, más delgada, se anima a seguir, a perfeccionarlo todavía más, generándose un círculo virtuoso que puede llegar a ser adictivo”, detalla.

“Yo creo que cuando una persona empieza a practicar algún deporte su objetivo es verse mejor, más saludable, porque al final no está contento consigo mismo y tiene un objetivo”, sostiene Damián. “Se quieren parecer a alguien, tienen un modelo y van a por ello. El problema es que en muchos casos, nunca nos llegamos a ver bien del todo, queremos más y al final sí que es cierto que quizá es necesario relajarnos un poco y tener claro que estamos en una carrera de fondo y que todo lleva un tiempo”, asegura.

“También es verdad que el deporte engancha. Eso es un sí rotundo”, afirma el entrenador. “Las primeras semanas cuesta un poco hasta que vamos conociendo nuestro cuerpo, nos familiarizamos con la alimentación, con los ejercicios… No puedes ir de cero a cien porque al final puedes acabar tirando la toalla. Pero cuando vamos viendo cambios poco a poco, si haces las cosas correctamente, empiezas a sentirte muy bien, descansas mejor por la noche, te ayuda en tu vida laboral, en tu vida familiar… Se convierte en tu momento”, apunta.

Si no lo posteas, no existe

Como decíamos anteriormente, compartir nuestros progresos en las redes parece hoy en día una obligación. Lo que no se postea en Instagram no existe y, por tanto, cada día vemos en nuestros feeds y Stories a personas en el gimnasio, la piscina o en bici.

Para la psicóloga, la razón está clara: el deporte tiene muy buena prensa en las redes. La experta distingue entre tres tipos de usuarios dependiendo de lo que busquen al colgar estos contenidos. El grupo más numeroso y en el que estarían casi todos está formado por aquellos que simplemente ven reforzada su autoestima. “En muchos casos, al compartir nuestro esfuerzo con los demás, recibimos un feedback muy positivo”, afirma la psicóloga: “qué fuerza de voluntad', 'yo no soy capaz de levantarme a esa hora', 'hay que ver qué actitud'… Esto nos hace sentir muy bien”.

“Hay un segundo grupo de personas”, continúa, “a las que les gusta o que saben que de alguna forma están influyendo o inspirando a otras con su ejercicio, incluso animándolas a que cambien sus hábitos”, eso proporcionaría un tipo de satisfacción diferente, que está relacionada con el mundo de los influencers.

“Creo también que hay otro tercer grupo que tiene un ego enorme y que necesita estar continuamente escuchando las alabanzas de los demás”, añade.

Hay personas a las que les gusta saber que influyen o inspiran a otras con su ejercicio, animando a que otros cambien sus hábitos

Patricia Ramírez — psicóloga

Cuando la cosa se nos va de las manos

Pero una cosa es que el deporte nos proporciona ciertas satisfacciones físicas o mentales y otra muy distinta que nos enganchemos de verdad, que se convierta en una necesidad que se coloque por encima de cosas básicas.

“Ni el deporte engancha, ni el chocolate engorda”, dice la psicóloga. “Engorda quien se lo come y se vuelve adicto al deporte, quien no sabe ponerse límites ni detectar las señales de que algo no está funcionando bien. El gimnasio no engancha, lo que provoca adicción son los neurotransmisores o el estado de bienestar que genera el hacer deporte y la forma en como tú te vas viendo; la relación que estableces entre una cosa y otra. Si comienzas a pensar que tu nivel de bienestar o tu físico están únicamente ligados a la práctica del ejercicio y te convences de que cuanto más, mejor, y sigues haciendo más y más y más, es ahí cuando podemos empezar a hablar de obsesión. Los criterios para reconocerla son muy claros: en el momento en que conviertes la actividad física en tu prioridad absoluta por encima de obligaciones laborales o familiares, cuando dejas de lado otras actividades que son importantes como quedar con amigos, leer, ver un poco la tele, dormir, cuando no hacer deporte provoca que te sientas culpable, entonces tienes un problema. Tienes que parar y buscar ayuda”, concluye.

