Un récord absoluto de más de 4.000 productos terminados ingresó al país en octubre, en su gran mayoría despachados por las plataformas chinas online, como Shein y Temu.

Integran el listado alimentos —como carnes, lácteos, pescados, verduras, frutas y panificados—, bebidas, artículos de higiene, bazar, indumentaria, calzado, electrodomésticos e instrumentos musicales.

El ingreso de los bienes de consumo creció en volumen 62% interanual, solo superadas por los vehículos (115%) y el rubro “otros”, que incluye envíos por courier y artículos comprados a plataformas como Shein, Temu, Aliexpress o Amazon, con un salto del 237%.

Más que por un repunte del consumo, este boom coincide con aranceles más bajos y un tipo de cambio importador que se mantiene por debajo de los $1.400.

El INDEC reportó para el décimo mes del año compras externas por US$ 1.194 millones, con un incremento interanual del 48,8%.

En lo que va del año, las importaciones totalizaron US$ 64.600 millones, de los cuales US$ 9.500 millones correspondieron a bienes finales, un monto relativamente cercano a los US$ 12.700 millones destinados a bienes de capital.

El Gobierno destacó recientemente el aumento de las importaciones de bienes de capital como una señal de mayor inversión, aunque los analistas subrayan que el crecimiento más acelerado se da en los bienes de consumo y en las compras vía plataformas digitales, un fenómeno que sigue en expansión.

Confianza del consumidor

Si bien oficialmente se atribuyen estas compras a la recuperación de la confianza del consumidor, que en noviembre avanzó 8,8% según la Universidad Torcuato Di Tella, la interpretación de los expertos la atribuye a cambios de hábito. 

Por ejemplo, muchas personas que viajaban a países limítrofes a adquirir ciertos bienes, hoy concretan esas compras desde el hogar a través de plataformas digitales, lo que incrementa el registro de las operaciones.

La mayor rapidez en los tiempos de entrega también influye en esa tendencia.

La evaluación de precios, calidad, medios de pago y tipos de cambio sigue siendo determinante para tomar una decisión de compra, especialmente cuando se comparan alternativas en el mercado local con pagos en cuotas. 

Consumo masivo planchado

Pero la interpretacion de que la expansión de las plataformas explica una mejora en el poder adquisitivo de la gente es desmentida por los datos del consumo masivo, que recién acumula en octubre un alza interanual del 2,2%, aunque viene desacelerando frente a septiembre.

Vectorial advierte, en tal sentido, en que la utilización de la capacidad instalada se mantuvo entre 58% y 61%, niveles similares a los de la pandemia y que implican un 40% de capacidad ociosa. 

Econviews pone como ejemplo al sector textil,cuya utilización promedio fue del 43% en lo que va de 2025.

Y asimismo, desde agosto de 2023, el empleo privado en ese rubro cayó 12,7%, equivalentes a 16.000 puestos.

Desde el sector industrial, el CEO de Techint, Paolo Rocca, advirtió que “el año pasado se importaban 5.000 lavarropas por mes, y en 2025 ese número aumentó a 87.000”. 

En el caso de heladeras, señaló que las compras externas pasaron de 10.000 a 80.000 unidades mensuales. 

La conclusión que extrae es que presión importadora obliga a muchas empresas a optar entre continuar produciendo o reconvertirse para distribuir productos importados.

Con información de NA.

IG

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó regulaciones para las plataformas chinas Temu y Shein, que vienen teniendo un crecimiento acelerado con una fuerte penetración comercial en la región.

De la Serna dijo que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre. 

Advirtió incluso que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

Juan Martín de la Serna dijo que con regulaciones como las actuales, “no se generan puestos de trabajo locales”.

“Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, señaló.

Además, explicó que la irrupción de nuevos competidores obliga a Mercado Libre a ser más agresivo en inversiones y eficiencia logística, pero advirtió que el crecimiento sin control de estas plataformas “desequilibra el campo de juego”.

En este escenario, México, Chile y Uruguay avanzaron con medidas para endurecer las normas fiscales y de importación de productos de bajo costo procedentes de China, con el objetivo de proteger a sus minoristas locales. Por ahora la Argentina no ha tomado medidas.

Según Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando a más de 105 millones de personas. 

La app, conocida por su política de precios ultrabajos y envío gratuito, logró posicionarse rápidamente como uno de los marketplaces más descargados de la región.

Mercado Libre, en tanto, se mantiene como la mayor empresa de e-commerce latinoamericana, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

Según De la Serna, mientras la empresa cuenta con más de un millón de metros cuadrados de espacio logístico en Brasil y 970.000 en México, en la Argentina su capacidad se había mantenido estancada en 65.000 metros cuadrados durante años.

No obstante, este año invirtió US$65 millones en un nuevo centro logístico en las afueras de Buenos Aires.

“La estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles, aunque las condiciones son significativamente mejores que de donde veníamos”, dijo Juan Martín de la Serna.

Pero reconoció que mientras Amazon hizo mejor a Mercado Libre, China “es otra historia”.

El ejecutivo recordó que la llegada de Amazon a Brasil hace una década impulsó a Mercado Libre a mejorar y expandirse. “Nos obligaron a subir el listón y a ser mucho más agresivos”, dijo. 

“Pero lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, amenazó este lunes a la plataforma asiática de comercio electrónico Shein con la prohibición de operar en este país, después de que la Agencia Francesa de Protección al Consumidor anunciara el pasado sábado que denunció a la compañía por la venta de muñecas sexuales infantiles.

