“En el conurbano hay una cantidad de cosas maravillosas y ni te enterás; solamente te enterás por los grandes medios cuando matan a alguien, porque no se asoman a ver las cosas piolas y lindas que se hacen”. La frase pertenece al filósofo de Gerli, Pedro Saborido, creador -entre otros- del ciclo Peter Capusotto y sus vídeos y autor del libro Una historia del conurbano.

Cargando con ese estigma, impuesto por una mirada porteñocéntrica de la Argentina, es que a cuatro amigos que habitan entre Quilmes y Berazategui -el sur del conurbano- se les ocurrió crear la cuenta de Instagram The Walking Conurban.

En ella conviven sitios abandonados, grafittis, murales, estatuas bizarras, edificios inconclusos, personajes urbanos, carteles colorinches, coches viejos y todo un mundo de paisajes y situaciones de los 24 municipios del territorio bonaerense que rodean a la ciudad de Buenos Aires.

“Todo empezó con una charla de sobremesa porrera en el 2018 junto a mis amigos Guillermo Galeano, Ángel Luccarini y Ariel Palmiero”, reconoce a El Planteo Diego Flores, uno de los fundadores de The Walking Conurban.

“Después de una tormenta fuerte que hubo en 2012 flasheamos con un conurbano ficcional onda The Walking Dead. De ahí viene el nombre. Después se dio que sacábamos fotos con el celular y las teníamos desperdigadas y armar el Instagram fue una excusa, una especie de backup para ordenarlas y compartirlas”, dice Flores, uno de los responsables de esta cuenta con más de 250 mil seguidores.

Conurbano: modelo para armar

The Walking Conurban está cerca de las 4000 publicaciones y en su bio se define como un paseo por el “paraíso post-apocalíptico a minutos del obelisco”.

Suben 3 fotos por día, muchas de ellas colaboraciones de los followers y nunca ponen en qué lugar fue sacada la imagen.

“La idea es jugar con los seguidores, muchos adivinan y otros creen que se trata de su localidad porque hay paisajes del conurbano que se parecen entre sí”, dice Diego.

La premisa a la hora de subir una foto es “que no sea peyorativo, que no cause perjuicios a nadie, que no tenga un contenido machista ni sexista y si lo tiene lo desactivamos con el mensaje de la bajada”.

Si hay definiciones difíciles en la Argentina son el peronismo, Maradona y el conurbano. “Es hipercomplejo y variado. Buenos Aires es una ciudad diseñada y controlada. Si querés hacer una pieza en la terraza de tu casa tenés que sacar un permiso de obra y contratar un arquitecto y mil papeles más. En el conurbano compramos los ladrillos y la hacemos”, dice Diego.

Para este berazateguense, que está a una tesis de la licenciatura en comunicación social de la UBA, “en el conurbano la ley es distinta porque tiene su propia ley”.

Es así que las fotos de la cuenta de Instagram muestran esa improvisación de un territorio que fue receptor de las distintas migraciones: ya sea de inmigrantes europeos en la primera mitad del siglo XX, de migrantes internos -los llamados “cabecitas negras”- con el primer y segundo peronismo y la llegada de inmigrantes de países de la región (especialmente de Bolivia y Paraguay).

“Somos un pastiche cultural porque, en el conurbano, primero llega la vida y después el Estado. Por eso acá nos las arreglamos como podemos”, dice Flores.

La desromantización

El conurbano bonaerense cuenta con una superficie aproximada de 2.480 km², un 1% de la superficie total de la Argentina. Según el censo nacional de 2010 tiene una población de 9.916.715 habitantes, lo que significa que una cuarta parte del país habita en ese territorio.

Su límite comienza en el punto donde termina la Capital Federal y se extiende a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros divididos en primer, segundo y tercer cordón, según la distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

—¿Creés que en el último tiempo apareció una especie de reivindicación de lo que provenga del conurbano?

—Hay novelas, estudios, ensayos, canciones, youtubers, instagramers, influencers que fueron construyendo un relato del conurbano.

—¿Existe entonces una romantización del conurbano?

—Tal vez en algunos sectores, pero nosotros nos cuidamos mucho de no caer en esa romantización de la que hemos sido señalados muchas veces. Somos conscientes de que es una delgada línea, por eso es un tema que discutimos y nos generamos preguntas todo el tiempo.

Cuando se le fue de las manos

Como sucede muchas veces con este tipo de proyectos que nacen un poco jugando, The Walking Conurban superó todas las expectativas de estos 4 simuladores del sur.

“Un día nos recomendó y nos compartió Malena Pichot y pasamos a tener el doble de followers. Algo que no pensábamos ni esperábamos. A esta altura, no sabemos medir los efectos”, dice Diego.

En agosto de este año se les ocurrió hacer el concurso de Las 8 Maravillas del Conurbano y subieron 32 opciones de fotos. Fueron más de 100.000 mil personas votando entre Instagram y Twitter.

El primer puesto incluyó al Tanque Absoluto, una estructura ubicada en Monte Grande; al Castillo Olvidado de la fábrica SNIAFA de Berazategui; la puerta del Parque Pereyra Iraola (la triple frontera entre Berazategui, Florencio Varela y Villa Elisa) y a La Pava de Goliat, una pava gigante que oficia de tanque de agua en Villa Raffo, Tres de Febrero.

El conurbano porrero

Entre las imágenes que habitan el mundo de The Walking Conurban no faltan las que hacen alusión a la marihuana y otras sustancias.

Sobresalen la de “Porro luego existo”, “Si vas a tomar merca tratá de ‘no’ ponerte pelotudo” o la declaración de amor “Enana te prometo que a partir de hoy dejo la droga”.

Como cualquier habitante del conurbano que tenga más de 30 años, Diego Flores no se crió fumando flores como alguien nacido a mediados de los ‘90.

“Toda mi vida fumé prensado, ese que a veces te hacía doler la cabeza y no siempre pegaba bien. Me acuerdo que, la primera vez que vi un frasco de flores, no sabía lo que era”, cuenta y se ríe del recuerdo.

También es anécdota para alguien de 35 cuando iban a “pegar faso” y “sufríamos para conseguir aunque eso de lo ilegal tenía su adrenalina”, asegura.

Hoy los 4 simuladores del conurbano fuman menos que antes y aclara: “Somos consumidores moderados”.

Para ver en papel una selección de las mejores imágenes de TWK, el 21 de noviembre a partir de las 17 horas realizarán una exposición colectiva con la gente de Deofi Estudio en Leandro N. Alem 977 de Morón.

Este contenido fue generado por El Planteo.

UR

Son apenas las 9 de la mañana y bajo el tremendo sol de El Impenetrable formoseño Juana y sus compañeras pilagá recorren el monte en busca de la hoja de palma con la que trabajan en la cestería. A tan solo 30 minutos de distancia, en la comunidad de Lote 8, Norma Rodríguez, presidenta de la Asociación Hinaj (mujeres artesanas, en wichí), trabaja el chaguar, una bromeliácea nativa del bosque chaqueño. 

En el mismo horario, con el viento todopoderoso de la Puna, en Abra Pampa, Jujuy, unas diez warmis -mujeres, en quechua- desovillan lana de llama para tejer. A más de 1.500 kilómetros de ellas, en un local del barrio porteño de Palermo, con bocinazos como banda de sonido, Pierre, un turista francés, compra un canasto hecho por manos de mujeres pilagá de Las Lomitas (Formosa) y se lleva una bufanda de lana de llama para regalarle a su hermana.

Estas mujeres, que en sus lugares de origen trabajan artesanalmente aplicando conocimientos ancestrales, tienen en común la pertenencia a la Cooperativa de Mujeres Artesanas (CoM.Ar) cuya razón social es Matriarca: un espacio de desarrollo comercial del arte de comunidades indígenas y criollas de Argentina que reúne a integrantes de Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Matriarca es la convergencia de varias personas e instituciones que lograron encontrarse para darle forma a un proyecto que, por separado, no se habría logrado. Por un lado está Paula Marra, ingeniera agrónoma -que desarrolló su carrera en el Grupo Los Grobo- interesada en el desarrollo productivo de distintas provincias del país - los llamados “territorios amarillos”- con el fin de explotar su potencial artístico y cultural. 

Por otro lado, Marina Gómez y su familia junto a la Fundación Avina, la Fundación Gran Chaco y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) y el apoyo -necesario en el territorio- de líderes y lideresas locales.

Poner en valor el trabajo indígena

De este modo, en 2011, se pusieron manos a la obra para generar un proyecto comercial e inclusivo para mujeres indígenas y criollas. Entre los objetivos primordiales del proyecto, Paula Marra se planteó que desde lo económico se revitalizara la cultura de estas comunidades generando oportunidades de insertarse en los flujos de comercio urbanos.

“Ese proceso duró muchos días. Andando de acá para allá, durmiendo en estos lugares y charlando con la gente apareció esta necesidad de decir 'nosotros sentimos que avanzamos hasta acá, que nos organizamos', mucha gente se alfabetizó de grande y se institucionalizaron armando cooperativas, pero después tenían dificultades para acceder al público urbano”, cuenta Paula Marra a elDiarioAR.

Toda su experiencia hasta ese momento era en los campos brindando servicios a sectores agropecuarios ligados a la soja. Por eso, para la ingeniera que vive hoy entre Argentina y Estados Unidos también fue un aprendizaje lo referente a la distribución de productos de consumo.

“Tenía la disciplina de crear una empresa y ellas querían hacer una empresa. Querían ser sostenibles, entonces le fuimos encontrando la vuelta juntas, explorando, haciendo cosas y después verificando cómo esas cosas funcionaban o no. Así fuimos llegando a un modelo que lo construimos entre todas: entre las jóvenes locales, las fundaciones, los distintos colectivos que estaban organizados, y llegamos a la conclusión de que la forma más sostenible de transformar la realidad es trabajar con colectivos organizados y no con individuos”, dice Marra, a punto de cumplir 10 años con este proyecto que transformó su vida y la de las mujeres que la integran.

Marra sostiene que “trabajar con personas líderes que estén comprometidas con la transformación de su propia realidad, con materia prima genuina que existe en el territorio, con saberes ancestrales y ponerlos en valor es el mayor capital que existe”.

En la actualidad, Matriarca es una red que aúna a más de 3.000 mujeres en la que cada una desarrolla un arte distinto. En su mayoría son madres que residen en el Gran Chaco y forman parte de las comunidades wichi, qom, qomle’ec y pilagá; warmi de La Puna jujeña y otras del grupo de mujeres criollas.

“Queremos consolidar esto para que dure en el tiempo y entendemos que mientras seamos muchas juntas eso nos hace grande”, explica la directora de la red. “Matriarca somos miles de defensoras de la cultura, cuidadoras de nuestros bosques y amantes de la belleza”.

Muchas veces sucede que el trabajo artesanal de las comunidades indígenas está inmerso en el comercio informal. Es común que se acerquen revendedores a comprar en cantidades por poco dinero, propongan trueques a su favor y pongan un precio que no es negociado. Esas costumbres han quitado mercado de referencia y no han hecho más que fomentar el individualismo.

Con Matriarca como intermediaria, las artesanas pactan un precio justo por sus productos y la cooperativa le suma los costos de transporte e impuestos. Ellas pueden ver sus producciones en la web y saben a cuánto se venderá su trabajo. 

Una lideresa natural

Norma Rodríguez tira ceniza de palo santo en su pierna, retuerce el chaguar entre sus dedos y lo que hasta unos días era parte de una hoja de palma se va convirtiendo en un hilo fuerte que su hija ayuda a enmadejar. 

Nacida y criada en Lote 8, una comunidad wichi de 880 habitantes ubicada en el extremo oeste de Formosa, casi al límite con Salta y Paraguay, Norma aprendió a trabajar el chaguar desde que tenía 8 años. 

“Nos levantábamos temprano con mi madre y nos íbamos al monte a buscar el chaguar. Ella me enseñó a hilar, teñir y tejer. Todo a mano, todo salido del monte. Es algo que nos van enseñando de chicas y nosotros lo hacemos con nuestras hijas y nietas”, cuenta la artesana a elDiarioAR sobre el trabajo que realizan con las hojas de esa planta nativa, de la que luego saldrán bolsos, vestidos, centros de mesa, polleras, canastos, carteras, muñecas, tapices y cintos.

En el año 2000, un grupo de mujeres wichis se unió a otras pilagá y qom para trabajar en conjunto. De esta organización nació, en 2009, la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco que Norma Rodríguez preside desde 2018 y reúne a 23 asociaciones y 1.300 personas que, a su vez, están integradas a la red Matriarca.

Entre las mujeres indígenas del NEA, Norma es una referencia y su difusión del método ancestral de tejidos con chaguar le valió el premio a la Trayectoria que, en 2020, le otorgó el Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Durante la pandemia la cooperativa fue el espacio de contención para la comunidad. “Tuvimos que aprender a usar la computadora para comunicarnos y vender. Ahí eran las más jóvenes las que nos enseñaban a nosotras. También los hombres pudieron vender leña y carbón a través de la cooperativa porque estamos con todos los papeles en regla para trabajar”, cuenta la presidenta.

Identidad y empoderamiento

La tarea de Matriarca a lo largo de estos 10 años ha sido de construcción en el territorio con mujeres que buscan un sustento sin perder su identidad. “Estamos hablando de mujeres que están empoderadas y tienen la capacidad de decidir por sí mismas si quieren aceptar o no esos pedidos. Lo sorprendente de esto es que tienen otra longitud de onda cerebral, son muy creativas. Creo que la geografía condiciona mucho a las personas y me parece que hay una fuerza y una energía creativa muy poderosa en estas localidades”, dice Paula Marra.

Desde que se gestó el proyecto se produjeron cambios en las comunidades, como el acceso a la electricidad, conexión a internet y domesticar sus propios cultivos. Además, durante el confinamiento por la pandemia se abrieron 1.700 cuentas corrientes en el Banco de Formosa. 

Para Paula Marra, todos esos cambios “son impresionantes porque demuestran la capacidad de liderazgo de estas mujeres: algunas fueron o son concejalas en sus pueblos, otras directamente referentes mundiales. Además trajo todo un cambio en la dinámica de relacionarse con los hombres”.

La red Matriarca tiene su local en la calle Bonpland 1970 del barrio de Palermo, en Aeroparque y a través de internet como medio para comercializar las producciones de estas artesanas nativas. 

“Nunca quisimos ser un local de venta, queremos ser un vehículo para llegar a los quieran hacer de esto un negocio, una forma de vida. Somos una distribuidora porque nos parece que de esta manera es un pasito más fácil para que las mujeres se apropien de la distribución”, explica Marra. Y agrega: “Nuestro foco está puesto en el diseño, en la distribución y en la comunicación a través de las plataformas virtuales de comercialización”.

En ese arte nativo conviven alfombras, tapices, carteras, adornos, accesorios, cestería, mantas, ponchos y chales. Cada pieza que se vende es única y lleva el nombre de la artesana que, con sus propias manos, creó ese producto.

“Cuando muchas más mujeres sepan utilizar los conocimientos y recursos que poseen para generar valor y desarrollar nuevas capacidades, más viva estará la identidad de las madres originarias”, concluye.

URR/CB

A principios del siglo XX la fiebre del oro movilizó a cientos de mineros chilenos a cruzar la cordillera de los Andes hasta el centro de la provincia de La Rioja. La localidad se conocía como Villa Argentina pero con tantos chilenos viviendo allí empezaron a llamarla Chilecito.

Junto con los chilenos llegaron también mexicanos e ingleses. Era tal la locura por el oro que, en 1905, se inauguró el cablecarril “La Mejicana”: 9 estaciones con un recorrido de casi 35 kilómetros para bajar el oro más rápido hasta Chilecito y allí trasladarlo hasta Buenos Aires. Una obra faraónica que hoy está completamente abandonada.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, las minas, manejadas por capitales británicos, paralizaron las extracciones. Fue el principio del fin. O el comienzo de otra historia. El trabajo de la tierra se volvió el sustento de muchas familias y así descubrieron que el tesoro estaba en las uvas y en los olivares para producir vino y aceite.

La noticia de que en esas latitudes de soles intensos y lluvias escasas crecía una uva blanca -única- en la Argentina llegó hasta los oídos de un grupo de italianos friulanos asentados en Colonia Caroya, Córdoba. 

En busca de un clima parecido al de sus tierras llegaron a Chilecito en 1940 y se unieron a 13 productores locales: 4 mujeres y 9 hombres que fueron los primeros en entregar su producción a estos gringos emprendedores. Ese día se constituyó la Cooperativa La Caroyense de Córdoba y La Rioja Limitada.

En la segunda mitad del siglo XX, el valle de Chilecito se convirtió en la zona vitivinícola más importante de La Rioja, en la que -actualmente- se concentra el 75 por ciento de los establecimientos etnológicos de la provincia.

Tras crecer juntas durante 5 décadas, sobrevivir a las crisis cíclicas del país y fortalecer el mercado local del vino y las aceitunas, en 1989, las cooperativas se dividieron y la entidad pasó a llamarse La Riojana, a secas.

Motor productivo de la región

Con más de 55.000 habitantes, Chilecito es la segunda ciudad más importante de La Rioja. El cultivo de la vid y el olivo abarcan la mayor superficie agraria, en tanto que la actividad industrial más significativa la constituyen las bodegas.

Conformada por unos 400 asociados, La Riojana es la fuente de trabajo de casi el 80 por ciento de la totalidad de los pequeños y medianos productores vitivinícolas y olivícolas de la región que venden su producción para la elaboración de vino torrontés orgánico, jugo de uva torrontés y aceites de oliva.

Con una erre arrastrada, un tono de humildad en la voz pero orgulloso de la entidad a la que representa, Mario González, presidente de La Riojana, cuenta a elDiarioAR: “Producimos más del 50 por ciento de la cosecha total de uva de La Rioja, estamos entre las 10 bodegas que más exportamos de Argentina y además somos la primera organización de pequeños productores con certificación fairtrade (comercio justo) del país”.

A pocas cuadras de la Iglesia del Sagrado Corazón y la plaza principal, está la bodega central de La Riojana en la que se fraccionan sus vinos y el jugo de uva torrontés orgánico. La actividad de la cooperativa se ha vuelto fundamental en la economía de la zona.

“Unas 2.000 familias dependen de La Riojana. Somos una fuente de trabajo permanente para más de 350 empleados en relación de dependencia sumado al personal temporario en épocas de poda y cosecha que rondan en los 300”, cuenta González.

El encanto del vino

En 1973, Lorenzo Capece se fue de vacaciones a La Rioja con su familia. Al visitar Chilecito se enamoró inmediatamente de sus paisajes y su gente. Al regresar a Buenos Aires puso en venta su casa de La Boca y -sin tener idea de uvas y cosechas- se puso a trabajar la tierra.