Hace unos años fui a una dermatóloga de esas que además de salud hacen “estética” con la esperanza de que me arreglara la rosácea y me recomendara algún tratamiento para las ojeras, alguna cosa de las que se estaban empezando a hacer chicas que yo conocía y que yo también había empezado a probar, algo con agujas finitas, un láser, esos procedimientos que en algún momento de la historia reciente decidimos llamar no invasivos. Me dijo que yo no tenía rosacea, a pesar de lo que hubiera leído en internet, solo una piel sensible para la que podía recomendarme algunas cosas, y que para las ojeras genéticas que yo llevaba desde chiquita me aconsejaba “un buen corrector”. Me fui a casa pensando que esa mujer debía pensar que yo era una ridícula, y con razón, buscando que me inyectaran alguna sustancia extraña sin haber siquiera intentado con el truco más viejo de la femineidad. Una obsesionada con la belleza que no se maquilla: eso era yo. La fijación se mantiene, pero ahora sí me maquillo.

Recordé ese día leyendo Maquillada: ensayo sobre el mundo y sus sombras, de Daphne B., una escritora canadiense que tiene casi mi edad y cuyo nombre jamás había oído mencionar hasta que a la editorial Blatt y Ríos se le ocurrió publicarla en traducción de Cecilia Pavón. La tapa es atractiva: lleva una foto de su autora, una chica preciosa con el pelo rosa y el más prolijo delineado kitten eye que yo haya visto. Daphne B. es poeta, y eso se nota: sus ensayos, en los que el maquillaje ocupa un lugar privilegiado como tema y sobre todo como lenguaje y territorio, tienen la inteligencia de quien puede pensar más allá de la moralización de la vida pero sin ingenuidad. El talento de quien sabe escribir sin pedir disculpas: ese es el talento de las poetas. 

Leyendo a Daphne B. entiendo que fui a la dermatóloga a buscar una solución que no fuera maquillaje porque tenía una visión moralizada sobre el maquillaje: el maquillaje como mentira, la mentira como algo esencialmente malo. El maquillaje como un lo atamos con alambre, una solución impermanente: la impermanencia como algo esencialmente malo. El maquillaje como el atajo que toman las personas sin compromiso, el maquillaje como el camino barato, una senda pecaminosa para una millennial responsable. Digo millennial porque sé que es algo generacional: hoy queda feo “pintarse como una puerta”, pero esa misma gente que no se pintaría como una puerta lleva bótox o rellenos de hialurónico. Las divas de hoy se enorgullecen de no usar base, como si fuera más “natural”; supongo que lo sería, si tener una piel “perfecta” fuera algo que se pudiera conseguir sin todo el tiempo y el dinero que en efecto necesitamos para conseguirla. No estoy en contra de ninguna de las dos vías: hoy hago las dos, maquillarme y hacerme tratamientos, en la medida de lo deseable, lo posible y lo pagable. Pero me divierte que la conversación sobre el maquillaje sea una geografía tan representativa de la ética de un momento, del modo en que se nos enseña que lo más saludable y responsable y encomiable es invertir a futuro, en tratamientos que duren, antes que en meras pinturitas. Es una solución de clase, también, por supuesto: las pinturitas son más baratas, y cuánto más baratas, más artificiales se ven. Es bastante contracultural en un sentido, entonces, el enamoramiento de Daphne B. por las sombritas de colores; lo digo avergonzada, como una persona que tiene tres paletas todas iguales, de tonos tierra y rosaditos. 