“Para actos terroristas, tráfico de drogas y pornografía infantil, el Gobierno tiene el derecho de prohibir el acceso al mercado francés”, advritió Lescure. “Estos horribles artículos son ilegales”.

El pasado fin de semana, la Dirección General de Competencia, Consumo y control del Fraude (DGCCRF, por sus siglas en francés) anunció en un comunicado que detectó “que el sitio de e-commerce Shein estaba vendiendo muñecas sexuales con aspecto infantil”. “Su descripción y categorización en la web dejaba pocas dudas respecto a la naturaleza de pornografía infantil del contenido”, añadía el comunicado de la entidad, que trasladó este asunto a la Fiscalía francesa.

El ministro Lescure anunció este lunes que presesentó una denuncia judicial al respecto y pidió una investigación al regulador digital francés, Arcom, que es responsable de regular las plataformas “muy grandes” como Shein, en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

La alta comisionada francesa para la Juventud, Sarah El-Haïry, declaró el domingo que convocaría a “todas las plataformas importantes” para comprender cómo se comercializan este tipo de productos.

“Como recordatorio, la distribución de pornografía infantil a través de una red de comunicaciones electrónicas se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros”, afirmó la DGCCRF francesa en su comunicado del sábado.

En 2021, el entonces ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ordenó a los motores de búsqueda y tiendas de aplicaciones móviles más populares que retiraran de su lista otra plataforma online, Wish, tras varias denuncias de la DGCCRF. Wish fue reautorizada un año después.

Shein está acusada en Francia y otros países de vender productos que no cumplen con la legislación de la UE. En julio, la DGCCRF multó a la empresa con 40 millones de euros por engañar a los consumidores sobre los precios. El pasado septiembre, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia anunció una multa de 150 millones a Shein por imponer cookies sin el visto bueno de los internautas y por no informarles correctamente.

En mayo, la Comisión Europea y las autoridades de protección al consumidor también notificaron a la plataforma presuntas violaciones de la ley de protección al consumidor, incluyendo descuentos falsos y afirmaciones engañosas sobre sostenibilidad. El comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, declaró posteriormente que estaba decidido a tomar medidas drásticas contra la venta de productos en Temu y Shein que no cumplen con la normativa de la UE.

El gigante del comercio electrónico Shein lleva tiempo tanteando a los inversores para dar uno de esos pasos a los que aspiran casi todas las grandes multinacionales: salir a bolsa para aumentar su capacidad financiera. Sin embargo, la enseña asiática no termina de encontrar dónde hacerlo. Primero sondeó Estados Unidos. Después, Reino Unido. El verano pasado sondeó hacerlo en Hong Kong.

Varios tribunales italianos y el supervisor de la Competencia de ese país pusieron bajo la lupa a la industria textil, sobre todo a la del lujo. Cuestionan sus prácticas laborales, la supervisión de los contratos que sella con sus proveedores y la comunicación que realiza sobre estos cuando desglosa sus políticas de sostenibilidad.

Estas actuaciones ya han conllevado multas y la intervención judicial en la gestión de algunas de estas enseñas, que suelen hacer gala de la exclusividad de sus productos. Entre ellas están firmas como Giorgio Armani, Dior o Loro Piana. Estas dos últimas forman parte del gigante francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

La última decisión centrada en el sector del lujo afecta a uno de los emblemas de la industria: Giorgio Armani. La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), el equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, ha sancionado con 3,5 millones de euros a dos sociedades del grupo textil que lleva el nombre del diseñador que lo fundó.

El supervisor considera que Giorgio Armani SpA y GA Operations SpA han llevado a cabo “prácticas comerciales engañosas” y realizaron “afirmaciones falsas” sobre su política de sostenibilidad. La investigación que, como en el caso de otras empresas, data de hace meses, refleja que sus comunicaciones sobre la responsabilidad ética de su cadena de producción no se correspondían con la realidad laboral de sus proveedores. En cuanto a estos últimos, no se desvela su identidad.

La autoridad de Competencia explica que estas sociedades de Armani “optaron por externalizar gran parte de su producción de bolsos y de accesorios” y que los subcontratistas que, finalmente, producían esos artículos llegaron a retirar “los dispositivos de seguridad de la maquinaria” de fabricación de las prendas “para aumentar la capacidad de producción, lo que ponía en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores”.

También se señala que “las condiciones de higiene y saneamiento eran inadecuadas y, a menudo, los trabajadores eran contratados, total o parcialmente, de forma ilegal”, según recoge en un comunicado.

Respeto a la salud de los trabajadores

“En este contexto es evidente que el respecto de los derechos y de la salud de los trabajadores no se corresponde con lo reflejado en las declaraciones de responsabilidad ética y social realizadas por Giorgio Armani Spa y GA Operations SpA”, concluye la autoridad de Competencia.

Armani niega estas acusaciones y asegura que “siempre ha actuado con la máxima equidad y transparencia hacia los consumidores, el mercado y las partes interesadas, como lo demuestra la historia del grupo”, según recoge Reuters. También afirma que recurrirá la multa ante un tribunal administrativo regional.

