Empiezan las vacaciones de verano y, con ellas, el bombardeo anual de consejos sobre cómo exponerse al sol para tener un bronceado “intenso y duradero” o trucos para “ponerte moreno más rápido”. Los dermatólogos afilan las espadas para combatir, un año más, el “mensaje cosmético”. “Como se considera sinónimo de belleza, poner sobre la mesa un mensaje médico frente a esto cuesta mucho y no llega todo lo que se necesita”, lamenta Ángela Flórez, coordinadora nacional de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV).

Broncearse “no es saludable en ningún caso”, recalcan varias expertas consultadas por elDiario.es. No es signo de salud, sino “una señal de daño en el ADN de nuestras células cutáneas”, explica Eva Muñoz Couselo, oncóloga en el Hospital Vall D'Hebron y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Es decir, la piel se broncea como un mecanismo de defensa frente a la radiación ultravioleta. Cuando los rayos penetran en la epidermis, se activan los melanocitos, células especializadas que producen un pigmento llamado melanina que da el color a la piel y que actúan como un escudo. Esta melanina “absorbe y dispersa la radiación UV, reduciendo el daño al ADN”, señala la doctora que pide revisar el “concepto cultural” que lo asocia con la belleza y el bienestar.

Las personas con piel más clara tienen menos melanina y se queman con más facilidad; las pieles más oscuras, sin embargo, producen más de este pigmento, lo que les da una mayor capacidad para broncearse. Los problemas aparecen cuando los daños superan la capacidad del organismo para repararlos. Cuando las mutaciones provocan que los melanocitos pierdan el control. Si nuestro propio cuerpo no es capaz de detectar estos fallos para cortarlos, aparece el cáncer de piel, incluido el melanoma.

La paradoja de la protección solar

El fotoprotector es una pieza fundamental para defendernos, pero no es la única: hay que echar mano del sombrero, de las gafas de sol, de la ropa... Además puede generar una “engañosa sensación de seguridad”. Un artículo publicado en la revista Cancers lo llamó “la paradoja de la protección solar” y avisó de que su uso “está correlacionado con el aumento de la exposición al sol”.

Pese a que ha mejorado la conciencia sobre los riesgos, “todavía hay una parte de la población que minimiza los riesgos del sol, que cree que ”solo se quemó una vez“ o que ”con crema se puede estar todo el día al sol sin problema“. También persisten mitos como que el sol mejora el acné o que ”broncearse poco a poco“ es seguro”, advierte Muñoz Couselo.

La crema fotoprotectora permite “exponerse de manera más saludable” pero no abre una vía libre para estar horas y horas al sol sin consecuencias, remata Flórez. Lo recomendable es reponerla cada dos horas –y también después de cada baño o si hemos sudado mucho–, incluso si está nublado, y que sea de protección 50. Además, en el tramo central del día, entre las 12 y las 16 horas, es mejor no exponerse.

En todo caso, recibir rayos solares no es siempre malo. Sí lo es la sobreexposición con la intención de broncearse. O sea, el acto de tomar el sol, matizan las dermatólogas, que recuerdan que necesitamos pequeñas dosis de sol para sintetizar la vitamina D y las actividades al aire libre “no pueden demonizarse”.

“Un paseo, practicar deporte al aire libre o estar en una terraza a la sombra pueden ser actividades seguras si se hacen con protección adecuada. En cambio, pasar horas tumbados al sol para cambiar el color de nuestra piel entra claramente en lo excesivo”, ejemplifica Muñoz Couselo para marcar la línea entre lo saludable y lo lesivo.

Esta exposición es el principal factor de riesgo modificable de melanoma, un subtipo de cáncer de piel. Como lo es fumar para el cáncer de pulmón. La incidencia ha aumentado en los últimos 20 años de 12 casos por cada 100.000 personas a 15, lo que significa una subida anual de más del 1%, según los datos de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan). Para 2025, la SEOM estima 4.336 nuevos casos en hombres y 5.072 en mujeres.