“No sabía cómo hacerlo pero tenía todas las ganas así que empecé sin conocimientos, me uní como productor a la cooperativa, fui tesorero hasta hace 4 años y presidí la Corporación Vitivinícola Argentina”, cuenta a elDiarioAR riéndose de su propia historia.

Con una finca de 35 hectáreas productivas en Vichigasta, a 40 kilómetros de Chilecito, Lorenzo crió 5 hijos y 4 nietos. “El cooperativismo es una filosofía de vida y La Riojana es una parte importante, no solo en el desarrollo económico, sino también social de esta región”, dice Renzo, como lo conocen sus pares.

Capece considera que en estos 81 años de existencia La Riojana ha mantenido “un vínculo de fidelidad con sus asociados pero exige que esa lealtad sea mutua y no sólo cuando les conviene porque se trata de un beneficio para todos”.

Entre las diferencias en el proceder que destacan a La Riojana de otras bodegas está en que la cooperativa le garantiza a sus asociados la compra de la cosecha total de uvas. 

“Pagamos los mejores precios de plaza, nos hacemos cargo del costo de transporte desde finca a bodega y ofrecemos acceso a créditos, asistencia técnica gratuita, provisión de insumos agrícolas a bajo costo, un fondo de protección antigranizo, un fondo de inversión cooperativo y tenemos un sistema de becas que nos permiten formar personal en las áreas que la cooperativa considera estratégicas”, afirma González, que preside la cooperativa desde el año 2000.

En La Rioja, la cepa estrella es el torrontés y, en menor medida, el malbec y el syrah. Los vinos orgánicos de la cooperativa se exportan a Inglaterra, Suecia, Alemania, los Países Bajos, Finlandia, China, Estados Unidos y Canadá.

“Es un trabajo que lleva sus años -explica Mario González- ya que en 1998 iniciamos un proceso de mejora de la calidad y alcanzamos la certificación de las normas ISO 9001 con las cuales trabajamos desde entonces. Eso nos permitió, tiempo después, acceder a las normas de Producción Orgánica que nos abrió las puertas a plazas del exterior que antes nos parecían inalcanzables”. 

Lo justo vuelve a la comunidad

El comercio justo (fairtrade en inglés) representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores para alcanzar un precio justo. Para lograr el sello Fairtrade hay que cumplir con estrictas normas internacionales. En el año 2006, La Riojana se convirtió en la primera bodega de Argentina en adherir a los criterios de comercialización fairtrade. 

“Obtuvimos la certificación como empresa exportadora y para trabajo contratado, con este aval pudimos ampliar la oferta exportable de vinos convencionales que se había iniciado en 1995 y eso nos posicionó en el mercado internacional donde se valora mucho el sello fairtrade”, dice González.  

Desde entonces el crecimiento y consolidación de La Riojana ha ido en aumento y la mitad del volumen que fabrica y comercializa -33 millones de kilos de uva anuales y 4 millones de kilos de aceitunas- los genera a través de este sistema.

Esta política determina que por cada litro de vino que exporta la cooperativa 6,5 centavos de euro quedan en un fondo para desarrollo de los lugares donde viven socios y empleados; de ese modo llevan recaudados más de 7 millones de euros que fueron destinados a obras en la región.

“Ese dinero se invierte en salud y educación en las comunidades que trabajan con la cooperativa”, dice el presidente. Y detalla: “hemos ampliado la red de agua potable en una parte de Orán, Salta, que aunque no es de nuestra provincia tenemos asociados allí, también hemos instalado la red de agua en la localidad de Tilimuqui que pertenece a Chilecito; construímos el colegio agrotécnico Julio Martínez al que asisten 550 alumnos, un centro de salud, un centro de deportes, una biblioteca. Todo lo que hacemos lo transferimos”.

Como en todos los rubros laborales la pandemia modificó el funcionamiento de la cooperativa y La Riojana focalizó sus ventas de manera online. “Las tareas de oficina se hacen a distancia y ahora estamos volviendo de a poco, el trabajo rural -con protocolos sanitarios- nunca se detuvo. Lo importante es que nadie se quedó sin trabajo”, asegura González.

Respeto por la Tierra

En tiempos donde a muchos productores agrarios les importa más el rinde que el cuidado del medio ambiente, La Riojana apuesta a evitar el uso de agroquímicos entre sus asociados para la producción de vinos y aceites orgánicos. 

De ese modo alcanzó un reconocimiento a nivel internacional con la valiosa certificación orgánica: todo un proceso en el que se deben cumplir normas como no utilizar uva dañada o alterada, maquinaria industrial ni tapones de corcho natural entero, entre otras reglas.

“Son unas 400 hectáreas entre fincas propias y de asociados que fueron certificadas como orgánicas donde, además de cumplir con las leyes internacionales, ponemos énfasis en el mantenimiento y aumento de la fertilidad del suelo para elaborar vinos, jugos y aceites saludables”, cuenta Mario González.

Desde el año pasado -en el que aumentó el consumo de vino per cápita en Argentina-, la cooperativa comenzó a producir vino biodinámico: una variedad que se consume especialmente en países como Suecia.

“Para lograr el vino biodinámico tuvimos que aprender la técnica porque es un método que involucra a la fase lunar para la poda y la cosecha. Trabajamos con plantas aromáticas para combatir las plagas y con estiércol de animales enterrados en cuernos de vaca”, explica el presidente sobre una práctica ancestral que vuelve a los orígenes de la humanidad y su relación con la Madre Tierra.

A su vez la cooperativa, está a la espera de que vuelva a reactivarse la actividad turística para recibir visitantes en su bodega, que puedan recorrer los viñedos, almorzar en las fincas y adquirir el famoso torrontés o alguno de sus productos orgánicos.

URR

En 1987, Alicia Quiróz y Buenaventura Benicio formaban parte de las 2.000 familias que se quedaron sin su principal fuente de trabajo cuando la mina Metal Huasi dejó de operar en Abra Pampa, Jujuy. Los hombres abrapampeños -muchos de ellos tercera generación de mineros- no sabían qué hacer con sus vidas: se refugiaron en el alcohol, aumentaron los casos de depresión y la violencia doméstica. Muchas familias optaron por emigrar. 

Ellas, junto a otras mujeres y unos pocos hombres, decidieron quedarse y pelearla. En esa búsqueda de qué hacer para sobrevivir rescataron un oficio que estaba mal visto y prácticamente olvidado: el hilado de lana de llama. Corría octubre de 1989 y, en medio de una hiperinflación feroz, nacía la cooperativa PUNHA: Por Un hombre Nuevo Americano.

“Cuando comenzamos era vergonzoso ponerse a hilar, a tejer, era considerado como cosa de viejos, de campesinos, de bolivianos. Por suerte esa idea ha cambiado con los años, hemos recuperado muchos saberes de nuestras abuelas y, a la vez, incorporamos técnicas nuevas para trabajar la lana que son exclusivas de nuestra cooperativa porque las creamos nosotras probando distintos métodos”, cuenta orgullosa Eugenia Gutiérrez, presidenta de PUNHA, a elDiarioAR.

Con una revalorización del oficio fueron recuperando técnicas de tejido e inventando otras. “Hemos determinado las normas PUNHA como el prelavado del hilo que fue gracias a la tarea de Hernán Zerpa, que hoy ya no está entre nosotros, quien nos motivó a mezclar saberes antiguos con la necesidad de adaptarnos a estos nuevos tiempos”, dice Gutiérrez.

Manos que tejen

De las manos de las 76 mujeres y 4 varones que integran la cooperativa se producen ponchos, ruanas, telares, aguayos, bufandas, guantes, pulóveres, medias y otras prendas que se tejen en PUNHA y se distribuyen especialmente en Maimará (donde poseen un local), Tilcara y la plaza de Purmamarca.

“Viene gente que nos compra en cantidad y lo llevan a Buenos Aires o Europa, son revendedores que aparecen cada tanto. Nos estaba yendo bien pero desde que llegó la pandemia han bajado mucho las ventas. Estamos dentro de la Red Puna y tenemos nuestra página de Facebook pero una página web propia con buena publicidad nos ayudaría a vender mejor por internet”, afirma Eugenia sobre una herramienta fundamental de la que carecen.

Hubo un tiempo en que PUNHA vendía parte de su producción a Bélgica -con el apoyo de la ONG Oxfam de ese país- pero en el momento en que la lana de llama escaseó no pudieron cumplir con los pedidos y perdieron esa posibilidad.

“Todo este tiempo de pandemia ha sido muy duro y hemos tenido que reorganizar nuestro modo de trabajo”, cuenta la presidenta de la cooperativa que desde hace 32 años se levanta unos minutos antes de las 7, prepara el mate cocido y camina con su vianda hasta la cooperativa.

En el local de PUNHA, ubicado en la avenida Domingo Zerpa, la esperan sus compañeras y compañeros para trabajar la lana de llama: lavarla, secarla y dejarla lista para empezar a tejer con dos agujas o con las ruecas. “Enviudé hace un tiempo pero, por suerte, mi hija y mi hijo forman parte de la cooperativa: ella está en el sector de ventas y él es telero”.

Las tareas principales se dividen entre los teleros, que tejen ponchos y ruanas; las tejedoras (que por la pandemia trabajan desde sus casas) y las teñidoras: las mujeres que, con fibras naturales, en grandes ollas con agua de caliente, le dan color a la lana.

El hilado, el teñido y el tejido son realizados de manera artesanal y las tareas se realizan en los distintos talleres de la cooperativa. El primer paso es el de hilado, donde se procesa la fibra de llama y se preparan los hilos. Luego se pasa al taller de teñido artesanal, con plantas del lugar y de la zona de la Quebrada de Humahuaca (remolacha, hierba, repollo, quichamal, achigüete y lampazo); a su vez ese hilo es distribuido a los telares y tejido a dos agujas o en las ruecas. Finalmente los productos cierran el circuito en la sección terminaciones y recién allí pasan al sector de comercialización.

“Con lo que producimos en PUNHA se alimentan más de 80 familias directamente desde la cooperativa y otras 40 más que son los productores de lana de los campos de alrededor a los que les compramos”, cuenta Eugenia.

“La Siberia contaminada”

A 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Abra Pampa los fríos son intensos todo el año. Días atrás el termómetro llegó a marcar 24 grados bajo cero y no salía agua porque se congelaron las cañerías. No sin razón, a finales del siglo XIX, se la conocía como “la Siberia argentina”. 

Con 8.705 habitantes (Censo 2010), es la segunda ciudad en importancia de la Puna jujeña, después de La Quiaca, donde la mayor parte de la población se identifica como kollas.

A mediados del siglo pasado, Abra Pampa creció al ritmo de Metal Huasi, una industria fundidora de plomo, que al abandonar su producción dejó toneladas de residuos contaminantes y un pasivo ambiental fenomenal que enfermó a los habitantes del pueblo.

Un trabajo de investigación titulado Abra Pampa: Pueblo contaminado, pueblo olvidado, dirigido por Ariel Dulitzky, director de la Iniciativa Latinoamericana de la Universidad de Texas, mostró cómo Metal Huasi arrojó residuos tóxicos que aún no han sido removidos completamente y detectó que el 81% de los niños y el 10% de los adultos sufrían de saturnismo (envenenamiento por plomo en sangre).

Un grupo de vecinos conformó una Multisectorial, a fin de impulsar la remediación de los pasivos ambientales de Metal Huasi y solicitó medidas sanitarias para los pobladores afectados. “Fueron muchos años que nos tuvieron a las vueltas y la gente se enfermaba por el agua y la tierra contaminada”, dice Eugenia Gutiérrez. 

Tras idas y vueltas entre los distintos gobiernos provinciales y nacionales que se sucedían sin resolver el asunto, en 2017 se retiraron las escorias y el suelo que estuvo en contacto con los predios que ocupaba Metal Huasi. De todos modos, el daño en el medio ambiente provocado por la mina es irreparable y las secuelas perdurarán por décadas en la salud de la población.

Las llamas y las mujeres organizadas

La contracara de Abra Pampa es que, a pesar de sus problemas ambientales, es la mayor productora de llamas del país. Desde las fibras hasta los excrementos son aprovechados por los productores para subsistir en esos parajes aislados de la Puna.

Muchos de los criadores de la Puna están nucleados en Acopios de Comunidades Andinas, una asociación integrada por la Asociación Cooperadora Abra Pampa del INTA, la Cooperativa Agroganadera Río Grande de San Juan, la Cooperativa Agroganadera El Toro, el Centro de Acopio de Cangrejillos y el Centro de Acopio de Pumahuasi.

“Nosotras le compramos a productores y cooperativas de la zona. Ellos hacen la esquila entre septiembre y diciembre. La lana también es un modo de ahorro porque muchas familias la guardan y la van vendiendo cuando necesitan el dinero”, cuenta Eugenia.

La otra pata fuerte de la cooperativa es el espacio conquistado por las mujeres. “Los hombres fueron consiguiendo otros trabajos y nosotras terminamos haciéndonos cargo de llevar adelante a PUNHA, que se convirtió en el lugar donde muchas hemos criado a nuestros hijos mientras tejíamos o hilábamos”.

La presidenta es una de las que imparte talleres de género para el resto de sus compañeras y compañeros. “Me fui capacitando en estos años. Últimamente tomé cursos del Ministerio de la Mujer, instructivos que están en la página web. Aquí vivimos en una sociedad muy machista donde no siempre está bien visto que la mujer trabaje fuera de la casa”. 

Las mujeres de PUNHA tejen y debaten. “Ahora sabemos que organizadas podemos salir adelante. Claro que no es fácil, por eso seguimos trabajando”, dice la mujer que ha vivido la mitad de su existencia abrigando sueños de lana.

URR/CB

La leyenda cuenta que una tarde, bajo un tremendo sol, se reunieron tres mujeres a la sombra de un viejo árbol y se pusieron a trabajar con hojas secas de palma. A los pocos días ya eran más de 10 y se juntaron en la casa de adobe y techo de paja de Eusebia Lorenzo, para estar más frescas. Los hombres -en muchos casos sus maridos, padres y hermanos- no les decían nada pero las miraban con desconfianza, pensando que no podrían hacer dinero con esa tarea.

En esos 40.000 kilómetros de monte que abarca El Impenetrable chaqueño aparece, en un rincón del mapa, en el este de la provincia, la comunidad qom de Fortín Lavalle. En ese paraje de unos 700 habitantes, donde la tierra siempre está reseca por el sol y la vegetación enverdece el paisaje, un grupo de mujeres fundó la cooperativa Qomlashepi Onataxanaxaipi que en lengua originaria significa: Mujeres Indígenas Trabajadoras.

Su principal tarea es la confección de cestería, canastos y artesanías realizadas en hojas de palma a las que denominan “lagaxarai”: nombre con el que también se las conoce en la zona ya que cuando si alguien le pregunta a los pobladores del lugar cómo llegar hasta la comunidad de artesanas se refieren a ellas como “las tejedoras lagaxarai”.

Esta iniciativa empezó a cobrar forma real en el año 2013, cuando un grupo de mujeres de la comunidad se dio cuenta de que allí existía una salida laboral. Hasta ese momento muchas de ellas realizaban estas artesanías en sus casas y las vendían de forma particular o las trocaban por aceite, arroz, fideos, harina o un pollo en la ciudad.

“Cuando armamos el grupo pasamos de hacer la misma actividad que muchas hacíamos en nuestras casas en soledad a reunirnos y sentirnos parte de una organización en la que producimos, vendemos, nos ayudamos, aprendemos unas de otras y nos seguimos capacitando con talleres que hacemos en otras cooperativas, con la Fundación Gran Chaco y otras dependencias de la provincia”, cuenta Analía Rodríguez, artesana, exsecretaria y una de las fundadoras de la cooperativa a elDiarioAR .

Jefas del monte y del hogar

Las socias de la cooperativa se levantan antes de que amanezca para comenzar con las tareas del día. Primero comparten un mate cocido con pan casero en un salón que pudieron levantar con mucho esfuerzo gracias al apoyo de la fundación Norte Grande. Una vez que desayunaron se ponen manos a la obra porque después de las 11 de la mañana el sol pega muy fuerte y es imposible andar.

Para la confección de las artesanías y cestería lo primero que se hace es recolectar las hojas de palma. Allí las mujeres van en grupo de 4 o 5 caminando varias horas por el monte. En silencio, murmurando cada tanto alguna palabra en qom, juntan y acarrean las hojas verdes que se caen de las palmas.

La palma tiene espinas en el tronco que a simple vista no se ven. “Para evitar pincharnos hay que acercarse despacito porque aparte de las espinas, a veces aparecen víboras, arañas o garrapatas que se ocultan entre las palmas. Así que primero movemos con un palo la parte de abajo y si hay algún bicho sale espantado”, cuenta Analía esos secretos que sólo ellas conocen.

El lagaxarai sólo crece en el monte, entre los quebrachos colorados, los algarrobos y los palos santos. “Acá ha habido gente que la ha plantado en sus casas y no sobreviven, se mueren”, relata Eusebia Lorenzo, quien fuera la primera presidenta de la cooperativa. La sabiduría qom cuenta que las palmas de lagaxarai “vinieron con la tierra” que “estaban de antes” y es No’ouet (que significa rey del monte en lengua nativa) quien les da vida y las cuida.

Cuando llegan al salón seleccionan las hojas y las van separando según el tamaño y la calidad. Algunas, las mejores, son las que se van a secar, a guardar y las que se destinan para partirlas y luego hacer las uniones de los canastos. 

“Todo eso nos lleva como una hora y media y el secado son 4 o 5 días cuando está lindo el tiempo, cuando hay sol, cuando hay fuerte viento del norte también secan más rápido las hojas”, explica Analía Rodríguez sin dejar de observar a unos niños que corren alrededor de un árbol.

Las artesanías están realizadas con los conocimientos ancestrales que fueron transmitidos a través de los siglos, especialmente entre las mujeres de la comunidad. Fueron las abuelas las que les enseñaron la técnica y ahora ellas se las transmiten a sus hijas.

“Nuestros antepasados crearon una técnica en la que se trabaja sobre una mesa o algo duro. A eso le decimos el canasto cuadrado, el canasto tejido en el que se ocupa únicamente una hoja, levantando las piezas con las hojas de palmas sin ningún otro elemento que se pueda utilizar, solo las manos para el cosido utilizamos unas agujas grandes de madera que son las mismas que usamos para coser bolsas”, dice la artesana mientras estira una hoja de palma.

En los casos en que requieren colores para sus artesanías las mujeres qom utilizan fibras naturales de las plantas del monte nativo. En esa paleta de matices trabajan con una gama de 31 plantas tintóreas diferentes.