La gestión de estas divisiones del grupo de lujo ya estuvo bajo supervisión judicial durante varios meses –entre mediados de 2024 y febrero de 2025–. En ese caso, sí se concretó que fue por las prácticas laborales de sus proveedores en China. Esta medida se levantó porque un tribunal consideró que la compañía había roto su relación con los proveedores cuestionados “con extrema rapidez” y desarrolló varias mejoras en las prácticas de contratación y de supervisión.

La actuación del grupo Armani coincide con lo que también le ha ocurrido a Loro Piana, una de las marcas del grupo LVMH, que va a estar un año bajo supervisión de un tribunal milanés. Este consideró que la firma del grupo controlado por Bernard Arnault encargó su producción a través de dos empresas intermediarias que, en realidad, no tenían capacidad de producción y que subcontrataban en China.

En esta cascada de intermediarios, Loro Piana “falló” a la hora de supervisar a quienes fabricaban para ella. Es decir, el tribunal considera que la marca es responsable por no controlar su cadena de suministro, por no poner freno a los contratos en China donde no se respetaban los derechos laborales de los trabajadores.

En cambio, sí mantuvo sus márgenes de beneficio por cada una de las prendas que producían y que llegaban a superar los 1.000 euros por producto. La empresa italiana, que sigue teniendo a la familia fundadora entre sus accionistas, se defendió argumentando que en ningún momento tuvo conocimiento de las condiciones laborales de los proveedores subcontratados, según recoge la prensa italiana.

Esta situación es muy similar a la ocurrida con Dior, que también forma parte del grupo LVMH. A diferencia de los casos anteriores, aquí sí hay detalles sobre sus procedimientos judiciales en el último informe anual del gigante francés. La empresa francesa explica que, en junio de 2024, su filial italiana Manufactures Dior “fue declarada en concurso de acreedores” por un tribunal “como consecuencia de hechos anómalos y aislados”.

En esa memoria, LVMH argumenta que el concurso es una “medida de protección” que se “inició tras el descubrimiento por parte de las autoridades de infracciones de la normativa aplicable en materia de condiciones de trabajo por parte de dos subcontratistas” de esa filial.

“En este contexto, los equipos de Dior colaboraron plenamente con el administrador concursal, quien documentó en informes las medidas implementadas por la empresa para supervisar su cadena de valor”. También, que “debido a su carácter excepcional y aislado, así como a los sistemas de control existentes y reforzados”, estas medidas de supervisión se levantaron en febrero de este año. Sin embargo, como ha ocurrido con Armani, la Autoridad de Competencia italiana también ha puesto en marcha su propio procedimiento.

Multa de un millón a Shein

Y no es solo el lujo. La AGCM italiana también acaba de sancionar al gigante del comercio electrónico Shein. En este caso la multa es de un millón de euros por considerar que ha utilizado “información engañosa” en la “promoción y venta de ropa”.

Este organismo supervisor del mercado italiano entiende que las declaraciones ambientales del gigante asiático han sido “vagas, genéricas o demasiado enfáticas”, y, en otros casos, “omitidas o engañosas”. “Las afirmaciones utilizadas por Shein para presentar, describir y promocionar la línea de ropa 'evoluSHEIN by Design' enfatizan el uso de fibras 'verdes' sin indicar de forma clara los beneficios ambientales de los productos a lo largo de su ciclo de vida y sin especificar que esta línea de productos aún es marginal en comparación con el total de productos de la marca Shein”, explica el organismo italiano.

Además, la AGCM subraya que “estas afirmaciones pueden inducir a los consumidores a creer no solo que la colección 'evoluSHEIN by Design' está fabricada exclusivamente con materiales ecológicos, sino también que los productos de esta colección son completamente reciclables, lo cual, considerando las fibras utilizadas y los sistemas de reciclaje existentes, es falso”, sentencia.

El gigante del comercio electrónico Shein lleva tiempo tanteando a los inversores para dar uno de esos pasos a los que aspiran casi todas las grandes multinacionales: salir a bolsa para aumentar su capacidad financiera. Sin embargo, la enseña asiática no acaba de encontrar dónde hacerlo. Primero sondeó Estados Unidos. Después, Reino Unido. Y, ahora, parece que va a decantarse por Hong Kong.

Shein, que podría estar valorada en cerca de 45.000 millones de euros, ha solicitado estrenarse en la Hong Kong Stock Exchange (HKEX), según la información adelantada por Financial Times. La multinacional del comercio electrónico 'low cost' ha dado ese paso porque le interesa ese mercado bursátil, uno de los principales de Asia. También, porque sería una forma de presionar al parqué londinense para que también le autorice allí, una vez se haya convertido en empresa cotizada en otro mercado. Y en el trasfondo, las dudas sobre la información que tiene que desglosar en su folleto acerca de su modelo de producción y de suministro.

El folleto de salida a bolsa es el documento fundamental cuando una sociedad quiere convertirse en cotizada, porque tiene que dar detalles sobre su negocio, sobre su estructura corporativa, los riesgos a los que se enfrenta y sobre cómo está organizado su modelo de producción y de proveedores, entre otras informaciones. Si la bolsa asiática da el 'ok' a ese folleto de oferta pública de venta de acciones (OPV) es más probable que otros reguladores bursátiles hagan lo mismo después.

De momento, la compañía con sede en Singapur no confirmó nada sobre sus planes. Hace unas semanas, un portavoz de Shein aseguró a elDiario.es que no podía dar detalles ni sobre la salida a bolsa ni sobre el impacto en su negocio de la política comercial y los aranceles planteados por Estados Unidos.