Daphne B. recorre el mundo del consumo con la conciencia de todo lo que ese mundo financia y produce (destrucción ambiental, trabajos de explotación, trastornos de ansiedad) pero tratando de pensar también más allá de eso, en la dimensión del placer, de ese placer irreivindicable de armar carritos en internet, de abrir un lápiz labial nuevo que acaba de llegar a tu casa, de aprender ese delineado tan preciso que ella sabe hacer y yo no. Daphne B. sabe, aunque no necesariamente lo explicita como yo, que la moral del consumo contemporánea está llena de agujeros: que además de que nuestro concepto de belleza natural cuesta millones de artificios, todas esas chicas que te sugieren comprar “poco pero bueno” tienen mucha más ropa que vos. Está bueno que no lo explicite como yo: su juego no es ese, su juego es jugar, navegar esas verdades como quien las ve y la deja pasar para que la diversión no se acabe. Me gusta también que no entra en la pregunta esa de idiota de pintarse “para otros” o pintarme “para mí”, como si una realmente supiera diferenciar entre lo que es para los demás y lo que es para una: como si fuera tan malo, realmente, hacer cosas para que te vean. 

Un último recuerdo que me trajo Daphne B.: una frase de una amiga de una amiga, “mirar y que me miren”, que adopté de manera irrevocable. En sus textos que son sobre todo, sobre internet, sobre sexo, sobre Elon Musk y Grimes, sobre su abuelo muerto en una mina y sobre cogerse sociólogos que usan retóricas marxistas pero no preservativos, el maquillaje funciona como una forma de explorar eso: ese deseo fascinante de ser vista, de mirarse al espejo y delinear una boca que rompa todos los corazones, ese deseo que Daphne B. se niega —que me niego con ella— a pensar como una patología o un pecado, como un problema que algo o alguien debería venir a resolver.

TT

Ningún rostro humano es simétrico. Si se traza una línea imaginaria vertical justo por la mitad de la cara de cualquier persona –es decir, que la atraviese desde la frente hasta el mentón– nunca el lado derecho es una réplica exacta (aunque invertida) del lado izquierdo. Siempre hay diferencias, aunque sean muy sutiles.

De hecho, esa es una de las razones por las cuales a tanta gente le gusta cómo se ve en el espejo pero odia salir en fotos. El reflejo en el cristal muestra una imagen invertida; las fotos, en cambio, ofrecen el aspecto “real”.

Si las caras fueran simétricas, ambas representaciones coincidirían. Pero no es eso lo que sucede. Ese desagrado ante las fotos propias suele deberse a que la persona no ve el rostro que le resulta familiar (el que contempla todos los días en el espejo) sino uno ligeramente distinto.

Por supuesto, hay grados: desde unas asimetrías apenas perceptibles hasta otras muy pronunciadas. Algunos estudios científicos han postulado que, cuanto más simétrico es un rostro, más bello y atractivo resultará, e incluso hay trabajos que han sugerido que la simetría facial sería un indicio de mayor “calidad genética”.

Tales ideas, no obstante, se han puesto en tela de juicio en numerosas ocasiones. Un experimento reciente, realizado en España, ha sumado una nueva objeción a esas afirmaciones.

La simetría facial y su relación con el atractivo y la belleza

La empresa de cosmética Lookfantastic les preguntó a 500 personas si opinaban que “los rostros simétricos son más atractivos que los asimétricos”. El 43% estuvo de acuerdo, un 41% dijo no tener seguridad acerca de si la simetría es relevante para la belleza de una cara y solo el 15% de los encuestados se mostraron en desacuerdo.

Sin embargo, los resultados fueron diferentes cuando les mostraron dos fotos de una misma persona y les pidieron que eligieran aquella que les pareciera más atractiva. Una de esas imágenes era “natural”, sin retocar; la otra, una foto editada, en la que el rostro lucía una simetría irreal.

En total, les mostraron treinta pares de fotos de hombres y mujeres: veinte celebridades y diez personas anónimas de varias etnias distintas. En un 57% los rostros elegidos fueron los simétricos, mientras que en el 43% restante optaron por el más asimétrico y, por lo tanto, más real.

Lo que es más relevante es que ninguno de los encuestados eligió siempre la foto simétrica: todos ellos optaron en unos casos por la imagen modificada y en otros por la natural. 