Sobrevivir sin turismo

En la actualidad la presidenta de la cooperativa es Karina Cherole y son 47 las mujeres que integran la entidad. También hay mujeres de comunidades cercanas que no son asociadas de Qomlashepi Onataxanaxaipi, pero que acercan sus artesanías para que se las vendan.

Al salón de la cooperativa las mujeres concurren con sus niños a los que cuidan y alimentan mientras trabajan. Ese espacio fue el primer lugar de la comunidad que contó con conexión a internet satelital, lo que contribuyó para agilizar la comunicación para la venta de mercadería y fue una herramienta esencial para la alfabetización digital tanto de niños como para la población adulta.

Como sucede con los artesanos y artesanas de comunidades indígenas que están alejadas de los grandes centros urbanos las dificultades aparecen a la hora de comercializar lo que producen. En el caso de Qomlashepi Onataxanaxaipi la llegada de turistas era fundamental para la venta de sus producciones.

“Con la pandemia nos quedamos sin turistas, en todo el año pasado vinieron sólo 6 personas a visitar la comunidad, así que se nos hizo muy difícil. Hacemos envíos a Santa Fé, Buenos Aires, Corrientes pero el transporte cuesta el doble que el año pasado. También la Fundación Gran Chaco y la Secretaría de Turismo provincial venden nuestra cestería, artesanías y promocionan el trabajo que hacemos pero sin turismo no alcanzamos a cubrir todos los gastos que tenemos”, detalla Analía Rodríguez de una situación que las tiene preocupadas.

Cuando llegan contingentes de turistas las artesanas qom tienen preparado un circuito de caminatas por el monte en el que les hacen conocer las hojas de palma y les muestran el paso a paso de recolección y trabajo en su hábitat natural.

Otras veces sucede que llegan “revendedores, personas oportunistas, que nos compran en cantidad y lo llevan a Buenos Aires y a otras partes del país pero no sabemos ni a cuánto lo venden ni en qué lugares”.

Para contactarse con la cooperativa la página de Facebook de Qomlashepi Onataxanaxaipi es una de las vías más seguras. “Los trabajos que más se venden son los canastos para hacer las compras que otra gente usa para ir a la playa, los canastos chiquitos que sirven para poner anillos y los centros de mesa”. A la hora de repartir ganancias la ecuación es: “la que más hace más gana y cuando hay encargos grandes también se divide”, dice Analía que fue aprendiendo de manejo cooperativo a lo largo de estos 8 años.

Aquella juntada bajo un árbol que nació por necesidad e intuición se convirtió en una forma de mantener viva su cultura y poner en valor un legado histórico que corría el riesgo de perderse porque las mujeres más jóvenes no le encontraban utilidad a este tipo de tareas que hacían sus abuelas.

“En estos años aprendimos a juntarnos con otras mujeres y trabajar todas juntas -dice Analía Rodríguez-. En la cooperativa podemos hablar nuestras cosas, discutir ideas y pensar objetivos. Ahora sabemos organizarnos para lograr cosas y antes solas no lográbamos nada”.

URR

Ahora mismo, enfrente de la casa del escritor Juan Bautista Duizeide, don Chaves arranca su bote sin nombre. Más allá, a media isla de distancia, por el río Sarmiento, se oyen los rebajes de las lanchas colectivas, la insolencia de algún jet ski y la música inconfundible del motor de la Bibliolancha que, capitaneada por Guillermina Weil y con la poeta Marisa Negri a bordo, recorre escuelas, almacenes y casas llevando libros, organizando talleres a bordo con escritores, titiriteros y artistas variopintos con los chicos y chicas del Delta. 

Marisa Negri y Juan Bautista Duizeide son -apenas dos- tripulantes de un barco imaginario de escritoras y escritores que, un día, clavaron el ancla en el Delta para que sus literaturas y proyectos fluyan entre el verde y el río.

La lista de pasajeros de esa embarcación natural, a lo largo de la historia, incluye nombres ilustres: Domingo Faustino Sarmiento, Rubén Darío, Rafael Alberti, Leopoldo Lugones, Roberto Artl, Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Oliverio Girondo, Marcos Sastre, Olga Orozco, Héctor Germán Oesterheld, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y tantos más que bebieron de las musas imaginarias de sus aguas.

Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los escribas pioneros en fascinarse con sus aguas y verdes, dejó asentado en su libro El Carapachay: “tantas maravillas no fueron creadas para dejarlas abandonadas a las alimañas”. Con su puntería descriptiva, Roberto Arlt escribió, en una de sus aguafuertes que publicó en el diario El Mundo, en 1941, que “el Delta argentino es uno de los pocos lugares del mundo donde aún existe un puñado de hombres libres”.

Más acá en el tiempo, el Delta del Tigre fue el refugio de tipos comprometidos con la palabra: Haroldo Conti, Héctor Germán Oesterheld y Rodolfo Walsh. Hombres que, desde la pluma y la acción, no callaron frente a las atrocidades de la última dictadura militar. Intelectuales militantes que compartieron la pasión por ese mundo anfibio que los ocultó y los inspiró. 

En pleno siglo XXI, en un planeta en pandemia, con una notebook en lugar de una máquina de escribir, con un celular que no siempre tiene señal y con una conexión a internet que fluctúa como el nivel del río, escritoras y escritores con espíritu aventurero siguen llegando al Delta arrastrados por esa pasión renovada que generan sus aguas.

Letras, libros y sueños

Un viento que sopla desde el Este se mete por las ventanas abiertas y va trayendo olor a selva, a vida y muerte, a promesas. Juan Bautista Duizeide sabe que bastaría con dar unos pocos pasos, alcanzar el muelle, embarcarse y llegar, por agua, a cualquier parte del planeta.

-Eso me hace creer que puedo escribir sin mirar a Puán, a Palermo, a los suplementos literarios o a lo que fuera, sino proa al universo. Lo más probable es que se trate de una de las tantas jactancias de isleño, vicios absurdos que se van adquiriendo, así como la madera es redibujada por el agua, el aire, el barro, hasta que se pudre.  

Cuando Duizeide mira hacia su izquierda una ventana le muestra el verde y, tras ese verde de los cipreses calvos, algunos claros de follaje por donde asoma el arroyo Gambado al que -según cuenta- no suele faltarle el agua ni en las peores bajantes.

El escritor, periodista y piloto de buques mercantes ha navegado en mares lejanos, vivido a orillas de la Isla Santiago mientras cursaba el Liceo Naval y recorrido en kayak -centenares de veces- la Isla Paulino. En 2015, Duizeide ancló en el Delta que, aún hoy, lo tiene embelesado.

“Conocía algo de este Delta por algunas travesías en kayak en las que había zarpado desde Tigre y lo había atravesado. No decidí venir para acá. Fue un azar feliz. A pesar de problemas como la suciedad, la contaminación, la especulación inmobiliaria y la falta de espacios públicos, la lucha continúa. Hay que destacar la inmensa hospitalidad de Tigre, su apertura para quienes no nacimos aquí”, le cuenta el autor de La canción del naufragio (novela); Contra la corriente (cuentos); Alrededor de Haroldo Conti, Desierto y Nación I (ensayos) a elDiarioAR.

En estos tiempos de pandemia Duizeide escribe, coordina un seminario acerca del mar en la literatura argentina y dicta talleres literarios. Fabiana, su compañera, brinda clases virtuales a alumnos universitarios, pinta, hace grabados y mantiene presencial un taller con tres chicos de la isla. 

“Extrañamos horrores recibir gente, movernos, viajar, aunque tan mal acá no la pasamos, de hecho la pasamos mejor que la mayoría de los habitantes del planeta. Es un privilegio tremendo”, dice el escritor. “No hacemos largas travesías en kayak, como en verano, porque implica exponer y exponerse al contagio. Pero unas vueltitas cada tanto siempre damos: del muelle de casa al muelle de casa. Y prácticamente todos los días voy a correr a la cancha de fútbol”.

Libros que navegan con impacto social

Nautilus es una de las casas de la segunda sección del delta de San Fernando. Ese fue el lugar de veraneo de la familia de Marisa Negri durante varias generaciones. “Aquí aprendí a leer y a nadar, a explorar el monte y a reconocer el mundo por sus sonidos. Luego dejamos de venir. Fue un sueño el que me trajo nuevamente. Una clara señal de que tenía que volver a ver qué había en este recodo del río en el que había sido feliz”, le cuenta la poeta, docente y gestora cultural a elDiarioAR.

Marisa Negri se levanta muy temprano. Con el té de la mañana lee: primero el diario en el celular y luego libros: por estos días la novela de Valeria Luiselli, Desierto sonoro y la poesía completa de Julio Huasi. Después viene la escritura. En este momento está corrigiendo un libro nuevo que -quizás- se llame La oruga. 

Más tarde el trabajo docente: las clases, los talleres, las correcciones, los encuentros virtuales y el trabajo manual en el espacio taller/residencia de artistas que están construyendo con Gabriel, su compañero.

Desde que llegó al Delta Marisa trabaja, de manera voluntaria, en la Biblioteca Popular Santa Genoveva que tiene como uno de sus puntales el servicio de la Bibliolancha: una biblioteca que recorre las aguas con libros de cuentos, novelas, poesías y actividades para las infancias.

La función social de la Bibliolancha, en una zona como el Delta, es enorme. En su andar posibilita que personas que apenas han realizado la escolarización primaria accedan a un libro y motiva a niñas y niños para que se acerquen a la lectura a través de juegos. 

“Formamos parte de Bibliolanchas en red, una organización que compartimos con otras bibliotecas navegantes como la Bibliolancha Felipe Navegante de Quemchi (Isla de Chiloé, en Chile) y el Bibliobote de Villa Victoria que recorre las veredas del Río Putumayo en Colombia. Este año tenemos un proyecto común: contar la historia de nuestras comunidades a través de sus mitos y leyendas”, adelanta la bibliotecaria anfibia.

A la vez la Biblioteca Santa Genoveva, que en septiembre cumplirá 60 años de permanencia en la comunidad isleña, tiene otros proyectos: Libros para Viajar (servicio de lectura en las lanchas escolares), Escuela de Oficios Isleños, Escuela de Canotaje, Teatro y el año pasado participó del Programa Jóvenes y Memoria con el que llevaron a conocer el centro clandestino de detención El Silencio a un grupo de adolescentes de la isla.

“El Delta sigue siendo un lugar de resistencia, donde la gente se organiza solidariamente más allá de la voluntad de los gobiernos de turno que siempre intentan decretar desde la ciudad las condiciones de vida de los isleños”, dice Marisa Negri, desromantizando el ideal de vida en la isla. “En pleno siglo XXI hay familias enteras que no cuentan con el servicio de luz eléctrica, el servicio de lanchas es muy escaso y oneroso, las oportunidades de estudios superiores son casi nulas”.

Esta situación recrudeció durante el ASPO, dejaron de pasar las lanchas de pasajeros, disminuyeron su frecuencia las almaceneras y los isleños se vieron ante la necesidad de armar redes solidarias para resolver cuestiones básicas de su existencia.

“Así surgió la Red Delta San Fernando, un grupo de WhatsApp que proponía sumar delegados por arroyo para intercambiar información y recursos. A partir de ella se formaron varios grupos de vecinos por arroyo y también la red de huertas isleñas coordinada por la biblioteca Genoveva”, dice Negri.

Usina de ideas  

Poesía en la Escuela es otro de los ejes en la vida de Marisa Negri. Es un programa que inició en 2010 con un grupo de poetas y que coordina junto a Alejandra Correa. Con los años crearon una red que se extiende por todo el país y por naciones hermanas como Uruguay, Perú, Chile y Paraguay.

“Los poetas van a la escuela a compartir lecturas que los hayan conmovido cuando eran niños o jóvenes y contagian su amor por la poesía, las escuelas se llenan de talleres, música, colores. Los chicos también escriben y leen junto a los poetas”, cuenta con pasión Marisa Negri. “Es una hermosa fiesta que nos sostiene y da sentido a nuestras vidas”.

También en sociedad creativa con Alejandra Correa crearon, en 2020, La Creciente: un espacio de capacitación virtual destinado a quienes desean leer y escribir poesía.

“Las clases por WhatsApp fueron una necesidad ya que no se podía llegar a la escuela por la creciente y derivaron en un proyecto que se llamó Memoria isleña en el que los adolescentes entrevistaron a sus mayores y ellos contaron la vida en las islas. Hoy estamos viendo cómo retomar eso desde la creación de un Museo Isleño en la biblioteca”, dice.

Como la Nautilus “es una usina de ideas y proyectos en estado de ebullición permanente”, el año pasado, en plena pandemia, Marisa Negri junto a Gabriel Martino y Daniela Rodi, crearon La Ballesta Magnífica: un sello editorial que inicia con La Noche, un conjunto de relatos ambientado en las islas de Alberto Muñoz.

Las influencias

El Delta con su sistema de arroyos, ríos y canales, sus casas abandonadas y antiguos naufragios es un tópico irresistible para muchas personas y una influencia permanente en los y las artistas que se sienten atraídos e influenciados por el dulce canto de sirenas de sus aguas.

“Estar acá ha influido en mi vida. Hay un antes y un después. Ha influido mi productividad en la escritura: escribí más de 10 libros en menos de 6 años. Si algo de eso vale la pena, lo dirán editores y lectores. Pero pude concentrarme de otro modo. También como asunto de la escritura viene asomando en cuentos, ensayos y hasta poesía”, dice Duizeide que volvió a la lírica por el amor a su compañera isleña.

La periodista, escritora y crítica literaria Gabriela Borrelli dice que “escribir en el Delta es una mezcla de tranquilidad y peligro. La literatura es como un escondite en sí mismo y es el lugar en el que los escritores heredan tradiciones que los hacen sentirse parte de este espacio encantado”.

Marisa Negri aclara que en su caso eligió al Delta “para vivir y eso es muy otra cosa. Tengo dos series de poemas sobre el Delta, una sobre la construcción de Nautilus y otra sobre los viajes en la lancha escolar pero mi relación con la isla no es sólo literaria”.

Haroldo Conti describió en su cuento Sudeste que “no hay uno de estos tipos que resista ese olor del río”. Los isleños lo llaman “mal de sauce” porque quienes visitan el Delta suelen entrar en un estado de ensoñación y cansancio que los atrapa y no los deja salir. En cambio, para otras personas, es todo un mundo de inspiración, sueños por cumplir y creación artística.

URR

El viento arrastra arenilla y se cuela por la chimenea. El celular con la pantalla estallada marca las 5.04. Aún faltan unos minutos para que asome el sol y don Jorge ya tomó 2 mates para ir calentando la panza. Con la linterna del teléfono repasa los nombres de los que se comprometieron para el arreo escritos en su cuaderno con espiral. Son 15. Espero que ninguno se duerma, piensa.

La escena, cotidiana para Jorge Soto entre mediados de septiembre y finales de noviembre, sucede en La Payunia: un territorio de más de 25.000 km2, al sudeste de la provincia de Mendoza, donde se encuentra El Payún Matrú, uno de los volcanes de mayor magnitud (3.715 metros) que comenzó a formarse hace unos 150.000 años.

En La Salinilla, uno de los parajes de esa región perteneciente al distrito Agua Escondida (a 180 kilómetros de Malargüe), en 2005, nació una cooperativa que -como no podía ser de otra manera- lleva el nombre de ese poderoso volcán que, en lengua mapuche, significa Barba de chivo.

La cooperativa está integrada por 20 personas de las cuales 15 son mujeres que ocupan los altos cargos directivos. Creada para proteger y conservar la población de guanacos silvestres -una de las especies salvajes de la zona que estuvo en peligro de extinción- entre sus objetivos está el de mejorar la calidad de vida de los pobladores de La Payunia: una zona considerada inhóspita que apenas supera los 1.000 habitantes. 

“Es una región carente de proyectos para el desarrollo económico. Formamos la cooperativa con socias y socios locales para aprovechar la fibra del guanaco realizando la esquila del animal que habita en silvestría dentro de la reserva”, dice Melania Moraga a elDiarioAR, presidenta de la entidad, que cuenta con el apoyo y asesoramiento del INTI, CONICET y ONG’s nacionales e internacionales.

Oportunidad laboral en la cuna de volcanes

La Payunia es una reserva provincial que se constituye sobre la Precordillera de los Andes como uno de los campos volcánicos más extensos de América del Sur. Su paisaje es una planicie de tonalidades negras y rojizas que alcanza los 2.200 metros de altura, cuyas riquezas geológicas y arqueológicas convocan a expertos de todo el mundo.

Según relevamientos realizados por vulcanólogos de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), el área contiene un promedio de 10,6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados y más de 800 conos contabilizados, aunque se estima que podrían ser muchos más. Estas condiciones convierten a la región del sur mendocino en una de las reservas de volcanes más importantes del planeta.

Con una fauna compuesta mayormente de guanacos también habitan allí el zorro gris, el ñandú petiso, la mara, el chinchillón y aves rapaces como el águila mora. En 2011, los campos volcánicos Llancanelo y Payún Matrú fueron preseleccionados por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu) como candidatos para ser declarados Patrimonio Mundial.

Según la declaración, la zona fue elegida “por sus valores paisajísticos únicos en el planeta y por su diversidad en expresiones volcánicas”.

La principal actividad económica de la zona es la cría de animales, principalmente cabras y ovejas. Las prácticas de pastoreo inadecuado y las actividades extractivas sin criterios sustentables han producido la degradación del ecosistema dañando el equilibrio ecológico natural. 

Este modo de producción causó también un deterioro cultural y económico en la vida de los productores. Particularmente en el sector agropecuario: una población que tiende a envejecer y que muestra baja predisposición a la adaptación a los nuevos escenarios. 

La creación de la cooperativa marcó un antecedente al ser la primera experiencia de manejo de guanacos silvestres en Argentina -y en el mundo- llevada a cabo por pequeños productores. A lo largo de estos 16 años han desarrollado un mercado para la fibra y productos derivados del uso sustentable del guanaco generando empleos y evitando la emigración de los pobladores a las ciudades, así como también se ha constituido en un espacio para preservar la cultura y las tradiciones locales.

Esquila: una tarea colectiva

Para la esquila de guanacos en silvestría se requiere de una gran logística. Se realiza entre septiembre y noviembre y participan alrededor de 40 operarios y operarias con cuatro fases en la organización del trabajo: arreo, captura, esquila y liberación. 

El arreo se realiza al amanecer, con unos 15 jinetes, que se reparten en tres grupos. A caballo se dirigen a puntos previamente delimitados y guía a los guanacos hacia la infraestructura de captura. Una vez allí son encerrados, con el mayor de los cuidados, y se procede a la esquila que se lleva a cabo en un galpón. 