Ahora se enfrenta a esa batería de trabas arancelarias, pero ese país norteamericano lleva tiempo siendo crítico con la estrategia comercial de Shein. Por ejemplo, Marco Rubio, actual secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, pidió al regulador de la bolsa de Nueva York que no permitiese la cotización del gigante asiático. “Si Shein quiere tener acceso a los mercados de valores de Estados Unidos, entonces necesita jugar según nuestras reglas”, aseguró.

Las críticas también han llegado de Reino Unido. Liam Byrne, diputado laborista y responsable del equivalente a la Comisión de Comercio del Parlamento británico, abogó por poner en marcha una nueva legislación que exigiera un mayor escrutinio sobre las cadenas de suministro a la hora de solicitar la autorización para cotizar.

En las últimas semanas, otras compañías han sido cuestionadas por su red de proveedores. Loro Piana, una de las marcas del gigante francés del lujo LVMH, tendrá que estar bajo supervisión judicial durante un año por las presuntas irregularidades en su cadena de suministro, en concreto, por supuestos abusos laborales.

Las medidas de Europa

En este contexto, la Unión Europea ha ido desglosando medidas que, entre otros aspectos, buscan desactivar las compras 'low cost', que muchas veces los consumidores realizan por impulso, y que pueden verse impulsadas por el efecto de los aranceles de Trump y la necesidad de las empresas asiáticas de colocar su mercancía en mercados diferentes al estadounidense, aun a costa de rebajar todavía más sus precios.

La pasada primavera, la Comisión Europea planteó la puesta en marcha de una tasa de hasta dos euros por envíos de paquetes de bajo coste, lo que puede afectar no solo a Shein, sino también a otras compañías, como Temu. Bruselas considera que este tipo de empresas pueden haberse beneficiado de un agujero fiscal, con la exención de los aranceles para ese tipo de paquetes que cuestan menos de 150 euros.

Esa tasa, que aún no es definitiva, la costearían las propias plataformas y llegaría a dos euros cuando se tratase de envíos a domicilios y a 0,50 euros, si se envían a almacenes.

El otro paso lo ha dado la Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC) que, bajo la coordinación de la Comisión Europea, ha acusado a Shein de vulnerar los derechos de los consumidores al realizar prácticas consideradas abusivas, como descuentos y plazos de compra falsos, para meter presión a los compradores a la hora de elegir su cesta de artículos a adquirir.

De esta forma, Bruselas tiene bajo la lupa a los gigantes asiáticos del 'low cost', pero hay compañías que reclaman más celeridad. “En tiempos de crisis hay que ser conscientes de que hay empresas que se aprovechan de la debilidad de este momento y amenazan el modelo social y económico de Europa y hay que protegerlo. Estaría bien tener un poco de apoyo y reglas que nos ayudaran a todos a hacer mejor nuestro negocio”, reclamó la consejera delegada de Carrefour España, Elodie Perthuisot.

La ejecutiva francesa aseguró en un evento con la prensa que, a su país, llegan diariamente unos 200 millones de paquetes de Temu y Shein y que la mayoría de ellos son copias. “No comprobamos nada, se ha pedido a Francia y a Europa actuar, que se ponga una tasa a los paquetes de China, porque necesitamos poder trabajar en una competencia justa, defender unos valores”, reclamó.

“Creo que hacemos reglas y normativas buenas en Europa, como las del medio ambiente, pero también cuando llegan estas plataformas, que le parece normal a todo el mundo, pero a mí no, por lo que hay que defender nuestros valores y empresas ante estas plataformas”, aseguró. Y en este escenario, las exportaciones de China se han disparado. En el mes de junio crecieron un 5,8%, a pesar de la incertidumbre global y de las tensiones generadas por la batalla arancelaria.

En España, las ventas procedentes del gigante asiático crecieron un 11,6% interanual en mayo, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio. Esta tendencia podría consolidarse en los próximos meses, más aún si las conversaciones entre China y EEUU terminan sin acuerdo y Trump mantiene sus aranceles del 145% sobre sus importaciones del gigante asiático.

“Cupones increíbles, descuentos excepcionales y promociones fantásticas” nada más crear una cuenta de usuario que además es imprescindible para hacer cualquier compra. “Actúa rápido y descubre lo que tenemos para ti. No dejes que se escape”, dice otro correo de la tienda. El primer pedido, por un mínimo de 10 euros, desbloquea un “kit de cupones de 100 euros” que se activará a partir de la entrega del paquete. Pero solo se puede aplicar un cupón por pedido y comienza en 30 euros por una compra mínima de 120 euros. Es la estrategia de los cupones de Temu, e-commerce chino que ha desbancado a SHEIN tanto en nuestras conversaciones como en los rankings de crecimiento de todo el mundo.

Los cupones llegan por email —“Un descuento está escondido en tu carrito”—, se anuncian en la app de la tienda online y también se pueden conseguir mediante juegos que aumentan el tiempo del usuario en la plataforma. “Son cansinos e incluso molestos”, dice Paqui de la cantidad de correos que ha recibido desde que se descargó la aplicación. Según su experiencia, ninguno de los mensajes le ha empujado a comprar un artículo en concreto, pero “quizás sí en el número”, ya que las ofertas “son atractivas y a veces te inducen a comprar más de la cuenta”. Entre los productos de la tienda china que ya están en su casa se encuentran una mesa abatible, un asiento con espacio para almacenaje, algunos utensilios de cocina y adornos.