Sí se advirtió una pequeña diferencia en relación con la edad. Entre los ‘baby boomers’ y mayores (es decir, quienes en la actualidad tienen más de 55 años) el 47% eligió los rostros asimétricos. En las generaciones más jóvenes –más habituadas a los filtros de Instagram y otras redes sociales– esa cifra cae al 43%.

Cuándo la asimetría facial es un problema y qué la origina

En ocasiones la asimetría facial resulta un problema. A veces por razones estéticas: ya no se trata de que pequeñas diferencias entre ambos lados puedan restar atractivo a un rostro, sino a una falta de armonía mayor –al menos para la percepción de quien la sufre– que perjudica su autoestima y sus relaciones sociales.

Otros casos, en tanto, exceden lo estético y afectan la salud física de la persona. En concreto, cuando las asimetrías –que en general se manifiestan en el tercio inferior de la cara, es decir, la zona de la mandíbula y el mentón– alteran la oclusión (la mordida) o generan dolor orofacial (en la boca, la cara o el cuello).

¿Por qué se producen estas asimetrías? Las posibles causas son múltiples y muy variadas, y se pueden clasificar en tres grupos:

-Genéticas, que van desde los simples rasgos familiares hasta problemas como labio leporino, fisura palatina, trastornos vasculares y otras anomalías congénitas.

-Adquiridas, las cuales –explican los estudios– incluyen afecciones tan variadas como traumatismos, fracturas, infecciones de la articulación temporomandibular, manchas y quemaduras ocasionadas por el sol, el tabaquismo, artritis, tumores u otras patologías de gravedad, como la parálisis de Bell.

-Relacionadas con el paso del tiempo. El simple envejecimiento, en ciertos casos, acentúa la asimetría facial. También otros procesos que suelen darse sobre todo en etapas avanzadas de la vida, como pérdida de piezas dentales o uso de dentaduras postizas.

Incluso prácticas como la masticación más frecuente con un lado que con el otro de la dentadura o dormir boca abajo (quienes tienen este hábito suelen hacerlo apoyando siempre el mismo lado de la cara) pueden generar estos efectos en el largo plazo. 

Por cierto, una asimetría repentina y muy pronunciada (la llamada “caída facial”), lo mismo que la sensación de entumecimiento en uno de los lados de la cara, suelen ser síntoma de un ACV: si esto sucede, debe buscarse atención médica de inmediato.

Cómo se tratan las asimetrías faciales

En los casos en que la asimetría facial se puede remediar, lo que se procura es corregir el trastorno subyacente que la genera. Como explica una revisión de estudios publicada en 2015, “el tratamiento de la asimetría depende de la edad del paciente, la etiología de la afección (es decir, cuál es su causa) y el grado de desarmonía”.

Tal tratamiento puede consistir solo en ortodoncia asimétrica, la cual resulta suficiente en casos no demasiado graves (cuando la asimetría se debe solo a una mala colocación de los dientes) o si existe un problema esquelético pero se detecta en la infancia, cuando todavía es posible modificar el tamaño y posición de los huesos.

En adultos suele ser necesaria una cirugía ortognática, que permite corregir el maxilar superior, el inferior (la mandíbula) o ambos. Por lo general, tras este tipo de cirugía es necesario también un tratamiento de ortodoncia, para adecuar la posición de las piezas dentales a la nueva situación ósea.

Cuando la asimetría no es solo esquelética sino generalizada, la cirugía ortognática y la ortodoncia pueden ser acompañadas de otros procedimientos estéticos, como rinoplastia (operación de la nariz), blefaroplastia (de los párpados, la cirugía cuya demanda aumentó más durante la pandemia), aumento de pómulos, mentoplastia (del mentón), etc.

Y también pueden emplearse otros recursos, como una prótesis o una técnica llamada lipoinjerto o ‘lipofilling’, que consiste en extraer grasa del cuerpo del paciente, procesarla y luego volver a inyectarla para remodelar una determinada zona.

C.V.