“Se montan cinco esquiladoras eléctricas. En cada una de ellas se encuentran cuatro personas: un esquilador, dos sujetadores y un lanero. También en el galpón de esquila hay una persona encargada de volcar a una planilla los datos de cada guanaco esquilado y dos personas que colocan los collares de identificación, dos personas afectadas al mantenimiento de equipo y afilado, tres personas en la maniobra de volteo, que consiste en manear al animal con una varilla extensible con sogas en los extremos, diseñada especialmente para este fin. Esta herramienta es colocada al animal ya encapuchado dentro del brete final y volteado sobre la camilla, luego es atado y trasladado hasta la máquina de esquila”, detalla a elDiarioAr Jorge Soto, uno de los socios fundadores y ex presidente de la cooperativa.

Antes de la liberación del guanaco se le toman muestras biológicas para estudios sanitarios y fisiológicos y se les coloca un radiocollar. Una vez esquilado, el guanaco regresa a su hábitat natural pero es rastreado en forma continua, por personal del CONICET, a través de los radiocollares colocados en su cuello.

 La tarea fina

La lana obtenida tras la esquila es trasladada hasta la hilandería que está equipada con once máquinas Mini Mills canadienses, compradas a través de un consorcio constituido entre el CONICET, el INTI, la Municipalidad de Malargüe y la Cooperativa. 

“Con estas máquinas se atraviesa un proceso desde el descerdado hasta el hilado y enmadejado de las fibras. Las socias y socios se dividen en dos grupos que asisten a trabajar 15 días cada uno. El proceso comienza con dos personas que son las encargadas de hacer el descerdado a mano. Una vez terminado este paso lo pasan por el tambler para terminar de sacar todas las impurezas que pueda tener la fibra, luego la colocan en la lavadora para terminar con la etapa de limpieza”, explica la presidenta de la cooperativa.

El paso siguiente, una vez que la lana ya está limpia, es hacerla pasar por las diferentes máquinas: piquer, descerdadora, cardadora. Así se obtiene la mecha de la fibra para ser hilada, enmadejada y posteriormente colocada en los conos lista para su uso.

“En un primer momento la fibra obtenida en la esquila la procesábamos de manera artesanal. Nos llevaba un largo tiempo obtener un kilo de fibra hilada ya que todo lo hacíamos manualmente. En la actualidad, con las máquinas que pudimos adquirir, esa cantidad de fibra la podemos obtener en un día de trabajo. Es decir que se lograron aumentar los volúmenes de producción y también mejorar la calidad”, cuenta Moraga.

Además de lana del guanaco en Payún Matrú también se obtiene lana de oveja y de cabra (cashmere) y se realizan fieltros a partir del descarte de este procesamiento.

La función social

Ana Martinez es la Secretaria y una de las socias fundadoras de Payún Matrú. Gran parte de su vida transcurre en la planta de la cooperativa y, además, es la encargada de enseñarle las tareas a los socios y socias más jóvenes.

“En la cooperativa trabajan jóvenes que cursaron el secundario en el distrito de Agua Escondida. Se les ofreció ingresar como socios para trabajar en la planta con la intención de que no tengan que emigrar a los centros urbanos”, cuenta Ana a elDiarioAR. “También sumamos a madres solteras y matrimonios que no tienen animales para la crianza que se les hace muy difícil sobrevivir en el lugar, ya que no hay otras actividades productivas que puedan desarrollarse”.

A su vez Payún Matrú ha conformando un cuerpo técnico de jóvenes profesionales, recientemente recibidos, que viven en la ciudad de Malargüe, brindándoles una opción de desarrollo y experiencia laboral. Algunos de ellos son Técnicos en Gestión Ambiental, Técnicos en Turismo y Técnicos en Seguridad e Higiene.

El municipio de Malargüe provee mensualmente a la cooperativa con 600 litros de gasoil que se utilizan para el funcionamiento del grupo electrógeno que alimenta la planta de procesamiento y la planta potabilizadora -que abastece a toda la población del lugar- la sala de primeros auxilios y la casa de los guardaparques.

Desde que la vida transcurre en pandemia las actividades y las ventas han disminuido. “Es muy poco lo que se está realizando, muchas personas no pueden venir a trabajar por los protocolos. Se hace difícil mantener la cooperativa con lo que está sucediendo, como la mayoría de los emprendimientos no estamos ajenos a esto”, dice la presidenta de Payún Matrú.

Para la esquila de este año esperan que el Ministerio de Salud provincial les autorice los protocolos sanitarios. “Además de una fuente laboral Payún Matrú nos identifica como pobladores que nos relacionamos con el cuidado y la preservación del medio ambiente”, dice Melania Moraga.

UR

Todo sucede la misma mañana y con una cámara que registra. En Oberá, Misiones, un tarefero es filmado mientras camina encorvado cargando un bolsón de yerba en sus espaldas; en Nono, Córdoba, una abuela cuenta cómo curar la culebrilla con yuyos serranos; en Salavina, Santiago del Estero, un “chango” toca una chacarera con violín sachero; en Santa Ana, Jujuy, cuatro mujeres muestran cómo bordan sus rebozos.

Estas historias permanecerían ocultas si no existieran productoras audiovisuales de esas provincias que salieran a contarlas. Fundadas en momentos en que el mercado demandaba nuevas miradas para las producciones audiovisuales, la misionera Productora de la Tierra; la cordobesa Caleidoscopio; la santiagueña Los Díaz y la jujeña Wayruro se conformaron como cooperativas y desde el interior del país resisten el embate de estos tiempos difíciles.  

Hace poco más de una década la mayoría de los que querían hacer películas, documentales y series tenían que instalarse en Buenos Aires. La estructura estaba pensada para que la Capital fuera el centro y todo se realizara desde las productoras porteñas.

En los casos que tenían que hacer un film o trabajo audiovisual narrando alguna historia del interior del país viajaban con su producción, sus equipos, sus técnicos y regresaban. Parecía que eso nunca iba a cambiar.

Con los concursos federales del INCAA, luego con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -la misma que el expresidente Mauricio Macri modificó mediante un DNU al mes de asumir- y los avances informáticos y tecnológicos al alcance de más personas comenzaron a crearse productoras en el interior del país para contar nuevas historias.

Con mirada de mujer

La cooperativa cordobesa Caleidoscopio comenzó a formarse en el 2011 a partir de las posibilidades que se abrieron con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Algunas de nosotras formábamos parte de la ‘Coalición por los 21 Puntos’ que fue el sustento de aquella ley y todas teníamos militancia en diferentes espacios feministas o de defensa de los derechos de las mujeres”, cuenta Gabriela Cabus, presidenta del Consejo de Administración, a elDiarioAR.

La primera experiencia de trabajo en conjunto fue la serie documental Caleidoscopio. Diversos colores, los mismos derechos, que obtuvo el Primer Premio en Serie Documental Argentina en el Festival Internacional de Cine Político en 2013. A partir de entonces decidieron conformarse legalmente como cooperativa y apostar a que ésta se convierta en la principal fuente de trabajo.

“Llevar adelante una productora audiovisual cooperativa es bastante difícil en estos tiempos ya que es una industria muy incipiente en el interior del país y las políticas públicas para apuntalar este sector son totalmente insuficientes. La disminución de presupuesto para la Cultura y el achicamiento del INCAA en los últimos años son realmente muy perjudiciales para nuestras posibilidades laborales en la provincia de Córdoba”, dice la presidenta.

Desde la cooperativa apuestan por contar lo que la gran industria no cuenta: experiencias organizativas solidarias e innovadoras que se dan en los sectores populares, las luchas de las mujeres, visibilizar a las comunidades LGTBIQ+, los jóvenes y los pueblos originarios. 

En estos momentos tienen dos proyectos en marcha que concursaron en el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de Cielo Abierto, una serie documental de 6 capítulos sobre experiencias artísticas de usuarios de salud mental y están editando Sabiduría del Monte sobre hierbas medicinales de bosques nativos de la provincia de Córdoba.

A la vez, la serie Trabajadoras. Sembrando Organización, que retrata a mujeres, lesbianas, y trans en la lucha por la inclusión y la igualdad en los ámbitos laborales se emite por la plataforma cordobesa de contenidos audiovisuales con enfoque feminista, transfeminista, de géneros y diversidad Equis+webtv.

“Es difícil contar historias que no son rentables”, sostiene Cabus. “Creemos que estas nuevas narrativas se construyen no solo en los contenidos sino también en las formas de producir. Por eso apostamos a una manera de trabajar cooperativa, donde cada una aporta lo que sabe y aprende de las otras, donde no hay palabra santa ni parámetros que no puedan discutirse”.

De la tierra colorada

En el año 2004, un grupo de cineastas, comunicadores y diseñadores fundaron, en la ciudad misionera de Oberá, la Productora de la Tierra. Obtuvieron la personería jurídica para conformarse como cooperativa en el año 2007. Gran parte del trabajo que llevan adelante es en redes con otras productoras. 

“A eso le debemos un porcentaje importante de nuestro capital social porque de ese modo nos insertamos en el medio con el fin de aportar más que de pedir, incluso desde lo político pero no desde lo partidario, sino acercando ideas y proyectos culturales”, explica a elDiarioAR Lucía Alcain, expresidenta de la productora.

En estos 15 años de existencia la productora participó en la realización de audiovisuales de la Región NEA del Plan de Fomento 2010 como coproductora del unitario documental Quieta Non Movere, La Masacre de Oberá. Formó parte del trabajo de la serie de ficción Aquellos días felices de Maximiliano González y produjo el  capítulo Misiones del ciclo Huellas. Historias del Nordeste y de la serie de 12 capítulos Casi un mismo Techo en 2014 con salida al aire para la región NEA.

Además ha realizado micros para Canal Encuentro y Acua Mayor y la microserie Del lado de los Frágiles. También ganó el concurso de desarrollo de proyectos de largometrajes Raymundo Gleyzer y en estos momentos tiene en desarrollo dos largometrajes de ficción. 

“La idea es estrenar una película este año llamada Mata salvaje (en coproducción con productoras de Brasil y Paraguay) y ya hemos estrenado uno de los proyectos del Raymundo Gleyzer: Selva”, cuenta Alcain.

También han puesto en pantalla otras coproducciones: Plan Divino, Agua Dos Porcos y Un Gauchito Gil (rodada en Corrientes) y, en estos momentos, están por comenzar a rodar Una Sola Primavera, ganador de Ópera Prima Regional, y desarrollando Zulma, planeado para filmarse en 2022.

En el tránsito de hacer cosas nuevas se les ocurrió crear el Festival Oberá en Cortos, que este año llegó a la 17° edición. “Si de algo sirvió conformar esta cooperativa fue el de plantar un precedente con el trabajo audiovisual y que realizadores del interior lo vean como factible, como un modo de descentralizar los recursos, las políticas y los accionares demostrando que también se pueden producir obras de calidad desde una provincia”, concluye Lucía Alcain.

Con una chacarera de fondo

El nombre de esta cooperativa hace honor a Los Díaz: una localidad sobre la margen derecha del Río Dulce -ubicada a 40 minutos de la Capital de Santiago del Estero- equidistante de los diques Quiroga y Río Hondo. Nacida en el año 2013, recién dos años después de conformados abrieron la oferta de servicios y desarrollo de proyectos audiovisuales en la región. 

Las dos patas fuertes para sostener la cooperativa son la cobertura de eventos (festivales y conciertos) y -en menor medida- la renta de equipos. A partir de ese trabajo que realizan con varias instituciones de la provincia llevan adelante proyectos cinematográficos.

“En estos momentos tenemos al aire la serie MOCASE, la alternativa campesina, por Barricada TV, luego de 3 años de producción y más de 20 de relación con la organización. Es una estrategia más que una serie para nosotros”, cuenta Víctor Cáceres, responsable del área de proyectos de la cooperativa, a elDiarioAR.

En estos momentos la cooperativa se encuentra rodando El Diablo canta en el Monte, documental sobre el artista santiagueño Jacinto Piedra. “Somos 4 personas por los protocolos sanitarios. Lo hacemos sin ningún tipo de subsidio, excepto el catering que viene de Cultura de la provincia”, dice Cáceres. 

Los Díaz es un motor cultural en su provincia, ya que participan de la presentación de libros, películas y proyectos de ley que beneficien al sector. Además forman parte de la discusión de la Ley Audiovisual en Tucumán y Santiago del Estero.

En estos momentos están diseñando su página web, con un subsidio de Punto Cultura, pero la tarea de la cooperativa excede lo audiovisual. “Recibimos financiamiento a través del INTI con el objetivo de instalar una carpintería en el predio de La Usina, en la ciudad de Clodomira, un proyecto conjunto con la Asociación de Familias con Identidad Huertera. De la misma alianza se generó, en el inicio de la pandemia, un circuito corto de comercialización de bolsones de frutas y verduras de estación distribuidos mediante el mecanismo puerta a puerta que continúa en la actualidad”, detalla Víctor Cáceres.

El trabajo en equipo que se genera desde la producción audiovisual para Los Díaz es “un modelo de negocio que brinda participación al trabajador y lo adueña de su trabajo”.

Producir y compartir enseñanzas

Creado en San Salvador de Jujuy en el año 1994, Wayruro es un colectivo de comunicación popular fundada por estudiantes universitarios que sentían la necesidad de acompañar la lucha de los trabajadores y trabajadoras estatales en los años 90.

Sus tareas están abocadas a la producción audiovisual, las capacitaciones en comunicación popular audiovisual, la creación del Archivo Audiovisual Jujuy y la difusión a través de la Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy/Cortos, que este año cumple 20 años de existencia y está prevista de modo semipresencial.

“Trabajamos capacitando en comunicación con un espacio de formación propio que es Kallpa TV-Canal Escuela en el Barrio Coronel Arias de la periferia de San Salvador. Hemos producido alrededor de 300 contenidos audiovisuales hasta la actualidad entre series, unitarios y micros”, cuenta a elDiarioAR Ariel Ogando, uno de los fundadores de Wayruro.

En la actualidad tienen el programa de cortometrajes La vida es corta en el canal 2 de Jujuy (que se retransmite en otras señales comunitarias), están rodando la serie Jujuy cuatro estaciones (que cuenta la idiosincrasia de la provincia a través de celebraciones populares) para el FOMECA y acaban de concluir un taller de producción audiovisual con dispositivos móviles -con perspectiva de género- para el programa Puntos de Cultura.

“Las compañeras de Wayruro están con el proyecto Kuychi: la primera experiencia en una escuela de género, que son instancias formativas para compañeras de distintas organizaciones comunitarias y del universo trans que depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad”, detalla Ogando.

Si bien el trabajo de Wayruro se desarrolla en el territorio del Norte argentino, han realizado acciones en otras provincias argentinas y en países como España, Francia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Chile siempre levantando la bandera de la comunicación popular.

El escritor ruso León Tolstoi dejó la frase “pinta tu aldea y pintarás el mundo. En este caso, estas cuatro cooperativas, filman su aldea para contar el mundo.

Realizadores: Guillermo Ale y Ulises Rodríguez Producción y edición: Guillermo Ale 

Idea y guión: Ulises Rodríguez

“Esto es impresionante. Yo nunca vi un caso así. Es revolucionario”, dijo Mirtha Legrand, aquel lunes 5 de mayo de 1997. Hacía apenas 4 días que Mariela Muñoz había sido reconocida como mujer por el Estado argentino cuando se sentó en la mesa como invitada junto a Anabella Ascar, Fabio Zerpa y el periodista Eduardo Marrazzi. 

La conductora estaba molesta por el plantón -a último momento- de Mónica Ayos y Florencia Peña. Con su mejor sonrisa frente a las cámaras -sin dejar de pasarle factura a las ausentes- la diva de los almuerzos abrió el programa mostrando, en primer plano, el Documento Nacional de Identidad de la mujer que le abrió el camino a miles de personas transexuales que se encontraban en esa misma situación. 

“Te hago entrega de tu documento, donde aparece que sos una señora. Es la primera vez que veo esto, honestamente nunca lo he visto”, dijo Legrand y la cámara hizo un zoom hacia el rostro de Mariela: “creo que es algo importante y detrás mío vendrán otras transexuales que tendrán que hacerlo, pero a mí me gustaría que sea por ley”.

La lucha recién comenzaba. 

De Lules a Quilmes

La víspera de Navidad de 1943, en Lules, Tucumán, la familia Muñoz vivió el nacimiento de Leonardo Luis como un milagro. Encomendados a la fe católica, esta familia de zafreros sintió que la llegada del cuarto hijo, un día antes del nacimiento del niño Jesús, era un mensaje divino. 

A decir de los dogmas religiosos, el camino que la vida le había destinado a Leonardo Luis no fue el que sus padres seguramente soñaron pero, en el tránsito por este mundo, conoció tanto el calvario como el amor.

La escolarización fue un martirio para el niño: sufría la discriminación por ser un “bicho raro” que no jugaba al fútbol ni a la lucha con los varones. Cuando volvía del colegio cuidaba a sus hermanos, cocinaba y limpiaba la casa. A los 14 años comenzó a trabajar en la casa de unos vecinos italianos. Realizaba las tareas domésticas y cuidaba a los niños. A esa misma edad comenzó a pedir que dejaran de llamarlo Leonardo Luis y la nombraran Mariela Elcira, el nombre que ella había elegido.

Esa decisión le costó el rechazo de su madre. Su padre, en cambio, sentía que podía torcer ese rumbo acudiendo a médicos que le recetaban hormonas para reforzar su masculinidad, psiquiatras que empastillaban porque era una cuestión mental, psicólogos que no entendían lo que Mariela les contaba y tíos que recomendaban “llevarlo con una puta para que se haga macho”. Nada, nunca, funcionó.

En el documental Amor a paso de gigante, de la cineasta francoargentina Maria Audras, Mariela cuenta que en su adolescencia fue violada por tres hombres, vecinos de Lules, a modo de “correctivo”. El pueblo la había abandonado hacía rato, sólo tenía que irse.

Cargando una mochila muy pesada, Mariela dejó Lules para siempre con el sueño de rearmar su vida. Como sucedió con la tribu de los Quilmes, en el siglo XVII, su desarraigo tucumano concluyó en esa ciudad del sur del conurbano.

En agosto de 1965, Mariela Muñoz tuvo su primera aparición pública en la revista Extra. En un artículo titulado “200.000 homosexuales” había un subtítulo que decía: “El homosexual que dio la cara”. Allí apareció Mariela, por primera vez en los medios, rodeada de sexólogos, psicólogos y otros profesionales. Sin titubeos, ella declaró: “quiero casarme y tener hijos, como cualquier otra”.  