Todos pertenecen a los sectores con los que esta tienda se ha hecho un hueco en España. En apenas dos años, la web del eslogan ‘Compra como un millonario’ ha saltado de los productos para el hogar fabricados en China a la venta de aceite de oliva, papel higiénico, pasta o legumbres por parte de distribuidores españoles. Para Paqui, 65 años, aunque podría haber hecho las mismas compras en negocios locales, la novedad, la comodidad y los precios más bajos hicieron que se decantara por Temu.

La empresa china está rodeada de las mismas incógnitas que acompañaron a SHEIN cuando los videos de clientes desembolsando decenas de productos empezaron a circular por las redes sociales. Hoy los usuarios cuestionan la fiabilidad de las compras al mismo tiempo que comparten trucos para conseguir descuentos, te enseñan a navegar por la sección de regalos —mientras un banner anuncia constantemente los que han obtenido otros usuarios—, comparten ofertas o se enseñan unos a otros a participar en juegos para lograr desde el envío gratuito hasta descuentos del 100%. “Temu no es para ansiosos”, dice esta usuaria de TikTok en uno de sus consejos.

Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos

New York Magazine

Y así, si millones de estadounidenses se enteraron de la existencia de esta app por un anuncio durante la Superbowl, en otros países han sido las redes sociales, el boca a boca o ese cliente que recogía una bolsa naranja en la oficina de Correos. Su llegada ha sido como una avalancha: mientras que la aplicación de la ya omnipresente SHEIN tardó casi tres años en superar los 70 millones de descargas, Temu lo consiguió en pocos meses, según Forbes. El informe State of Mobile 2025 de Sensor Tower dice que también se convirtió en la aplicación de compras más descargada a nivel mundial en 2024. Hoy ocupa la primera posición en apps de tiendas en nuestro país, por delante de SHEIN y Wallapop, y tanto en dispositivos de Apple como de Android, de acuerdo con el ranking de App Figures.

La empresa no proporciona datos demográficos de sus consumidores ni de sus operaciones en nuestro país, pero los analistas de Semrush revelaron en un informe reciente que el perfil de comprador español es el de una mujer (el 59,8% de sus usuarios), entre 25 y 34 años (22,5%), con ingresos bajos (65,1%) y sin título universitario (49,2%). España es, además, el quinto mercado de Europa en cuanto a número de visitas a Temu, principalmente a través de su app (70,03%), según los datos de Semrush.

Más allá de la gamificación de las ventas

En Australia han atribuido a esta tienda online los trucos psicológicos que llevan a la adicción al juego, en Reino Unido dicen que es “tan adictiva como el azúcar” y en EEUU aseguran que es “como si Amazon y TikTok tuvieran un bebé”. En China, estos analistas aseguran que lleva el mismo camino que otra web de la misma empresa, Pinduoduo, donde comparan la experiencia del usuario con la tragedia de Sísifo, condenado a empujar cuesta arriba una piedra pesada, solo para verla caer ladera abajo nada más llegar a la cima.

Temu va un paso más allá de la tienda de moda ultrarrápida SHEIN, al vender productos de todo tipo de sectores, así como en su estrategia de venta. Su sello de identidad son unos precios tan bajos que saltan a la vista, acompañados de juegos y recomendaciones para conseguir ofertas que envuelven toda la experiencia de compra. “Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos”, denuncia New York Magazine. “En el plazo de un minuto, la oferta para comprar siete productos por uno cambia a una de seis ítems por cuatro; mientras, se acumulan los ‘regalos’ en tu bandeja de entrada y te invitan a participar en pseudojuegos sacados de un casino”.

Se refieren a una ruleta de la fortuna y a un acuario donde conseguir comida para un pececito y que así el próximo producto salga gratis. También hay descuentos a cambio de que tus contactos abran su propia cuenta y “rondas” de oportunidades contra el reloj. Es la versión ligera de lo que ha hecho la empresa matriz, Pinduoduo. Los analistas de China Talk probaron la experiencia de compra para averiguar cuánto se tardaba en conseguir un descuento significativo. “Llegar a esa cantidad en 24 horas se vuelve cada vez más difícil, requiere abrir la aplicación varias veces al día e involucrar a un montón de contactos. Está claro que es una manera de simular la retención de usuarios y de ganarlos fácilmente”, denuncian.

Del juego a la adicción a las compras

“Hay plataformas que utilizan esa estimulación más visual para llamar la atención, los mensajes en cuanto te das de alta y te mandan correos, te mandan suscripciones, y además están muy presentes en redes sociales”, afirma a elDiario.es la psicóloga Luna Fernández, especializada en adicciones, desde la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL). “Los dispositivos móviles e Internet, con un acceso muy fácil a productos, al final hacen que sea muy cómodo y eficaz, y eso también refuerza un ambiente de consumo constante”.

Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores

Harry Brignull — Fundador de Dark Patterns

Fernández hace alusión a las técnicas utilizadas por la gran mayoría de las tiendas online en todo el mundo, los “patrones oscuros”. Son estrategias invisibles que logran que el usuario pase más tiempo o consuma más productos en una determinada plataforma. Así lo ha estimado la Unión Europea, que ha acusado a los dueños de Temu y de SHEIN de utilizar “prácticas comerciales agresivas”. Entre ellas se encuentran el uso de ventanas emergentes que incitan a no cerrar la aplicación, contadores para presionar al usuario a que termine la compra o ejemplos de correos para confirmar un pedido que nunca se hizo.

“Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores”, denuncia el diseñador de experiencias de usuario, Harry Brignull en The Verge. Brignull también es el fundador de Dark Patterns, una web especializada en denunciar las páginas web que emplean diseños engañosos para manipular a los usuarios. En su “paseo de la vergüenza” comparten multitud de ejemplos.

La organización suiza Public Eye, que investiga y denuncia desde hace varias décadas el impacto que las marcas de su país tiene en otras naciones en vías de desarrollo, estudió a finales de 2022 una serie de “patrones oscuros” empleados por diferentes comercios online de todo el mundo. SHEIN lidera el ranking de su estudio con 18 estrategias presentes en su web, seguida de Aliexpress (China), Amazon (EEUU) y La Redoute (Francia). “Este tipo de interfaces buscan desorientar al usuario para que tome o evite tomar una decisión determinada”, denuncia la organización. “Es un objetivo comercial: con los patrones oscuros, las tiendas influyen en el comportamiento del usuario y le incitan a hacer más compras y más rápidas, así como compartir más datos personales”.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) también ha acusado a la marca china de “avergonzar” a sus clientes con estrategias que les hacen sentirse mal por perder la oportunidad de comprar un producto en concreto. BEUC considera que el uso de “prácticas comerciales injustas” puede derivar en “consecuencias negativas serias para los consumidores y la sociedad en su conjunto”.

“Marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas

¿Qué son exactamente estos patrones oscuros? Son la lista de productos similares que aparecen en tu carrito de compra cuando ya habías elegido uno, los avisos para que añadas un ejemplar más para obtener envío gratuito, ventanas emergentes ofreciendo descuentos con minutos de caducidad (porque no podemos saber si son verdad), la obligación de crear una cuenta de usuario para completar una compra, la sugerencia de suscribirse a un boletín en el momento de pagar o la dificultad para borrar la cuenta personal si así lo quiere el consumidor.

La web de SHEIN, dicen los investigadores, “marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas”. El problema, alertan desde Public Eye, es que el uso de esos patrones funciona. “Los consumidores son entre dos y cuatro veces más proclives a tomar una decisión concreta en un contexto en que se aplica esta estrategia”, porque las webs “pueden espaciar y ocultar determinada información, llevar al consumidor en una dirección concreta” a través de ofertas y promociones.

Estrategias de marketing basadas en nuestros propios datos

“Cada uno de nuestros movimientos en línea deja un rastro de datos y este constituye el tesoro de los analistas de marketing, que pueden evaluar de inmediato el efecto del más mínimo diseño o ajuste estructural en un sitio web”, denuncia el informe. “Todo aquello que aumenta las ventas, mantiene a los consumidores en una página determinada durante más tiempo o proporciona datos personalizados más aprovechables es implementado por los equipos de marketing”.

Desde APAL, la psicóloga Luna Fernández explica que la adicción a las compras responde a un impulso incontrolable y que viene muy influenciado por la gratificación inmediata. “El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí”, explica Fernández. Y añade que uno de los factores en el caso de las adquisiciones online es precisamente la facilidad de acceso: “Eso es muy importante, pero también lo es la privacidad. Nadie se entera de que puedes estar comprando cantidades desorbitadas”.

El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí

Luna Fernández — Psicóloga de APAL

El resultado son cintas transportadoras llenas de bolsas naranjas con el logo de la empresa china en centros de distribución de diferentes puntos del mundo, con trabajadores de logística lamentando la sobrecarga de trabajo. Al otro lado, usuarios de redes sociales lamentan que los repartidores se dediquen a grabar esos videos en vez de asegurarse de que los paquetes lleguen a tiempo. Para Paqui, las dos semanas de plazo de envío —ahora que nos hemos acostumbrado a las entregas ultrarrápidas— no han supuesto un problema: “Siempre me llegaron en el plazo que indicaban y, en cualquier caso, nunca he tenido premura en recibirlos, salvo en artículos que fueran de utilidad”.

Esto no es una anécdota

“No son solo tiendas. Son plataformas respaldadas por la tecnología que están cambiando la naturaleza del negocio”, escribe John Deighton, profesor emérito de la Escuela de Negocios de Harvard. Marcas tradicionales como General Motors o incluso McDonald’s, dice Deighton, confiaban en la adquisición de marcas de fabricantes o en una cadena de franquicias para distribuir su producto, pero “SHEIN y Temu dejan que la tecnología haga ese trabajo”. Si la primera cuenta con una red de 6.000 fabricantes en China, la segunda ya ha integrado a 100.000, según datos del analista.

La empresa aterrizó en Europa en 2023 solo un año después que en EEUU. Allí ya ha emitido anuncios en dos finales de la Superbowl —unos siete millones de dólares por 30 segundos— y ha desplegado una campaña de 15 millones de dólares en cupones para canjear por productos. Según datos proporcionados por la empresa a elDiario.es, Temu ya está presente en 90 mercados de todo el mundo, incluidos los 27 países miembros de la UE. Y si irrumpió en nuestras casas a través de productos baratos para el hogar, hoy ya oferta desde comida preparada o bebidas energéticas hasta detergente, juguetes para mascotas o productos de limpieza, y no solo de productos chinos, porque acaba de invitar a vendedores de España, EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia a ofrecer directamente sus productos a los consumidores europeos.