Si hablamos, en general, de todos los tipos de cáncer de piel, el ascenso ha sido del 40% en los últimos cuatro años en Europa con 78.000 diagnósticos al año solo en España, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fundación Piel Sana, que participa anualmente en las campañas Euromelanoma. La última se dirige a la población infantil: “Nuestros niños tienen un problema de cáncer de piel. Se prevé un crecimiento de los casos del 40% en los próximos 25 años”, dice el lema.

“Para minimizar la probabilidad de tener cáncer de pulmón lo que tienes que hacer es no fumar, pues igual con el sol”, resume Flórez, que añade en renglón seguido que hay otros factores que influyen en un diagnóstico así, como la genética. Las consecuencias no siempre aparecen en el corto plazo. “Lo que vemos hoy es fruto de lo que nos ocurrió en el pasado. Un porcentaje importante del capital solar se consume antes de los 20 años. La exposición se acumula”, señala la dermatóloga de la AEDV. La piel tiene memoria.

Comienza el invierno y con ello la vuelta de algunas afecciones cutáneas características de las bajas temperaturas. Así lo registran desde la División de Dermatología del hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires, donde informan que un 20 a 30% de las consultas médicas hasta agosto, inclusive, están directa o indirectamente vinculadas con los efectos del frío y de los ambientes calefaccionados.

“Las patologías por las que suelen consultar en el invierno son la xerosis cutánea (piel seca), la dermatitis atópica (o eczema invernal), la queilitis (labios agrietados), la rosácea y la psoriasis (que desmejoran con el clima frío intenso). Además, si bien no son tan frecuentes como las anteriores, debemos mencionar dermatosis típicas de las temperaturas bajas como ser la perniosis, la paniculitis fría, el fenómeno de Raynaud y la urticaria por frío. Además, en el invierno pasado aumentó como hace años no se veía la cantidad de casos de eritema pernio (sabañones)”, amplía la Dra. Graciela Manzur, jefa de la División de Dermatología del Clínicas (MN 63141).

Desde el sector explican que el frío reduce la actividad de las glándulas sebáceas, y en consecuencia la producción de sebo y lípidos que componen el manto hidrolipídico. Esto deteriora la función barrera, facilitando la pérdida de agua. El resultado es una piel más seca, tirante y reactiva. Por otro lado, pasar repetidamente del exterior frío a interiores calefaccionados genera vasodilatación reactiva, que puede exacerbar condiciones como el enrojecimiento de la rosácea.

El uso de estufas y calefactores eléctricos o a gas reduce la humedad ambiental. Esto sumado a las bajas temperaturas, comprometen la respuesta inmune innata cutánea. Hay una reducción en la expresión de péptidos antimicrobianos (como catelicidina y defensinas), lo que facilita sobreinfecciones en piel agrietada. Se altera también la microbiota superficial, favoreciendo la disbiosis.

Por su parte, el viento erosiona mecánicamente la capa córnea, particularmente en zonas expuestas (cara, labios, manos). Favorece la aparición de microfisuras y disrupciones en el estrato córneo, lo que incrementa el riesgo de inflamación e ingreso de irritantes o alérgenos. Además, el viento produce vasoconstricción superficial, disminuyendo el flujo sanguíneo cutáneo y ralentizando los procesos de reparación.

Además del frío y el viento, hay otros factores que afectan la salud de la piel durante el invierno. Entre ellos se encuentran el tipo de calefacción utilizada, los cambios en los hábitos de higiene, el uso de ropa oclusiva o irritante, la menor exposición al sol, la reducción de la ventilación de la piel, las variaciones en la alimentación e hidratación, y el uso frecuente de barbijos, bufandas o prendas ajustadas al cuello.

Recomendaciones para el cuidado de la piel durante el invierno:

Sabían lo que querían. Marta (nombre ficticio) entró hace unos meses a un establecimiento a comprar una crema que había visto en TikTok. Iba con una amiga, pero en la caja la empleada las disuadió. Al otro lado del mostrador se encontró a dos nenas de 13 y 11 años y el producto en cuestión era un antiarrugas. La escena es cada vez más común en los comercios: chicas muy jóvenes que van en busca de productos de belleza dirigidos a adultas.