En octubre de 1981, a los 39 años, viajó a Chile y se sometió a una operación para adaptar su “morfología externa”. En Argentina estaba prohibida esa intervención y como ella fueron muchas las personas transexuales que cruzaron la Cordillera en los 80’ con ese objetivo.   

La madraza

Lejos de su pueblo, nadie podría señalarla con el dedo. Aunque limpiar casas no era lo que más le gustaba le permitía pagarse un alquiler y empezó a descubrir un mundo nuevo en las cartas de tarot. 

A la vez comenzó a brindarle asistencia a niños, adolescentes y madres solteras. Mariela recuerda en el documental que el primer niño que llegó a su vida era el hijo de una prostituta que no podía hacerse cargo de él y que se lo entregó para que lo criara.

Luego se hizo cargo de tres hermanas abandonadas por su madre y que el padre no podía mantener. Al tiempo, en una estación de trenes, conoció a una joven de 16 años con un bebé. La chica había huído de su casa después de que la incitaran a prostituirse para poder alimentar a su hija. Las llevó a vivir a su casa.

Enrique, un adolescente de 14 años que venía del Chaco y, sin dinero, terminó durmiendo en la Terminal de Retiro también fue rescatado por Mariela. La familia se fue agrandando y todos en el barrio conocían a “esa mujer” que cría chicos.

El día de la crueldad

Con el Plan de Convertibilidad en marcha, la economía creciendo y Carlos Menem haciendo gala de macho argentino en la revista Gente, irrumpe en escena en los diarios y los noticieros una transexual (algunos titulaban “el travesti”) a la que un juez de menores de Quilmes le anulara las partidas de nacimiento de dos mellizos y una niña a los que había criado como propios. 

La detención de Mariela fue con “un operativo policial en el cual estaba toda la cuadra llena de policías con armas cortas y largas”, según recordaba ella años después al que mencionaría siempre como “el día de la crueldad”.

Los medios hicieron una comidilla de su caso. Las abuelas se horrorizaban viendo las dos ediciones de Nuevediario y, como sucede en estas circunstancias, todos se creían con derecho a opinar. 

A pesar de tener el apoyo de sus 23 hijos, a los cuales Mariela había criado, y de un sector de la sociedad, fue condenada a un año de prisión en suspenso. 

Vecinos y vecinas de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, organizaron varias marchas para reclamar su liberación que finalmente se concretó el 27 de mayo de 1993. Lejos de debilitarse Mariela se hizo aún más fuerte como madre y luchadora por los derechos de las personas transexuales a criar hijos.

La Gigante

Los años que siguieron Mariela Muñoz se mantuvo activa en su militancia por el reconocimiento de los derechos universales de las personas trans. Tras obtener el DNI que la reconocía con su identidad de género, en 1997, el INADI la nombró asesora contra la discriminación. En el año 2000, fue elegida como “Mujer del Año” por el organismo estatal.

En 2010, a instancias de aprobarse la Ley de Matrimonio Igualitario, Mariela reapareció en público en la Plaza Congreso. “Soy Mariela Muñoz. He criado 23 hijos, entre los 40 días de vida y los 14 años. Todos estos hijos son varones y mujeres de bien. ¿Por qué gays y lesbianas no pueden criar?”, dijo la mujer que fue aplaudida hasta las lágrimas.

Siguieron años de movilizaciones, batallas legales, idas y vueltas con la Iglesia y el conservadurismo más rancio hasta que, el 9 de mayo de 2012, fue sancionada la Ley 26.743, de Identidad de Género: considerada una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, fundamentalmente porque no patologiza a la comunidad trans y porque incluye la adecuación sexo-genérica -los tratamientos hormonales y la cirugía- dentro del Plan Médico Obligatorio.

“La lucha de Mariela y su perseverancia fueron fundamentales para conseguir la Ley de Identidad de Género”, dice Vanesa, presidenta de la Agrupación Mariela Muñoz, a elDiarioAr. “Desde este espacio, junto a personas que militaron y trabajaron junto a ella, continuamos su ejemplo de crianza y de lucha por los derechos de las minorías y les niñes”.

Con sede en la ciudad de Berazategui, la Agrupación Mariela Muñoz es otro legado de La Gigante que falleció el 5 de mayo de 2017, a los 73 años. “Siempre decimos que el mundo fue mejor con su presencia, nosotres también”, concluye Vanesa.

URR

Cuando en el año 2009 Luly Arias dejó Santa María-San José, pensó que al llegar a Buenos Aires dejaría de ser “el bicho raro” de un pueblo de 7000 habitantes, al oeste de la provincia de Catamarca, para encontrarse con un mundo de nuevas oportunidades. Pasaron menos horas que las del viaje para el choque con la realidad y, a los pocos días, estaba prostituyéndose en los Bosques de Palermo.

Después de muchos años de terapia, en el 2014, Natalia Zappacosta decidió dar el paso e iniciar la transformación para el cambio de género. “Tenía trabajo como guionista en una productora de televisión y un buen pasar económico”, dice. “Cuando mi aspecto físico empezó a cambiar me quedé sin trabajo, mucha gente dejó de atenderme el teléfono y terminé manejando un remís”.

Con historias muy diferentes, Luly y Natalia se encontraban con una vida a la deriva, hasta que fueron abrazadas por la Cooperativa de Artetrans. En ese espacio conocieron personas que estaban en situaciones similares a las de ellas. “Me sentí contenida, escuchada, me desarrollé artísticamente, hice un montón de amigxs y, al cabo de un tiempo, pude dejar la calle”, cuenta Luly que hoy es secretaria de la Cooperativa y tras haber estudiado la carrera de Enfermería en la UBA, dictó clases en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis y actualmente trabaja en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el que realiza un seguimiento de los Consultorios Inclusivos.

Un espacio de inclusión

ArteTrans es la primera cooperativa de Latinoamérica que trabaja para la inclusión laboral de ese colectivo. La finalidad es alejar a las personas trans de la prostitución a través del teatro, performances, exposiciones de artes plásticas, charlas debate, cursos, talleres, festivales y shows musicales.

Esta cooperativa de arte, fundada en el año 2010, cuenta con 10 socixs, y en estos años han puesto en escena obras como: Boquitas pintadas, Hotel Golondrina, La casa de Bernarda Alba, Monólogos de las tetas con pene, Made in Lanús, entre otras.

Tras pasar la mayor parte de su existencia sin una sede fija, desde el 2018 la cooperativa funciona en el Centro Cultural Mercado de Avellaneda. Por la situación de pandemia las actividades de ArteTrans se realizan de manera virtual: clases de teatro y diversidad a través de zoom; por el canal de Youtube emiten los viernes, a las 21, el programa “Un buen plan” -con juegos de improvisación- a cargo de Natalia Zappacosta, los DiverSIcuentos (relatos y poesías para lxs infancias y la familia); en el mes de julio retomarán el ciclo de entrevistas “El mundo según ellas” y, a su vez, la emisión del programa radial “Arte en la Ciudad” por la FM 88.7 de Avellaneda.

“Cuando comenzamos a funcionar éramos una cooperativa exclusiva para personas trans. A medida que fue pasando el tiempo crecimos y aprendimos que era necesario abrir nuestro espacio a otres porque no queríamos ser un gueto sino un espacio inclusivo”, dice Emma Serna, presidenta y una de las fundadoras de la entidad.

Emma es actriz y una militante activa por los derechos de las personas trans. Nacida y criada en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo se mudó a Buenos Aires, a los 18 años, para estudiar Diseño de Interiores. El año pasado fue protagonista de la película Bajo mi piel Morena, dirigida por José Celestino Campusano y, según la definición de Natalia, su compañera y socia de la cooperativa: “es una diva total”.

“Por esas cuestiones que exigen los estatutos me tocó ser la presidenta pero en nuestra cooperativa no hay jerarquía, somos todas iguales, estamos todas por lo mismo. La que quiere actuar, actúa, la que quiere ir sólo al curso va al curso, la que quiere estar en la producción está en la producción y no tenemos exigencias a la hora de tomar compañeros o compañeras para integrar la cooperativa”, cuenta Emma Serna.

Encuentro en la lucha

En febrero de 2018 Emma y Natalia se calzaron los tacos, maquillaje y sus mejores fragancias para atravesar la puerta de la Ex Esma. “Ahí donde secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas iban dos travas a hacerse oír”, recuerda Natalia. “Ese día marcó un antes y un después en mi vida porque fuimos en busca de una sala para hacer teatro y terminé consiguiendo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos. Ese trabajo que la sociedad me había negado por ser transexual me lo ofrecieron ese día”.

La cooperativa no está identificada con ningún partido político pero la militancia está presente en luchas como la aprobación de la ley por el cupo laboral trans a nivel nacional y dar solución a los problemas habitacionales del colectivo. ArteTrans integra el frente Florida, que está conformado por responsables de distintas organizaciones políticas y civiles, y el año pasado fundaron la Asociación Civil Cris Miró de Diversidad y Violencia de Género. 

“La Asociación Civil nació con el sueño de hacer la vida de les chiques trans un poco más fácil, generando recursos alimentarios, institucionales y económicos en un tiempo muy complicado para la vida de todo el colectivo LGBTTIQ+”, explica la presidenta de la cooperativa. “Entendemos que la política es un instrumento para lograr un montón de cosas que tienen que estar a disposición de todes les ciudadanes y nosotres tenemos derecho a reclamar por leyes que nos beneficien, que nos incluyan”.

La historia de lucha de la cooperativa ArteTrans quedó reflejada en el documental Reina de Corazones que hoy se encuentra disponible en YouTube. Dirigido por Guillermo Bergandi se estrenó en 2016, participó en más de 30 festivales internacionales, ganó 5 premios y distintos reconocimientos.

“Al ser una cooperativa de trabajo tratamos de visibilizar el trabajo de las compañeras. Nosotras tenemos una postura más abolicionista no reglamentista. Muchas veces se trató de reglamentar la prostitución como un trabajo y si bien nosotras respetamos que haya compañeras que lo tomen como su trabajo, lo que queremos es que no sea el único trabajo a la cual una compañera se quiera dedicar, que puedan tener otra alternativa”, explica Emma. 

La presidenta de ArteTrans resalta que en su caso tuvo “la suerte” de vivir con su familia y “con una situación social que me permitió no tocar la calle pero a la mayoría de mis compañeras sí. Entendí que muchas cuando tienen una oportunidad eligen una alternativa que sea mucho más beneficiosa para su integridad física porque sabemos que la prostitución es un trabajo en el cual se pone el cuerpo y donde hay muchos riesgos de violencia de maltratos, por eso tenemos la responsabilidad de instruir a las compañeras, de sacarla de un único circulo de trabajo que no sea solamente la prostitución”. 

Luly es una de las socias de la cooperativa que con su historia de vida contagia a otras chicas a buscar una alternativa a la prostitución. En proceso de curar las heridas y sin poder aún volver a los Bosques de Palermo por el terror que le causa en el cuerpo dice que “es todo un proceso porque una piensa ¿quién me va a dar trabajo? y se autoconvence que ese es el único camino. Entre todas nos ayudamos para cambiar ese destino, como me lo cambió a mí la cooperativa, que me rescató. 

Como dice Emma, la propuesta de Arte Trans “no es mostrar nuestras penas, es mostrarnos haciendo todo lo que podemos hacer. Porque nosotras podemos actuar, producir, dirigir, organizar lo técnico, lo escénico, el vestuario y luchar. Siempre luchar”.

Santiago del Estero, febrero de 1996. Como no quieren dormir la siesta, los hermanos José, Mariano, Fernando y Víctor Paz se van al fondo del patio con sus bombos y juegan a quién aguanta más tiempo haciendo el ritmo de la chacarera: tutátututá, tutátututá, tutátututá.

Don Mario los escucha desde la cama y piensa: qué voy a hacer con estos changos. Entre el aire caliente del ventilador y el tutátututá de los bombos el luthier se duerme y sueña que camina con un hacha al hombro por un terreno infinito de árboles talados. Se da cuenta de que a esos árboles los cortó él, a lo largo de su vida, para hacer los cientos de bombos que hoy andan sonando por el mundo. La angustia en el pecho es tan fuerte que se despierta con el corazón sobresaltado. 

Se levanta de la cama apurado, se lava la cara en un fuentón del lavadero y le pega un grito a sus hijos para que se metan adentro. Cuando los 4 se le acercan, creyendo que van a recibir un reto por no dejarlo dormir, les dice: “vamos a sembrar miles de ceibos y quebrachos para hacer bombos”.

“En ese momento no lo íbamos a contradecir porque veníamos de hacer macanas -recuerda José- pero no lo tomamos en serio porque no lo podíamos imaginar”. 

Pasaron 14 años desde aquella siesta hasta que Mario Paz, su esposa Julia y sus hijos pusieron las primeras semillas de ceibo y quebracho blanco en un terreno de 4 hectáreas en Silípica, a 23 kilómetros de la capital, con un cartel que dice: Bienvenidos. Reserva Forestal Mario Paz. Hermanos del Ceibo.

De la esclavitud a la deforestación

La historia oficial relata que, en el siglo XVIII, los conquistadores españoles trajeron esclavos africanos para trabajar como mano de obra de la construcción de lo que hoy es la ciudad de Santiago del Estero, la más antigua de la Argentina.

“Los esclavos eran traídos por lo que se entonces se conocía como el Camino Real. En el viaje los esclavos africanos se iban encontrando con árboles y animales muertos de donde obtenían madera y cuerpo para hacer los primeros tambores, hasta llegar a construir el bombo”, cuenta el fallecido músico Raúl Carnota en el ciclo documental El origen de las especies de Canal Encuentro.

De esa mixtura de españoles, indígenas y africanos nació la chacarera. El músico, investigador y docente de la UNLP, Santiago Romé, sostiene, en el mismo documental, que “la chacarera se fue constituyendo a lo largo del período colonial y que es heredera de diversas tradiciones. Por su estructura rítmica podemos suponer que hereda, en gran medida, algunos desarrollos que probablemente vengan de África, la herencia de los esclavos traídos a lo largo del período colonial”.

La provincia de Santiago del Estero ha adoptado a la chacarera como parte de su identidad y en el día internacional de la danza, miles de santiagueños y santiagueñas levantan polvaderal en un patio de tierra y bailan hasta que se termine el vino. Eso sí, no tiene que faltar una guitarra ni -fundamentalmente- un bombo porque sin bombo no hay chacarera. Aunque sin árboles no habrá bombos.

Desde hace ya varios años que Santiago del Estero se encuentra en emergencia forestal. En su informe anual de deforestación la organización ambientalista Greenpeace consignó que, en 2019, Santiago del Estero fue la provincia argentina más deforestada con 25.513 hectáreas. 

Para tomar una mínima dimensión de la destrucción del monte nativo de Santiago del Estero bien vale el ejemplo de la reserva forestal de la familia Paz: en apenas 4 hectáreas han sembrado (con semillas) 360 ceibos y 130 quebrachos blancos. Unos 500 bombos del futuro.

El otoño es la época del año en que la familia Paz realiza el corte de árboles: alrededor de 20, entre ceibos y quebrachos blancos, que permanecerán estacionados de 3 a 6 años. “El momento de cortar el árbol, es un momento muy trabajoso y doloroso a la vez. Hay que elegir la planta, que tiene entre 60 y 80 años, bajar los nidos y medir que el árbol caiga en un lugar donde no lastime”, dice Víctor Paz que tiene su taller de luthería en Buenos Aires.

La reserva, el futuro

Al entrar a la reserva son los perros los que dan la bienvenida. Lo primero que se ve son cientos de árboles: refugio de pájaros y de coyuyos. Al costado, una casa colorida con un mural en el que se destacan: una mujer, una guitarra, un árbol que en su corteza se convierte en manos que acarician un bombo, alimentos de la tierra, otro árbol y un pájaro cantando. 

Frente a la casa se erige una escultura de madera en homenaje a Jacinto Piedra, el músico santiagueño, amigo de Mario Paz, murió en 1991 en un siniestro vial. Un poco más allá el infaltable horno de barro para hacer empanadas, una huerta en el costado izquierdo, unas gallinas que picotean las migas que caen y, en el medio del terreno, un estanque que funciona como reservorio de agua de lluvia para el riego y bebedero de las distintas especies de aves que regalan su canto al paisaje.

“Cuando empezamos, en el 2010, nos llamaban ‘los locos del ceibo’. Nos decían siembren alfalfa, algodón, no nos entendían. Como el ceibo no está incluido en la ley de reforestación entramos por la ley de bosques nativos, por eso tenemos 1 hectárea y media de bosque nativo con tuscas, chañares, mistoles, algarrobos ”, cuenta Julia Ortíz de Paz, sostén del proyecto familiar.

A 500 metros de la tranquera está el taller de luthería de la familia Paz. Como todo espacio de creación el galpón emana una energía propia, perfume a madera, olor a cuero de cabra reseco y una música que circula en el aire.

José, que además de luthier es músico y docente, explica que la construcción de un bombo es un largo proceso. “Desde que se corta el árbol, la madera se manipula por fuera y por dentro. A medida que se va secando se labra con el hacha, se cepilla con las garrotas y se lija. Con las gubias se ahueca de manera gruesa, media y fina. En simultáneo trabajamos el quebracho blanco, que es la madera dura que se usa para hacer los aros, sin olvidar el cuero crudo para el parche y el tiento”.

Bombos legüeros, sacha bombos, cajas copleras y vidaleras salidas del taller de Mario Paz han recorrido escenarios de los 5 continentes. Nombres ilustres del folklore como Mercedes Sosa, Alfredo Ávalos, Domingo Cura, Vitillo Ábalos, Polo Román, Sixto Palavecino y artistas internacionales como la mexicana Lila Downs y los chilenos Inti Illimani e Isabel Parra han percutido los parches de un instrumento de la familia de luthiers santiagueña. 

A las primeras 4 hectáreas que habían comprado los Paz para la reserva forestal, hay que agregarle otras 8 de un terreno lindante, que adquirieron el año pasado, para sembrar más ceibos, quebrachos y llevar adelante un emprendimiento turístico.

“Estamos construyendo unas cabañas porque la idea es que la gente venga y recorra la única reserva forestal del mundo creada para fabricar instrumentos musicales. Desde aquí salir a caballo o en bicicleta a recorrer la zona, pasar por la mamá Antula, ir a la feria de Upianita, ordeñar una vaca, juntar huevos, respirar aire puro, escuchar el canto de los pájaros, comer empanadas al horno de barro, verduras de la huerta y, por supuesto, cantar y bailar chacarera”, dice José, motivado por el proyecto.