La empresa asegura que, según datos de una encuesta encargada a Ipsos, el 77% de los usuarios españoles recomienda la plataforma, en especial por sus “precios competitivos y su atractiva relación calidad-precio”. Según este sondeo, el factor más determinante para los consumidores en nuestro país es el precio (61%), seguido del envío gratuito (55%) y la facilidad para devolver la compra (25%). Además, casi el 80% de los usuarios de esta tienda valora la realidad entre el precio y la calidad de los productos. De momento, su lema en todo el mundo es el mismo: “Compra como un millonario”, apelando a la idea de que los ultrarricos pueden comprar en grandes cantidades sin preocuparse del coste. Solo habría que preguntar a los millonarios si ellos realmente compran así.

Shein y Temu, dos gigantes chinos del e-commerce, están revolucionando la moda con diseños atractivos y precios muy bajos: hasta un tercio de lo que se paga en los locales de Avellaneda, ya más baratos que los shoppings. Mientras muchos países restringen sus productos, en la Argentina de Milei se les abrió la puerta sin trabas. Pero la “ultra fast fashion” no solo golpea a la industria textil local, sino también a las importaciones en general. Un ejemplo: Adidas ya trae desde Brasil parte de las camisetas de Boca y River, aunque la mayoría aún se fabrica en el país.

Siete de cada diez prendas consumidas en el país son extranjeras. Las importaciones llegan por tres vías: las que hacen empresas - incluso las marcas nacionales-, que traen cada vez más ropa del exterior; las que adquieren los turistas que salen del país; y las que compran por comercio electrónico y llegan vía courier a sus puertas. Así es que las importaciones corporativas aumentaron 125% en los primeros cinco meses del año, unos US$264 millones, según datos de la Aduana. Pero ese valor se multiplica por cuatro o cinco cuando lo paga el consumidor final, con lo que llega a US$1.056 millones o 1.320 millones, según el economista Gustavo Ludmer, profesor de universidades como San Martín y San Andrés, y asesor de la Cámara de Indumentaria.

Las compras de ropa de turistas argentinos en el exterior creció a un ritmo un poco mayor aún, más que duplicándose: un 136%, a US$1.572 millones, según información del Banco Central. Y lo que explotó son los envíos por correo, que se triplicaron, al alcanzar un alza del 211%, unos US$242 millones, según datos de Aduana. De ese total, la mitad se estima que es ropa, según Ludmer. Es decir, unos US$121 millones.

Es una proporción menor respecto de las demás vías de importación, pero se incrementan más rápido. Además, por cada dólar llegan más prendas por los precios ultrabajos de Shein y Temu, según advierte el presidente de la Cámara de Indumentaria, Claudio Descher. Tardan 20 días en llegar, incluso 30, pero el envío es gratis y se puede devolver el producto sin cargo. Temu ya trae 300.000 paquetes de todo tipo (incluye juguetes, herramientas o electrónica) por mes a la Argentina. Ya no es un “deme dos”, como en el boom importador de los 70, sino un “deme tres” o más.

Adidas fabricaba todas las camisetas de Boca y River en la Argentina, pero este año comenzó a importar una porción de Brasil como respuesta a la liberalización de importaciones del Gobierno. Todavía una mayoría de las casacas azul y oro y de la banda roja se elabora localmente. Pero a la empresa alemana le sucede lo que a la mayoría de los fabricantes locales: se combina una recesión del consumo masivo, altos costos locales –en el primer semestre el peso alcanzó su máxima sobrevaluación en diez años y ahora está un poco más depreciado pero menos que antes de la devaluación de Mauricio Macri de 2018–, una rebaja de aranceles a la importación del 35% al 20% y la liberación de impuestos a la importación de particulares puerta a puerta por hasta US$400 anuales.

La camiseta de San Lorenzo también se fabrica afuera: la encarga la empresa local Atomik en China. En la industria advierten que también algunas partidas llegan desde Ucrania, pese a los bombardeos que sufre desde Rusia. Un tercio de los trabajadores de la industria local está en blanco y dos tercios, en la informalidad. Del 30% registrado se perdió el 10% del empleo, unos 10.000 puestos, según Drescher.

Marcas como Vitamina y Uma cerraron. Pequeños talleres de costura se desarman. Proveedores como la hilandera TN&Platex desvinculó a 60 empleados en su planta de Catamarca. La producción está 20% por debajo de 2024 y 40% inferior a 2023, según la cámara local. Los que más sufren son los trabajadores porque casi todos los empresarios se convierten en importadores, al menos para cubrir parte de la demanda. Aunque a estos últimos, no sólo industriales sino comerciantes, también les pega las compras externas de turistas y particulares por comercio electrónico vía Shein, Temu o las otras chinas Aliexpress o Hacoo, especialista en marcas falsificadas.

Shein ha logrado conquistar antes mercados como EE.UU. no sólo por el precio ultrabajo –fabrican barato en China, India, Turquía o Brasil– sino por sus nuevos diseños atractivos y propios, con cambios rápidos de modelos. Con series pequeñas de producción para adaptarse mejor al mercado, con ventas online y entregas rápidas, según Mario Quinteros, excónsul argentino en China, que vive entre ese país e Italia, y encabeza la firma Yi Consulting. Su impacto derivó en el cierre de la marca estadounidense Forever 21, mientras la española Zara anunció que baja las persianas de 136 tiendas en el mundo y la sueca H&M hace lo propio con las 28 que tenía en España. Quinteros agrega que copia el modelo de la marca sueca de muebles Ikea, entre buen gusto, bajo precio y producción en diversos países, al mejor postor. Varios de sus fabricantes antes abastecían a las grandes empresas norteamericanas y europeas.