Hace más de 50 años que Mario Paz ejerce el oficio de luthier de bombos. En 2011, un ACV le dejó secuelas motrices que le impiden algunas tareas como usar la gubia o talar pero su cuerpo está activo para sembrar una semilla, remover la tierra con una palita y regar las plantas. 

“Quiero devolverle a la Madre Tierra algo de todo lo que nos da. No llegaré a ver estos árboles convertidos en bombos pero será un legado para las futuras generaciones de músicos y mis hijos con mis nietos continuarán con la tradición familiar”, dice Mario Paz que este 3 de mayo cumplirá 75 años. “Aunque estamos a mitad de camino, la Reserva ya es un sueño cumplido”.

URR

Astou revuelve el pollo con una espumadera y sonríe. Cada vez que da vuelta una presa, para que se dore de ambos lados, respira hondo y cierra los ojos para sentir esa mezcla de ajo y curry que la transporta directo a la cocina de su madre.

“El curry es una de mis especias favoritas. Me gusta el color y el sabor picante que le da a las comidas. Esta receta se llama thiou carry. Todos los platos a base de arroz y cocidos a fuego lento con cebolla acompañados de carne, pollo, pescado o verduras se los llama thiou, por eso hay varios tipos de thiou en Senegal”, explica la mujer, que sonríe y vuelve a inhalar profundo.

Cuando en el año 2012 Ndeye Astou dejó Meckhe, una ciudad de 22.000 habitantes en el noroeste de Senegal, lo hizo para encontrarse con su hermana Numbe que había venido a la Argentina en el 2006. Ella le mandó el dinero para los pasajes y la recibió, en un cuarto de pensión de La Plata, con un paño y una variedad de bijouterie listas para vender al día siguiente.

Como los más de 530.000 senegaleses que viven en el extranjero, aproximadamente el tres por ciento de la población -según datos de la División de Población de las Naciones Unidas-, Astou vino con el mismo objetivo de todos sus compatriotas: juntar dinero para mandarle a su familia. Aunque Astou también tenía un sueño.

“Cuando llegué, como todo el que recién llega, vendía en la calle. Estuve en diagonal 80 y 49, viajé mucho tiempo a Hurlingham en tren hasta que mi hermana me incentivó para hacer comida, que es lo que a mí gusta hacer y de lo que trabajaba en Senegal”, cuenta.

Al principio cocinaba unas pocas viandas de comida senegalesa y las repartía, con un changuito de hacer las compras, entre la gente de la comunidad, que fueron sus primeros clientes. Como la sazón de Astou empezó a cobrar fama en la zona cercana a la estación de trenes de La Plata, cada vez más personas, entre vendedores ambulantes y taxistas, le empezaron a encargar comida.

“Como la clientela creció mi hermana me ayudó con el dinero para poner el local. Tuve que juntar 160.000 pesos, mucho dinero para nosotros pero trabajamos mucho y lo juntamos”, dice la cocinera, que en un pequeño local de calle 45 entre 1 y 2 empezó a darle forma a su sueño: tener un restaurante de comida senegalesa. Lo llamó Viandas senegalesas para mantener la esencia de la gestación de su emprendimiento. 

Con el corazón en Senegal

La Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) estima en alrededor de 5.000 el número de personas de ese país que habitan en la Argentina. De esa cifra, aproximadamente 70 son mujeres, lo que representa menos del 1,5 %.

“Este perfil masculinizado de la migración senegalesa responde en parte a una estructura social de origen en la que la migración es una estrategia familiar para acumular recursos materiales (remesas, bienes) y simbólicos (prestigio) que posibiliten cambios en las condiciones de reproducción de los hogares”, explica la antropóloga María Luz Espiro en su investigación titulada “Mujeres senegalesas en Argentina. Notas sobre migración,regularización, asociacionismo y trabajo”.

Los datos de la ONU indican que casi la mitad de los senegaleses que emigra reside en Europa -con Francia, Italia y España a la cabeza- y el resto en otros países africanos. Aunque las mujeres siguen siendo minoría -se calcula que el 63 % son hombres- cada vez más chicas jóvenes deciden migrar de forma autónoma. Senegal es el cuarto país de África subsahariana al que más dinero se envía desde el extranjero; las remesas constituyen el 12 % del PIB del país, según estadísticas del Banco Mundial.

“Podemos establecer dos tipos de proyectos migratorios entre las mujeres senegalesas en Argentina: por un lado, encontramos la reunificación familiar, es decir, mujeres con o sin hijos vinieron desde Senegal para unirse a su marido una vez que este ya está ‘instalado’ en el lugar de destino (pudiendo el matrimonio preexistir o darse con posterioridad a la migración del varón); y por otro lado, encontramos aquellas mujeres que migraron de manera independiente motivadas para trabajar y enviar remesas a sus familias”, dice a elDiarioAR María Luz Espiro, que se doctoró con la tesis titulada “Trayectorias laborales de migrantes senegaleses en La Plata y Puerto Madryn”.

Cuando Astou emigró a la Argentina dejó dos hijos y un marido en Senegal. “Mis hijos ya son grandes, hoy tienen 25 y 22 años, y mi marido tiene otra mujer además de mí”, explica, teniendo en cuenta que en su país está permitida la poligamia (aunque sólo para los hombres, que pueden tener hasta cuatro esposas).

Astou es la vicepresidenta de Ande Neke Benne, que en lengua wolof, la más hablada en Senegal y en la migración, remite a: la unión hace la fuerza, estar juntas, todas juntas, no mentir. “Con la asociación nos ayudamos. Si una necesita dinero lo juntamos, si otra está mal la acompañamos. Nunca estamos solas”.

-¿Cómo ves a las mujeres argentinas y la lucha feminista?

-Es muy distinto a nosotras. Si vos estás casada en Senegal hacés las compras, limpiás la casa, cuidás a los hijos y atendés a tu marido. Hay mucho respeto al marido que trabaja y trae el dinero.

-¿Entonces la mujer no sale a trabajar afuera en Senegal?

-Sí, sale. La mujer trabaja más que el hombre en Senegal, dice Astou y vuelve a sonreír.

Estar cerca aunque estén lejos

Conocida como la Juana de Arco senegalesa, la profetisa Aline Sitoé Diatta (1920-1944) es una heroína de la resistencia frente a la colonización de Casamance, región del sur de Senegal. En homenaje a la lucha de esta mujer, la tienda de ropa africana que Seynabou Sane fundó hace más de diez años lleva su nombre.

Seynabou llegó al país hace 21 años, desde Dakar, para reunirse con su esposo. Su hijo y su hija, que hoy tienen 20 y 17 años, nacieron en Argentina. Ni bien se instaló quiso retomar los estudios de abogacía pero, según cuenta aún apenada, se topo “con la discriminación”. Y detalla: “Tenía que hacer los trámites de equivalencia y me mandaron a un lugar donde dos mujeres me trataron muy mal. En ese momento no sabía hablar bien y no podía explicarme. Eso me golpeó mucho y me sacó las ganas”.

Al año siguiente del primer choque con la discriminación y la burocracia tuvo su primer hijo y el estudio dejó de ser una prioridad. En el 2007, Seyna -como la llaman aquí- abrió su local de ropa africana en la calle Lavalle, en el que también hacían trenzas y extensiones conocidas como kanekalon.

“Al local lo tuve que cerrar por la situación de pandemia, así que ahora vendo por internet a través de Instagram y Facebook. Al principio la ropa la traíamos de Senegal, pero ahora consigo las telas y las hacemos acá”, dice Seyna desde su casa en Avellaneda.

En un español muy fluido cuenta que “la mayoría de los clientes son argentinos” y que “de a poco son cada vez más personas las que se van animando a usar ropa africana, que es colorida, amplia, fresca. Al principio me decían ‘nooo, es muy colorinche’ pero ahora les gusta”.

Seynabou preside la otra asociación de mujeres de la Argentina, la primera que se organizó, llamada Karambenor, que significa “ayuda mutua”, “ayudamos”, “entre ayudarse”. Esta agrupación reúne a las mujeres de la región de Casamance, de países limítrofes y a mujeres argentinas casadas con senegaleses. 

“Somos unas 15 mujeres que hacemos eventos sociales abiertos, reuniones, desfiles de ropas típicas, ferias de comidas y artesanías y nos ayudamos las unas a las otras”, explica la mujer de 49 años, que es una referente para sus compatriotas ya que ocupa un puesto en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), dependiente de Migraciones.

-¿Qué opinión te merece el movimiento feminista en Argentina y qué posición tenés vos al respecto como mujer?

-Les tengo mucho respeto a las feministas en su lucha. Personalmente pienso que no necesito ser feminista para defender la causa de las mujeres.

-¿Por qué cree que migran tanto los senegaleses?

-El senegalés es de sangre viajera y como en mi país no hay trabajo, no tenemos dirigentes políticos dignos, nos tenemos que ir a buscar trabajos a otros países. Lo bueno es que la gente se va dando cuenta de a poco de que los senegaleses queremos que nos dejen trabajar sin molestar a nadie, porque somos respetuosos. Si a más senegaleses nos dieran la posibilidad de tener un trabajo que no sea el de vender en la calle, la televisión no mostraría más esas noticias de desalojos y violencia de la policía en la que nos hacen quedar como problemáticos, cuando lo único que queremos es trabajar. 

La realidad de los manteros senegaleses, en su mayoría hombres, suele ser muy dura en ciudades como Buenos Aires y La Plata. Cada tanto aparecen en portales de noticias porque sufren desalojos violentos y la policía aprovecha para “incautar” sus mercaderías, que rara vez devuelven. 

El gran problema en Argentina sigue siendo la documentación. Al no funcionar una embajada senegalesa en nuestro territorio es una complicación tramitar el DNI, por lo que la mayoría cuenta con un permiso precario de refugiado. 

Tanto Astou como Seyna profesan la religión musulmana. Rezan 5 veces por día y antes de hacerlo se bañan. Ambas extrañan Senegal y dicen que volverían, pero de visita. “Estar juntas y comer nuestra comida nos hace sentir más cerca”, dice Astou. “Llevar nuestras ropas y bailar es un modo de habitar el sentimiento senegalés”, afirma Seyna, minutos antes de cortar la charla para asearse e irse a rezar.

URR

En la localidad de El Corte, provincia de Tucumán, Rocío junta su botella de plástico número 300 del día y lo celebra con cortito de puño cerrado; en el Delta del Tigre, David rescata dos tachos de pintura del fondo del río que se convertirán en un remo; en un arroyo cercano al barrio platense El Retiro, Mateo descubre que en esas aguas -en las que muchos vecinos tiran basura- hay ranas; del otro lado del mundo, en Locarno, Suiza, Daniele y Fausta reescriben el guión de un documental sobre la deforestación del Chaco paraguayo.

Casi nadie los ve, pocos saben de su existencia y nunca serán protagonistas de grandes titulares de noticias. Sin embargo, sus acciones son fundamentales para el cuidado del medio ambiente. El compromiso de estos colectivos integrados por vecinos, estudiantes, científicos, cooperativistas y artistas no tiene un precio aunque, en algún sentido, la sociedad está en deuda con estos guardianes silenciosos del planeta.

La Brigada Ecológica

Hasta hace unos años, el Frigorífico Industrial del Norte era lo que identificaba a la localidad de El Corte, distante 7 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Desde el 2018, las chicas y chicos del colegio secundario con su proyecto Reciclando Vida son los que acaparan la atención de la zona.

Lo que empezó como una idea del profesor de educación física, Sebastián Rodríguez, se convirtió en un récord para una escuela de Latinoamérica. “Los recicladores buscan aluminio, papeles y cartones para vender pero las botellas nadie las compra en la provincia de Tucumán. Así que comenzamos juntando en las casas de cada alumna y alumno, después fuimos involucrando a los vecinos hasta que ayer superamos el millón y medio de botellas desde que empezamos”.

La Brigada Ecológica está formada por unos 60 chicos y chicas, mayores de 16 años, que de manera voluntaria juntan las botellas de sus casas, de parientes y de vecinos. “Como sucedió este miércoles, hacemos un encuentro de recolección para que sean compactadas y trasladadas a Buenos Aires y finalmente a China”, explica el profesor a elDiarioAR.

Esas botellas rescatadas de un pequeño pueblo tucumano se transformarán -en su mayor parte- en ropa ya que -como remarca Rodríguez- “la tela polar es 100 por ciento plástico y las camisetas de fútbol con licencia FIFA están hechas con un 98 por ciento de plástico”.

La tarea de los y las alumnas de El Corte no termina en su localidad sino que han visitado escuelas de Salta y Santiago del Estero compartiendo su experiencia y el proyecto de Reciclando Vida fue tomado por colegios de Chile, España, Brasil y Greenpeace de Ecuador.

En el año 2019 la Brigada Ecológica fue premiada con un viaje a Bariloche al ganar el Challenge Verde. Ese mismo año el grupo viajó a Mar Chiquita -donde muchos chicos y chicas conocieron el mar- participaron de intercambios con Escuelas Eco Sustentables del país y fueron protagonistas de un capítulo del ciclo documental Elemento Vital que se emite en varios países de Latinoamérica.

La llamada

Durante el Imperio Romano el sonido de las trompetas llamaba a los gladiadores al combate. Ese ritual sonoro inspiró a un grupo de vecinos del Delta de Tigre a bautizar “La llamada” a la cooperativa sustentable que fundaron para preservar el ecosistema. 

Todo comenzó cuando una tarde, a principios de 2020, David Wasinger estaba contemplando el río y entre las aguas veía bolsas, latas, maderas, botellas y hasta ruedas de autos que pasaban flotando. “Tenemos que hacer algo porque así el Delta no va a aguantar”, pensó para sus adentros.

Al día siguiente salió a recorrer parte de la Sección 1 con un bote prestado y lo llenó de basura. “La repetición de la tarea motivó a otros vecinos que se fueron sumando y hoy somos 9 personas que fundamos una cooperativa cultural sustentable que aún no cuenta con marco legal pero que luchamos por generar conciencia del ambiente en el que habitamos”, dice David a elDiarioAR.

Todos los fines de semana “La llamada” realiza limpieza de muelles, canales y espacios públicos con la ayuda de vecines que apoyan la iniciativa. Maderas, chapas y plásticos que aún pueden ser reutilizados se convierten en cestos de basura, remos, carteles, macetas o instrumentos musicales.

Entre los proyectos de “La llamada” figura la agroecología, la bioconstrucción y la permacultura. “Tenemos una huerta orgánica y ni bien salgamos de esta pandemia daremos un taller que estaba pensado para este año pero lo suspendimos”, cuenta Wasinger. “También estamos trabajando para ofrecer visitas turísticas sustentables en kayak. Es una zona con mucho por descubrir pero con una problemática ambiental en la que hay que trabajar”.

El sueño de los integrantes de “La llamada” es “generar una red en el Delta que nos haga tomar real conciencia del cuidado del agua, de los humedales, de no arrojar basura, de reciclar y de trabajar la tierra sintiéndonos parte y no dueños de ella”.

Exploracuáticxs

Con botas de goma y un colador de fideos atado a un palo de escoba Mateo mete los pies en el agua del arroyo que pasa frente a su casa para “buscar vida”. Desde que son exploracuáticxs, Mateo y otros chicos y chicas del barrio ya no ven al arroyo como un juntadero de basura sino como el hábitat natural de las miles de especies que lo habitan.

Mateo vive en el Nuevo Mercadito, entre el Mercado Regional de La Plata y las vías del tren. Un barrio creado para trasladar a las familias que vivían en una zona inundable, cercano al arroyo El Gato.

El arroyo cobró otro sentido para los chicos y chicas del Nuevo Mercadito y El Retiro desde que el proyecto Exploracuáticxs, dependiente del Instituto de Limnología de la Plata (ILPLA), CONICET y la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP,  llegó a sus barrio con lupas, microscopios y juegos didácticos en el 2015. 

“Nuestro objetivo es acercar un saber diferente acerca del ambiente acuático, intercambiando perspectivas y conocimientos desde un enfoque interactivo, lúdico y artístico”, dice a elDiarioAr el doctor en Ciencias Naturales y biólogo Javier De Souza, director de Exploracuáticxs.

La licenciada en Biología (orientación Ecología) e integrante de Exploracuáticxs, Rocío Pazos, dice que “la idea es que los chicos se familiaricen con estos ambientes que tienen en su barrio, que lo cuiden, que sepan lo que hay. Nos pasó en El Retiro que los chicos pasaron de llamar ‘el zanjón’ a decir arroyo y ahora saben que allí hay vida y lo valoran. Además son promotores del cuidado de ese ambiente”.

Un poco jugando y otro poco trabajando los Exploracuaticxs organizan también jornadas de limpieza de los arroyos. Allí no participan todos los chicos y chicas pero lo hacen sus padres o hermanos mayores incentivados por la tarea concientizadora de sus hijos.

Durante la pandemia, las actividades que realizaban los Exploracuáticxs en los barrios quedaron suspendidas de manera presencial pero los estudiantes y científicos que conforman el grupo utilizaron las redes sociales y la página de la Universidad para no perder el vínculo con los chicos y brindan actividades a través de videos e imágenes.

“Esa página no consume datos móviles ya que muchas veces los padres de los chicos y chicas no tienen crédito y es dificultoso el acceso a internet”, dice De Souza. “Esperamos ansiosos volver a los barrios para explorar, jugar y aprender con los chicos y chicas que nos mandan mensajes para preguntarnos cuándo vamos a ir”.

Militancia documental

Hijo de un diplomático italiano, Daniele Incalcaterra nació en Roma pero se crió entre el frío de Moscú y la humedad de Buenos Aires. Su formación como documentalista fue en el Atelier Varan de París -fundado por el inspirador de la Nouvelle Vague, Jean Rouch- del que años más tarde sería uno de los directores. Entre su filmografía se cuentan: Chapare (Bolivia, 1990); Tierra de Avellaneda (Argentina, 1993); Repubblica Nostra (Italia, 1995); Fábrica sin patrón (2004, Argentina); El Impenetrable“ (2012, Paraguay) y Chaco (2018, Paraguay).

Los documentales los realiza junto a su compañera en la vida: Fausta Quattrini. Con El Impenetrable y Chaco, Incalcaterra se propuso devolverle a una comunidad guaraní 5000 hectáreas heredadas de su padre que las había recibido como “cesión” del dictador Alfredo Stroessner durante la década del 70’. 

Pero al ponerse a investigar se encontró con un problema aún mayor: la deforestación. El Chaco paraguayo es una de las áreas más deforestadas del planeta con 577 hectáreas por día. El desmonte se produce para criar ganado y sembrar soja.