Drescher advierte que la producción a escala china de Shein es un fenómeno que preocupa por su impacto ambiental. “Es ropa muy descartable, con emisiones masivas de dióxido de carbono, dependencia de materiales sintéticos y microplásticos, contaminación del agua y químicos tóxicos”, alerta. También hay efectos en la pérdida de divisas que supone para la Argentina y por el impacto en el empleo local. Su cámara está hablando con senadores del PRO y el peronismo para impulsar una ley anti-Shein como la que se votó este año en Francia. Es decir, su beneficio en precio para el consumidor tiene diversos impactos negativos, además de estimular el consumo compulsivo en adolescentes y adultos.

Las marcas chinas buscaron descargar los saldos no vendidos a EE.UU. en otras regiones, como América Latina y Europa. En Brasil y México ya le habían puesto aranceles meses antes. El gobierno de Claudia Sheinbaum le impuso un 19% y el de Luiz Inácio Lula Da Silva, 20% a las compras menores de US$50. Este tipo de transacciones cayeron tras el impuesto del 30% en Brasil.

Shein reaccionó elevando su fabricación en territorio brasileño: allí produce el 85% de las prendas que vende en este mercado. Así, ya copó el 60% de las ventas y abre tiendas físicas temporarias, o pop-ups, en diversas ciudades.

La ley francesa anti-Shein creó un sistema de puntuación ecológica que evalúa el impacto medioambiental de los productos vendidos por las empresas de moda rápida. Incluye las emisiones generadas, el uso de materias primas y su reciclabilidad. Las prendas pueden ser gravadas con un impuesto de hasta 5 euros. El gravamen aumentará paulatinamente hasta 10 euros en 2030. El tributo no podrá superar el 50% del precio de venta al público. La norma también incluye la prohibición de la publicidad de estas marcas de moda y sanciones para los influencers que las suelen promover en internet.

El Parlamento Europeo votó un arancel de 2 euros sobre los productos adquiridos a través de plataformas en línea de bajo costo. Además, la Comisión Europea advirtió que algunos productos de Shein son peligrosos para la salud: chupetes con piezas chicas que pueden asfixiar, impermeables infantiles con químicos tóxicos, anteojos de sol sin protección contra los rayos ultravioleta o cosméticos con sustancias prohibidas. Barreras paraarancelarias, de esas de las que se mofa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero que suelen poner casi todos los países del mundo para defender a sus consumidores y a sus productores, al mismo tiempo. Por ahora, en Argentina, el efecto Shein se siente en el aumento de las importaciones, incluidas las camisetas de Boca y River.

AR/MC

La Unión Europea estrecha el cerco sobre la compañía china de venta de ropa online Shein. La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC), bajo la coordinación de la Comisión Europea, acusó a esa empresa de vulnerar los derechos de los compradores con prácticas abusivas, como descuentos 'fake', información engañosa o la ocultación de los datos de contacto.

La investigación la ha pilotado la CPC, a través de las autoridades nacionales de Bélgica, Países Bajos, Francia e Irlanda, y ha comunicado sus conclusiones preliminares ya a Shein, que tiene un mes para responder y ofrecer compromisos para adecuar sus prácticas a la legislación europea, según informa la Comisión Europea en un comunicado.

La Red CPC investiga a la compañía 'low cost' por infringir la legislación europea con descuentos 'fake', así como por utilizar plazos de compra falsos para meter presión a los consumidores. Las autoridadesconsideran que Shein proporciona “información incompleta e incorrecta sobre los derechos legales de los consumidores” respecto a los procesos de devolución y reembolso e incluso deno procesarlos de acuerdo a los derechos. También han detectado etiquetado falso e información engañosa sobre la sostenibilidad de los productos. Igualmente, acusan a Shein de poner trabas a los compradores para contactar con la compañía para expresar quejas.

“La Red CPC solicitó información a Shein para evaluar su cumplimiento de otras obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores, como la obligación de garantizar que las clasificaciones, revisiones y calificaciones de los productos no se presenten a los consumidores de manera engañosa. La Red también está investigando si Shein informa a los consumidores sobre cómo se reparten las obligaciones en virtud del contrato entre un tercero vendedor y Shein (cuando proceda) y que los derechos de los consumidores no se aplican al contrato en los casos en que el tercero vendedor no sea un comerciante”, añade el comunicado. 

Una vez que la empresa responda al requerimiento de las autoridades europeas, estas analizarán si satisface sus demandas. En caso de que no sea suficiente, la UE podrá tomar medidas para garantizar el cumplimiento, como la imposición de multas. Un proceso similar se inició en noviembre contra la compañía china Temu, especializada en mobiliario.

No es el único procedimiento al que se enfrentan esas compañías chinas, a las que Bruselas también investiga por la presencia de contenidos y mercancías ilegales, la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación y las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la protección de los consumidores, la salud pública y el bienestar de los usuarios en el marco de la ley de servicios digitales (DSA).

Igualmente, la UE quiere poner coto a los envíos 'low cost' de los que se aprovechan este tipo de empresas gracias a la exención fiscal a los paquetes de menos de 150 euros. Bruselas planteará una tasa de dos euros por cada envío.