“Cuando empezamos con El Impenetrable, hace 10 años, tenía pocos conocimientos del tema ambiental”, dice Incalcaterra a elDiarioAR. “Al entrar en contacto con la realidad, con el bosque sentí repulsión porque es un lugar para nada amable, complicado, violento pero con el tiempo me enamoré del Chaco”. 

A partir de estos dos documentales, que fueron premiados en distintos festivales del mundo y mostraron una problemática en la que están involucradas multinacionales como Jaguar y BMW, Incalcaterra fue calificado como eco-documentalista: “si bien me enorgullece nunca busqué que me llamaran así”.

Daniele Incalcaterra dice que “el deber de un cineasta no es dar soluciones sino ayudar a reflexionar. El documental no es más que un posible camino de reflexión, plantearle ideas al público y demostrar que hay otras formas de pensar para, entre todos, encontrar posibles soluciones”. 

El director ítalo-argentino dicta clases de cine en la República Centroafricana y el año pasado se convirtió en el productor de Makongo: el primer largometraje dirigido por un centroafricano. El filme cuenta la historia de André y Albert, dos jóvenes pigmeos aka que se encuentran entre los pocos en su comunidad que acceden a estudiar.

“El otro deber que siento cumplido es haberle revelado a mi hijo y a las nuevas generaciones la gravísima situación que se vive en el planeta. Ellos están más preocupados que nosotros por los problemas ambientales, ellos son más conscientes que los adultos y son los que le exigen soluciones a los gobiernos”, concluye Incalcaterra.  

URR

Hernán Venturini frena de golpe su camioneta Isuzu y se baja a levantar un pallet que asoma de un container; Daniel López carga al hombro -silbando “Por una cabeza”- lo que supo ser la puerta de un armario de Ferrocarriles Argentinos; Miguel Ángel Lúquez recoge el esqueleto de una silla y una llanta de bicicleta en un terreno baldío y se va sonriendo a dar clases.

A simple vista son chatarreros o botelleros -como se decía en otras épocas- o como los llamamos en la actualidad: recuperadores urbanos. Estas tres personas, que son un poco de esto y de aquello, que no se conocen entre sí y que ni siquiera viven en la misma ciudad, comparten pasiones y oficios: la música, la luthería y la docencia.

Claro que no se trata de los luthiers que trabajan sobre una madera curada y resguardada, que les fue traída especialmente de una región del país para construir un instrumento determinado, sino que ellos fabrican los instrumentos acorde a los materiales que rescataron de la calle.

La historia de cada uno de ellos está atravesada por la conciencia ambiental. Con esa motivación como motor fabrican guitarras, bajos, tambores, bandoneones, violines y otros instrumentos musicales con cajones de verdura, pallets, cartones, latas, tapitas y botellas de plástico. 

Forman parte de una nueva generación de luthiers. Un nuevo concepto en el mundo de la luthería porque no se trata de instrumentos para músicos amateurs sino que suenan igual a los profesionales y ya hay músicos reconocidos que se animan a romper con el prejuicio de que “están hechos con basura” y los usan para tocar en vivo o en grabaciones.

Del pallet a la viola

En el año 1994 Hernán Venturini sabía tocar la guitarra pero quería aprender a hacer sus propios instrumentos. Se anotó en un curso de luthería en el Conservatorio López Buchardo y luego fue mejorando las técnicas con Teodoro Massi; se convirtió en aprendiz de José Mércuri y con el maestro de luthiers Francisco Estrada Gómez aprendió los secretos que, con poco más de 40 años, lo convierten en uno de los jóvenes que más sabe en la materia.

A pesar de todos los conocimientos adquiridos su conciencia le decía que estaba haciendo algo mal. “Iba por la calle y veía cantidad de madera desperdiciada en pallets y cajones de verdura que se tiran. Eso me generaba un conflicto con el uso de los árboles y me lo pasaba puteando”, cuenta Venturini con el perfume a aserrín que se respira en su taller de la vieja casona de Parque Centenario.

Un día decidió cargar un pallet y empezó a darle forma para hacer un bajo. La tarea le demandó varios meses pero al cabo de un tiempo esas maderas que iban a ir a parar a un container con el fuego como destino final volvieron a la vida y se convirtieron en música.

Esas maderas que iban a ir a parar a un container con el fuego como destino final volvieron a la vida y se convirtieron en música

Lo de juntar maderas por la calle se hizo costumbre y en cada salida en su camioneta Isuzu Trooper -a la que llama “la chancha”- el luthier las recoge y luego las trabaja en su taller. “Hemos hecho guitarras y violines con cajones de verduras que suenan mejor que los que vienen de China pero nos cuesta competir porque uno de esos salen 9000 pesos porque los hacen de a cientos y nosotros trabajamos artesanalmente cada uno”.

Hernán habla en plural cuando se refiere a su trabajo ya que en su taller se hace y se aprende. Tiene alumnos que aspiran a convertirse en luthiers y una alumna, Suyai Freitas, que quiere aprender, exclusivamente, la técnica de hacer instrumentos con materiales reciclados.

“Los instrumentos no pueden sonar mal o como si fueran de juguete porque los tocan músicos profesionales”, dice el luthier. Entre los nombres destacados que hacen música con las guitarras de madera reciclada figuran el formoseño Matías Arriazu -que ha acompañado a Liliana Herrero y al brasileño Egberto Gismonti, entre otros- y el destacado guitarrista de jazz Ernesto Snajer que supo integrar los grupos de Lito Vitale y Pedro Aznar. 

“Estamos destruyendo todo y tenemos una responsabilidad con la naturaleza pero no la estamos cumpliendo. Cada uno desde su espacio tiene que contribuir y mi tarea es esta: la de enseñar a cada persona que quiera aprender a trabajar con eso que para otros es basura”, concluye Venturini.

De los ferrocarriles al bandoneón 

El carpintero Fernando Recúpero, el diseñador industrial Alejandro Humar y el apasionado hacedor Daniel López son los responsables del “Pichuco”: un bandoneón nacido en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) hecho con madera recuperada. Y no cualquier madera: los viejos muebles del ferrocarril Remedios de Escalada hoy son el alma del instrumento que busca acercar a pibas y pibes al tango. 

“La idea fue de la rectora Ana Jaramillo (que toca el bandoneón) quien nos propuso la construcción de un fueye para que toquen chicas y chicos. Tras un tiempo de hacer investigaciones, con la gente de diseño industrial empezamos a recuperar madera reciclada que supo ser de muebles ferroviarios que las encontramos tiradas cuando empezamos a construir la última parte de la Universidad”, cuenta Fernando Recúpero que hizo un curso de fabricación de bandoneones antes de ponerse manos a la obra.

El Pichuco 1 se hizo, en 2013, en colaboración con “La Casa del bandoneón” junto a ingenieros y diseñadores que fueron aportando sus conocimientos. Ese fue el puntapié para que nacieran el Pichuco 2 (en 2017) y el 3 (en la actualidad): fueyes pensados para que lo toquen alumnas y alumnos de las escuelas de Lanús.

“Sabemos que los bandoneones se fueron yendo y que muchos se llenaron de guita vendiéndolos al exterior. Nosotros queremos que los pibes tengan la posibilidad de tocar este instrumento que la mayoría de los padres no les pueden comprar porque es carísimo (entre 2.000 y 3.500 dólares). Hoy tenemos 30 Pichucos 3 terminados y proyectamos hacer 30 más”, cuenta Daniel López desde el taller de restauraciones del Área de Patrimonio Histórico, algo así como su lugar en el mundo.

El maestro y compositor Daniel Bozzani, director del departamento de Humanidades, es el responsable del equipo. A su vez el proyecto cuenta con la pata pedagógica, a cargo del profesor Julio Coviello (ex Fernández Fierro-Cuarteto Coviello), que dicta el taller de ensamble musical que hace hincapié en la exploración y enseñanza del bandoneón a niñas, niños y jóvenes.

Los cartones del Pichuco lo aportan recuperadores urbanos de Lanús y excepto las lengüetas (peines) -que son importadas desde Checoslovaquia- el mueble, el fueye y la máquina es de material recuperado. Pero el trabajo de estos quijotes del bandoneón no se agota en la fabricación del Pichuco porque armaron un Taller de Oficios (ahora suspendido por la pandemia) que volverá cuando las clases sean presenciales.

“Apuntamos a que los chicos de los barrios se formen en un ambiente de trabajo y cultura por eso damos talleres de talla de madera y los apoyamos para que desarrollen sus habilidades, ganen un mango y le hagan bien al planeta porque ellos son los luthiers que nos sucederán”, dice Recúpero, el carpintero que devolvió en tangos a aquellas maderas que el menemismo con su “ramal que para ramal que cierra” quiso silenciar para siempre.

Todo es música

Dicen que el hombre no deja de jugar porque se hace grande sino que se hace grande porque deja de jugar. El profesor Miguel Ángel Luquez, que dedicó gran parte de su vida a trabajar con chicos con discapacidades mentales y jóvenes privados de la libertad, entendió que esa era la mejor manera de estimularlos y encontró en la música la herramienta fundamental. 

Como muchas de las cosas buenas de este mundo el proyecto “Toco con poco” nació de casualidad. “Hace 17 años atrás trabajando con Marcos Gouda en una escuela especial de la localidad cordobesa de Villa Allende buscamos hacer música con lo que llevábamos puesto, con las percepciones corporales y que los chicos pudieran sentir esa música y expresarse de ese modo”, cuenta el mentor de esta tarea que se ha convertido en su medio de vida. 

Con el correr de las clases empezaron a buscar instrumentos y como no los tenían los hicieron ellos mismos. Así formaron una murga y un taller del que se fabricaron las primeras guitarras, tambores, xilofones, flautas y toda clase de objetos armoniosos con tarros de pintura, lonas, placas radiográficas, restos de PVC y cosas que otros tiraban.

En 2014 Toco con poco se convirtió en una cooperativa de trabajo. Comenzaron siendo seis y tras la crisis de los últimos años quedaron tres: un carpintero, una decoradora de instrumentos y el propio Luquez, quien enseña a los jóvenes el oficio.

“Por un lado es una toma de conciencia con el cuidado del planeta y, por el otro, un modo de agudizar el ingenio porque un vasito de plástico, un sorbete o una bolsa de nylon puede ser un instrumento. La idea es aprovechar lo que hay en el entorno”, explica el profesor de música.

En estos 22 años, Luquez calcula que han fabricado unos 33.000 instrumentos con desechos. “Hacemos unos 1.500 instrumentos por año y ese número se multiplica si tenemos en cuenta los talleres en escuelas”, dice.

Los instrumentos se consiguen en la cooperativa El enjambre de Unquillo, Córdoba, en el local de Música Nuestra (San Telmo de Buenos Aires) y a través de la fan page de Facebook de Toco con Poco se hacen envíos a todo el país.

En 2017 Luquez publicó el libro Tomboros con cosófonos en el que desarrolla nociones de luthería, física del sonido y trabajo colectivo. En 2020 publicó La familia latosa, sobre instrumentos de percusión hechos con latas de aluminio.

Aquello que habría ido a parar a la basura hoy forma parte de una clase de música en un jardín o un colegio, suena en un ensamble, una orquesta de tango, una banda de rock, una murga o en la banda de cumbia que formó Luquez con los chicos del instituto Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba.

“Los materiales abundan y están al alcance de todos. La música es sanadora, mágica y genera un tipo de conexión sorprendente”, afirma el creador de Toco con Poco.

Esta nueva generación de luthiers con conciencia ambiental tiene su antecedente, en Argentina, en artistas como Les Luthiers o Hugo Varela que como parte de su show utilizan instrumentos de materiales reciclados. Ellos lo hicieron en broma y les fue bien, los ecoluthiers lo hacen en serio y les están saliendo muy bien.

URR

De unos parlantitos chillones brota La Nueva Luna para ponerle ritmo a las manos enguantadas que seleccionan papeles, plásticos, vidrios, telgopores, cartones y metales que recorren la cinta. En ese pulpo grupal está Mercedes Cabrera, alguna vez tesorera de la cooperativa, que pidió volver a la cinta. “Prefiero el trabajo manual al de oficina”, dice la mujer que cambió la computadora y los trámites bancarios para estar “más cerca” de sus compañeros y compañeras.

Mecha -como la llaman todos- entró a Reciclando Conciencia en 2014. “Venía de una separación, con dos hijos y sin trabajo. No soy nacida acá y nadie me daba laburo. Siento que le debo un montón a la cooperativa porque es parte mi vida, de mis vínculos sociales y además me encanta estar en un grupo que contribuye a mejorar el medio ambiente”, dice la mujer que, a partir del trabajo colectivo, comenzó un camino de militancia en el Movimiento Evita y hoy es una referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) del partido de Pinamar.

A eso las 11 llega una camioneta que trae una bandeja con facturas para el desayuno de media mañana. En ese momento la cinta se detiene y el grupo toma un descanso para recuperar energías con un mate cocido, responder whatsapps y fumar un pucho antes de volver a las tareas. 

Creada en 2014, la cooperativa Reciclando Conciencia -que actualmente cuenta con 36 socios y socias- es proveedora municipal del servicio de separación, transformación y disposición en plantas de reciclaje de residuos sólidos urbanos en el partido comprendido por Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, en el que cumplen un contrato de tratamiento de residuos reciclables.

“Hemos creado el proyecto de islas ambientales: un punto receptor hecho con pallets en el que pinamarenses y turistas dejan sus residuos para su reutilización separándolos según corresponda: cartón, plástico o vidrio”, dice Carlos -Charly, para todos- Méndez,  uno de los fundadores y actual presidente de la cooperativa.  

Inclusión, integración y educación 

En la Argentina, entre los denominados “rellenos sanitarios” -que desaprovechan el potencial de reutilización de los materiales- y los 5.000 basurales a cielo abierto que aún siguen en actividad se entierran 14 millones de toneladas de residuos por año que -según estimaciones del Ministerio de Ambiente- equivalen a 1 kilo por día por habitante.

Además del riesgo para la salud y los ecosistemas, más del 50% de lo que se tira o se entierra son materiales que podrían ser reutilizados industrialmente con la posibilidad de crear nuevos “empleos verdes” en el sector del reciclado.

En Pinamar, un grupo de personas se dio cuenta de que aquello que para un sector de la sociedad era basura para ellos podía significar una oportunidad. “Al principio éramos un grupo de vecinos con conciencia ambiental que empezamos juntando botellas que la gente tiraba en las calles y las amontonamos en el patio de una casa. Cuando tuvimos cientos de miles, que ya no sabíamos adónde meterlas, las vendimos y compramos una compactadora”, cuenta “Charly” sentado en una banqueta hecha con pallets y con los codos apoyados en una mesa de plástico compactado.

Ese proyecto se llamó Pinamar Reciclarte y fue el puntapié inicial para la creación de lo que hoy es Reciclando Conciencia: una cooperativa de recicladores que lleva adelante un trabajo social muy importante para la comunidad pinamarense.

La cooperativa funciona en un galpón de 800 metros cuadrados, sobre la avenida Intermédanos, en un espacio cedido en comodato por el municipio. El predio es lo bastante amplio para que ingresen los camiones recolectores con los bolsones de materiales que las y los recicladores se encargarán de separar y clasificar. A los costados del terreno hicieron una huerta y lo cosechado se comparte en los desayunos y los almuerzos. 

“Reciclando Conciencia se apoya en 3 pilares fundamentales que son la inclusión -porque aquí trabajan personas que en otros lados no les dan trabajo por su aspecto físico o su condición social-; la integración -porque chicas y chicos con capacidades diferentes forman parte de la cooperativa- y educación porque apoyamos de manera concreta a nuestras socias, socios y sus hijos para que terminen sus estudios secundarios y los incentivamos a seguir alguna carrera universitaria o terciaria”, dice Méndez.

Casas a conciencia

La misión de la cooperativa no se limita al reciclado sino también a la producción. Con las bolsas que recogen de la basura, tras pasar por una fábrica de polietileno en Buenos Aires, vuelven como bolsas de residuos que se venden al municipio. Con el plástico reciclado construyen sillas y mesas infantiles, maceteros, paragüeros, cuchas para perros y canastos exteriores para la basura que comercializan a través de su página de Facebook.

Con telgopor reciclado fabrican tablas de madera plástica, eco bloques, adoquines de polietileno y chapas acanaladas hechas con el aluminio del tetra brik que se utilizan para la construcción de decks, casas y objetos.

Una tarde de verano de 2018 se presentó en la cooperativa el arquitecto Carlos Levinton. El secretario de la Red Interamericana de Vivienda Saludable de la Organización Panamericana de la Salud quedó encantado con el trabajo de Reciclando Conciencia y les abrió una puerta con el Centro Experimental de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) para desarrollar eco ladrillos hechos a partir del telgopor.

“Con bandejas de comida, potes de helados, envoltorios de electrodomésticos se pueden edificar paredes divisorias con el valor agregado de tener buenas prestaciones acústicas. Hasta el momento lo hemos usado para la construcción de una vivienda en Ostende, para la nave de la carpintería municipal y la ampliación de la cooperativa”, detalla Méndez y señala el edificio de enfrente que está casi terminado con los ladrillos fabricados por ellos.

La FADU aportó los planos de las máquinas trituradoras de telgopor y capacitación para el desarrollo del prototipo de bloque. Con este avance la cooperativa apuesta a que los socios y socias que no tienen vivienda propia puedan construirse su propia casa en un terreno fiscal que el municipio les cedió para hacer un barrio.

“Un lote en Pinamar y alrededores cuesta entre 20 y 30 mil dólares. ¿De dónde saca la gente que trabaja en la cooperativa ese dinero? Así que la idea es que las casas se construyan entre los socios y socias con los materiales que producimos en la cooperativa”, asegura Charly Méndez y menciona como modelo a “la cooperativa Tupac Amaru” fundada en Jujuy por la dirigente social Milagro Sala.

Limpiar para educar

Entre las estadísticas que maneja la cooperativa calculan que de lo recolectado hay 60% de plástico (bolsas, nylon), 20% de material de pesca (sogas, cuerdas, etcétera), 10% de vidrio (principalmente botellas) y el 10% restante son metales. “En el 2015 reciclamos 320 toneladas de materiales y desde ahí fuimos en un aumento promedio de 25% anual hasta llegar a las 1.200 toneladas en 2020”, explica el presidente de la entidad.

Como viene sucediendo en las últimas temporadas de verano, el equipo de Reciclando Conciencia salió en enero y febrero de 2021 a recorrer las playas de Pinamar y la zona para recoger residuos y dialogar con los turistas de la importancia de limpiar, separar y reciclar la basura.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Science, la Argentina está entre los 30 países que más contaminan los mares con residuos plásticos y, según el último Censo de Basura Costera Marina, realizado en 2019 por la Fundación Vida Silvestre Argentina y otras ONG costeras, los tipos de contaminantes más encontrados en las playas fueron -en este orden-: las colillas de cigarrillo; los fragmentos plásticos; envoltorios y bolsas de plásticos; telgopor, botellas y otros envases y tapitas.

“Proyectos como el nuestro suplen tareas que deberían corresponderle a los organismos gubernamentales. Por eso para los gobiernos de cualquier parte del mundo no es fácil aceptar este tipo de emprendimientos porque rompen con las estructuras”, dice Carlos Méndez.

La responsabilidad social ambiental se cumple, en gran parte, gracias a los recuperadores: aquellas personas que, a diario, meten las manos en la basura porque como ellos mismos dicen “sin recuperadores no hay reciclado”. 

“Entendimos que no es basura sino recursos y de ese modo los residuos se convirtieron en insumos y en puestos de trabajo y estos puestos de trabajo se transformaron en inclusión, igualdad de derechos y beneficio medioambiental”, concluye el presidente de una entidad que, en siete años de existencia, ha modificado la relación con los residuos de un amplio sector de la sociedad de Pinamar y genera conciencia a partir del reciclado.

Cuando Pinamar aún no había sido fundada su paisaje eran dunas: un campo de dunas, desde lo que hoy es la ruta de acceso a la ciudad, con algunas gramíneas, herbáceas compuestas -que son endémicas de la zona- pero no existían ni los tamariscos, ni las acacias, ni los pinos tan característicos. O sea: todo lo que se ve hoy es implantado, no hay ni una sola planta nativa.

Las crónicas de finales del siglo XIX cuentan que, en esa zona, solo se oía el sonido del mar y el silbido de las cortaderas. Los campos de dunas constituían los denominados “Montes grandes de Juancho”, que pertenecieron al terrateniente Don Martín de Alzaga quien se casó, en 1862, con Felicitas Guerrero: luego víctima de femicidio -por entonces crimen pasional- a manos de su pretendiente Enrique Ocampo, en 1872.

Con toda esta historia sobre los hombros y con los conocimientos adquiridos por Jorge Bunge en su formación europea, el movimiento urbanista de la “Ciudad Jardín”, bautizado así por el arquitecto británico Ebenezer Howard (1850-1928) que proponía sustituir las ciudades industriales por otras más pequeñas rodeadas de tierras agrícolas, fue el ideal a la hora de planificar Pinamar: una “ciudad jardín” junto al mar.

¿Cae el reinado del pino?

El pino, la especie que primó en aquella forestación de 1943 iniciada por Bunge -que en aquel entonces sirvió para fijar las dunas como paso previo al desarrollo urbanístico- hoy es criticado por los naturalistas. Los especialistas en botánica argumentan que donde se implantan pinos estos terminan desplazando a la flora y fauna autóctona y que además, empujado por el aumento de las temperaturas medias a raíz del calentamiento global, esta especie se ha convertido en un foco de incendios frecuentes y peligrosos.

Tal es así que con los incendios que se vienen sucediendo en la Patagonia, distintas comunidades y pobladores mapuche han denunciado la afectación de sus territorios con estas especies no nativas. En el Parlamento por el agua y el Río Chubut realizado en El Maitén (entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2020), las comunidades y organizaciones mapuche volvieron a considerar a las plantaciones de pinos como uno de los principales factores de incendios y de disminución de las fuentes hídricas, según expresa la investigadora Mirta Ñancunao de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas en un artículo publicado en el sitio Observatorio Petrolero Sur.

Tomando nota de esta problemática, el municipio local puso en marcha el proyecto Pinamar Foresta 365: destinado a los vecinos y, principalmente, a aquellas personas que quieran forestar -o reforestar- sus jardines, frentes o veredas con especies nativas para preservar la biodiversidad en el partido costero.

Los árboles que se entregan son sembrados desde la semilla dentro del vivero municipal y en el vivero forestal de Respira Pinamar. Se trata de fresnos, acacias y aguaribayes que fueron previamente domesticados para adaptarse a las condiciones del suelo y el clima de la zona.

En una entrevista con el diario La Nación, el intendente Martín Yeza hizo una broma respecto al proyecto de reforestación que no pasó desapercibida: “Yo no descartaría que las próximas generaciones le tengan que cambiar el nombre a la ciudad”. 

Lo que pudo haber sido una metáfora para el joven mandatario de Cambiemos hizo ruido en otras personas que, si bien están a favor de incluir especies nativas en la reforestación de Pinamar, entra a jugar la identidad de una ciudad de 3.000 hectáreas forestada con pinos marítimos.

Jorge Massidda es paisajista y uno de los fundadores de la Fundación Ecológica Pinamar, creada en 1991, para luchar contra la extracción de arena y la deforestación que se volvió incontrolable por el boom inmobiliario que se empezó a gestar en los menemistas 90’ en la ciudad balnearia.

“Por supuesto que estamos a favor de la entrega de árboles, es una tarea que también realizamos con la fundación. La idea no es mala siempre y cuando no perdamos la identidad”, dice el vecino ecologista que recalca: “somos pinos y mar”.

El actual secretario de la ONG defiende al pino y resalta que “no es un enemigo” y “estamos orgullosos de los más de 4 millones de pinos que tenemos en el Partido de Pinamar”. A la vez Massidda destaca “que esta gestión ha plantado más árboles que ninguna otra pero no es suficiente” y cita como contraejemplo los 4 pinos que fueron talados en la vía pública en septiembre del año pasado en calle Sílfides: “desde la municipalidad nos informaron su aprobación pero no nos dieron el justificativo”.

En diálogo con elDiarioAR, Martín Yeza aclara que estas políticas son un segundo capítulo en la historia de Pinamar: “una parte de nuestro desafío es respetar esa identidad del bosque que nos identifica pero, a la vez, tratar de regenerar nuestro propio paisaje ecosistémico junto a los vecinos”.

Según Yeza, además de las plantaciones que llevan desde la municipalidad, remarca que “cada vez que alguien tira un árbol en el partido de Pinamar tiene la obligación de plantar dos”.

Cambio de paradigmas

Al frente de la iniciativa de reforestación está la Secretaría de Paisajismo y Medio Ambiente (la única del país) que tiene como titular a la paisajista Samanta Anguiano. Desde que se implementó, en diciembre de 2019 hasta la fecha, el programa lleva entregados más de 4.000 árboles.

“Los tiempos de la biología y de la botánica no son los tiempos humanos, uno se da cuenta de que la pifió con una especie a veces en el año, a los 5, a los 15 o a los 30 años. Salir del concepto eucalipto demoró décadas, hoy los montes de pinos, sobretodo lo que son los pinos específicamente, no otras especies de coníferas, dan un marco, como un lugar nodriza para poder intervenir con otras especies de árboles nativos que vayan generando, de alguna manera, un relativo equilibrio. Ya sabemos que algunos árboles funcionan sin riego, que necesitan menos mantenimiento a largo plazo y que generan un beneficio eco sistémico al lugar, porque ya de por sí al ser árboles nativos, a las aves o a los polinizadores los vas a tener muchísimos más activos y con mejor desarrollo”, explica Anguiano mirando las dunas que aún persisten en Valeria del Mar, localidad en la que reside.

En ese sentido el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente está trabajando en el trazado de nuevas estrategias paisajístico-ambientales. Para ello tomaron en cuenta los lineamientos originales de la “Ciudad Jardín” proyectada por Bunge y, de esa manera, estudian el dinamismo que se da en un ecosistema en formación.

Desafíos ambientales

En su libro La brecha urbana: countries y barrios privados (2005), la socióloga Maristella Svampa plantea “que las actividades en la industria de la construcción desde 2003 en adelante han presentado un ritmo sostenido en los municipios de Gesell y Pinamar que son los que presentan los mayores porcentajes de crecimiento por afluencia migratoria. Aunque en estos casos como en el resto de las localidades se vislumbra una fuerte polarización de la población, con concentraciones en bolsones de pobreza, y que integran la mano de obra de baja calificación empleada en construcción y servicios”.

Disparado por ese crecimiento, por el turismo como industria que todo lo devora y el avance del mercado inmobiliario, uno de los mayores inconvenientes que afronta la ciudad es la planta de tratamientos de efluentes cloacales: un problema que el partido de Pinamar arrastra desde hace varias décadas y que ninguna gestión ha sabido -ni ha podido- resolver.

El primer paso por una Pinamar sustentable que dio el intendente Martín Yeza fue la recuperación del frente marítimo, la demolición de viejos paradores de cemento y el reemplazo por estructuras ecológicas y desmontables. Ese plan permitió que la ciudad volviera a tener nueve cuadras de playa que antes estaban concesionadas.

Ahora la idea en marcha es un parque público, los bosques de Palermo de Pinamar: un lugar para que los vecinos y vecinas tengan su espacio de recreación en una ciudad en la que la mayoría de los espacios verdes están en manos privadas.

“El ambiente tiene que estar por delante de todo y así como en su momento celebramos la creación de la Secretaría de Ambiente hoy creemos que el resto de las secretarías deben regirse bajo un manto sustentable para que lo económico no predomine sobre la razón”, dice el ecologista Jorge Massidda.

URR

Aquella noche del 18 de enero en la cual Claudia Villafañe se coronó campeona del Masterchef Celebrity comenzó la pesadilla para miles de sanjuaninos: un terremoto de 6,4º en la escala de Richter reventó vidrios de puertas y ventanas, partió al medio las vigas de los techos, resquebrajó las paredes y derrumbó casas enteras. Ese instante de horror reactivó en la memoria las imágenes que todo sanjuanino lleva en los genes: las tragedias ocurridas en 1944, 1952 y 1977 que obligaron a reconstruir gran parte de la provincia. En este caso -por suerte y porque la mayoría de las casas son sismoresistentes- no hubo que lamentar víctimas fatales.

Sin embargo, como sucede siempre en este tipo de desastres naturales, los más afectados son los pobres. Familias de los departamentos de Pocito, Sarmiento y Rivadavia, que habitan en casas de adobe, palo y quincha salieron con lo puesto, con sus hijos en brazos, para no morir aplastados, porque sus viviendas no son antisísmicas.

El terremoto dejó -según relevamientos oficiales- más de 900 casas destruidas totalmente. En Pocito, la zona más castigada, alcanzó a 495 viviendas y unas 900 casas gravemente dañadas. En Rivadavia, son más de 800 las familias afectadas con un 40 por ciento de casas destruidas mientras que en Sarmiento 95 personas perdieron sus viviendas y otras 90 sufrieron daños parciales en sus casas.

En esa lista hay unas 60 familias que, más de un mes después, están viviendo a la intemperie, con un techo improvisado con nylon y cuatro palos mientras aguardan un módulo de emergencia o ayuda en materiales para volver a levantar una casa.

“Tenemos que agradecer que el temblor no fue a la madrugada sino a las 23.46, en medio de la final de Masterchef. En ese momento un montón de familias estaban prendidas al televisor, porque si hubieran estado durmiendo hoy estaríamos hablando de una tragedia”, cuenta Miguel Ambas, comunicador de radio La Lechuza FM 88.1 del departamento de Pocito.

La radio, la primera comunitaria de la provincia y miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), es la voz de los vecinos, es la olla popular de los mediodías y un espacio de contención en el corazón de El Abanico, una de las zonas más pobres de San Juan, en la que más viviendas se derrumbaron o quedaron inhabitables por peligro de derrumbe.

Los olvidados

El Abanico está poblado por familias compuestas por mujeres que trabajan como empleadas domésticas por hora y hombres que son peones rurales -temporarios- en la cosecha de la uva, el tomate y el ajo y, el resto del año, obreros de la construcción o changarines.

Por estos días, muchos de los hombres -y algunas mujeres también- se suben a la caja de una camioneta que los pasa a buscar a las 6 de la mañana para llevarlos a las fincas vitivinícolas. Allí recogen racimos de uva por los que les pagan por gamela (canasto): 40 pesos la ficha si es de uva tinta o 20 si es de blanca. Se calcula que un hombre joven y fuerte llega a juntar entre 30 y 40 gamelas por día en jornadas que pueden alcanzar hasta 12 horas al rayo del sol.

Gastón Oro, que fue cosechero durante su adolescencia y hoy peón rural en una finca cercana, está viviendo con su mujer y sus hijas de 2 y 5 años en un espacio al costado de la radio La Lechuza con un techo de nylon. Aquella fatídica noche “el Gringo” -como lo conocen en el barrio- vio como la casa que le llevó años construir se convertía en escombros. 

“Salimos rápido con mi mujer y mis hijas. En ese momento solo pensaba en que ellas estuvieran a salvo y no pudimos rescatar casi nada. Hoy nos toca vivir bajo un techo de nylon y se agrava cuando llueve, porque ahora es temporada de lluvias, o hay días de 35 o 40 grados y corre el zonda caliente lleno de tierra o el sur frío por las noches”, dice el muchacho de voz cansina.

Hoy nos toca vivir bajo un techo de nylon y se agrava cuando llueve, porque ahora es temporada de lluvias, o hay días de 35 o 40 grados y corre el zonda caliente lleno de tierra o el sur frío por las noches

Gastón Oro — Víctima del terremoto del 18 de enero en San Juan

En el barrio ya se levantaron las primeras casas prefabricadas que donó la provincia de Misiones y que van a reemplazar a las que colapsaron. “Son un total de 25 casas de las cuales 19 las recibió la gente de El Abanico”, detalla Marcelo Yornet, director del Instituto Provincial de la Vivienda.

Cuando suena su celular Nidia Bazán sale caminando ligerito hacia la calle y pide que no le corte. “Después del terremoto hay muy poca señal de celular y donde estoy ahora más o menos agarra”, dice. Madre de 4 niñas -11, 9, 7 y 5 años- la noche del terremoto en su casa también estaban mirando la final de Masterchef. Con su marido corrieron hasta un terreno baldío cercano y esperaron allí con las niñas hasta que pasara el temblor y el miedo: aunque el miedo nunca se va del todo.

“Cuando calmó fuimos a ver la casa y no estaba más. No teníamos más nada. A esa casa la hicimos pegando ladrillos los fines de semana con marido cuando estaba embarazada de mi primera hija. Ahora estamos los 6 en lo de mi mamá, somos 15 personas viviendo ahí y su casa también está rota por el terremoto pero es el único lugar que tenemos para quedarnos”, cuenta Nidia.

Cuando calmó fuimos a ver la casa y no estaba más. No teníamos más nada. A esa casa la hicimos pegando ladrillos los fines de semana con marido cuando estaba embarazada de mi primera hija. Ahora estamos los 6 en lo de mi mamá

Nidia Bazán — Víctima del terremoto

La familia de Nidia es una de las beneficiarias de las “casas de Misiones”, como las llaman en Pocito, y aunque ella dice estar “agradecida” también se siente “un poco decepcionada”. Hay vecinos que ya han recibido la casa pero “no están habitables porque no tienen las cañerías de los baños ni el cableado para la conexión eléctrica. Eso cuesta más de 50 mil pesos y acá es un dineral”, asegura.   

Por otro lado, el problema para muchas familias es que no todas cuentan con un título de propiedad del terreno en el que tenían sus casas. “Algunos terrenos fueron cedidos por nuestros padres o abuelos -dice Gastón- otros comprados con un recibo sin validez y varios ocupados cuando esto era puro campo. Entonces los que estamos en esa situación quedamos marginados para acceder a un plan vivienda”.

Reclamo y represión policial

Ni bien ocurrió el terremoto la provincia activó el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) para asistir a las familias más golpeadas. “Se entregaron carpas, conservadoras, alimentos, medicamentos, agua mineral y materiales de construcción. A nivel nacional se reforzó la AUH para las madres con hijos. A la vez, junto al Gobierno nacional, diseñamos la construcción de 450 viviendas para Pocito y proyectamos construir un barrio de 837 viviendas en Rivadavia”, explica Lucio González, secretario de Promoción Social de la provincia de San Juan.

El funcionario dice que “nadie quiere tener gente a la intemperie” y que “la solución debe ser definitiva, no es fácil trabajar en un contexto de pandemia, pero proyectamos que entre 15 y 18 meses las viviendas estén terminadas y entregadas. Mientras tanto tenemos que contener a esas familias”.

La solución debe ser definitiva, no es fácil trabajar en un contexto de pandemia, pero proyectamos que entre 15 y 18 meses las viviendas estén terminadas y entregadas. Mientras tanto tenemos que contener a esas familias

Lucio González — Secretario de Promoción Social de la provincia de San Juan

Ante la falta de respuestas, el 10 de febrero, vecinos organizados de Pocito se manifestaron frente a la municipalidad y, otro grupo, cortó la calle 17 en la intersección con la ruta nacional 40. La policía provincial no tardó en llegar al piquete y, al rato, comenzaron a reprimir. 

“Cansados de llamar a todos lados y que nadie nos diera una ayuda fuimos a cortar a la ruta. A mi hermano, de 17 años, lo tiraron de la moto, le pegaron, lo ahorcaron y lo llevaron detenido. La policía nos decía rajen de acá indios de mierda, salvajes y nos empezaron a disparar balas de goma aunque entre esos disparos también tiraron con 9 milímetros porque encontramos los casquillos”, cuenta Yezinia que sacó fotos a las personas reprimidas y las compartió en su cuenta de Facebook lo que le valió una “advertencia” de la policía a su madre para que las bajara. 

Hoy Yezinia y sus dos hijos viven en una choza con techos de caña donde han colocado una cama, una mesa y tres sillas que pudieron rescatar de entre los escombros. “Queremos volver a levantar nuestra casa y para eso tratamos de utilizar ladrillos de adobe que no se partieron. De la municipalidad nos prometieron un módulo pero nunca llegó y nosotros no podemos seguir esperando y estar con los chicos a la intemperie”, dice.

Para Nidia, que se había anotado para estudiar el profesorado de educación primaria pero hoy vive en la incertidumbre, “es una vergüenza salir a pedir. Nosotros no estamos acostumbrados a pedir porque somos gente trabajadora. En la municipalidad nos dijeron que les parecía mal la protesta entonces no lo hacemos porque nos da miedo de que nos corten la ayuda”.

Con el reclamo concreto de “Ni una familia a la intemperie”, que parte desde radio La Lechuza, Miguel Ambas reconoce que “la situación en líneas generales ha mejorado y hubieron anuncios esperanzadores, como los que hicieron en conjunto el gobernador Sergio Uñac y el presidente Alberto Fernández y que, de no mediar algún imprevisto, le darán a buena parte de los damnificados una casa sismo resistente. Pero el gran tema aquí es el mientras tanto. La pregunta que nos cabe hacernos es, ¿sería igual la situación si las casas caídas hubieran sido de familias de clase media o clase alta?”