“Normalmente vienen preguntando por cosas virales. Vi cómo nenas compraban sérums de retinol o preguntaban por una crema de día y otra de noche. En general tratan de solucionar por sí mismas problemas de acné siguiendo lo que ven en las redes sociales, pero no saben cómo usar los productos y el resultado es que nos llegan chicas con eccema e irritaciones”, cuenta María Eugenia, que trabaja como embajadora de L'Oreal en una cadena de tiendas de cosméticos. Las estanterías más cotizadas son, asegura, las de Ordinary, Cerave, Essence o Catrice, que también son las más baratas.

Las niñas y adolescentes se convirtieron en sujeto de consumo, dice la psicóloga Noemí Conde, especializada en trastornos de la conducta alimentaria y autoestima corporal. Dependen de los ingresos de sus padres o tutores, pero sus progenitores ya no son siempre un modelo –no el único, al menos– para ellas. Vuelan solas en el mundo del consumismo.

“Pueden comprar accediendo a una pantalla y de manera más independiente. Esta coyuntura tiene que ver con lo que está pasando”, asegura Conde. Y añade a renglón seguido: “El problema es que tener acceso a toda esa información en etapas evolutivas en las que no hay desarrollo cognitivo suficiente hace que sea más peligroso porque no hay capacidad crítica para saber si lo que ven es beneficioso para ellas”.

La británica Lush cerró a finales de 2021 sus cuentas en Instagram, TikTok y Facebook para “proteger la salud mental” de sus clientes. La empresa tomó esta decisión tras conocerse informes internos de Facebook –publicados por el Wall Street Journal–que admitían que Instagram era tóxico para los adolescentes, especialmente para las mujeres jóvenes.

Las compañías de belleza planean gastar más del 50% de su presupuesto total de marketing en campañas de influencers, según un informe publicado por la plataforma Kolsquare en 2022. Los consumidores no escuchan los anuncios de las compañías, escuchan a los influencers, concluye un estudio realizado en la escuela de negocios de Harvard. “Si ves en un video a una famosa que se pone productos te entra la necesidad y querés tenerlos”, reflexiona Marta.

Con este modelo, el sector de la perfumería y la cosmética va viento en popa si se miran los números. El estudio anual publicado por la patronal Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética de España) revela un crecimiento del 11% en el volumen de negocio en 2022. El año pasado se registró el récord en consumo per cápita: 185 euros (unos 195 dólares) por persona y año. En 2019 el gasto se situaba en 170 euros.

El análisis que realiza la patronal incluye una mirada pormenorizada por segmentos de edad. Sin embargo, son datos que no están publicados en la web y a los que este medio no tuvo acceso tras realizar una petición a Stanpa. La patronal asegura que solo están disponibles para las compañías del sector.

Una adolescencia adelantada

“Se están desarrollando unos cerebros consumistas al máximo que crecen pensando que la fuente de satisfacción está en conseguir lo que ven en la pantalla”, apunta, en la misma línea, la psicóloga Agnès Brossa, especialista en infancia, adolescencia y psicología de familia. Brossa considera que en las últimas décadas, especialmente con la irrupción de la tecnología, se están modificando las etapas de desarrollo de los menores. El resultado es un acortamiento de la niñez y una adolescencia cada vez más temprana.

El problema es que la edad biológica de la piel es la que es. Las pieles adolescentes e infantiles no están preparadas para algunos productos porque “son más finas, menos curtidas, por lo tanto se pueden irritar fácilmente”, explica la dermatóloga Paloma Borreguero, portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que considera una “locura que una niña de 11 o 12 años nos hable de una rutina de belleza” y lo relaciona también directamente con “lo que ven en las influencers a las que se quieren parecer”.

“Hasta la pubertad, la recomendación es tener la piel hidratada, es lo único necesario. Con la revolución hormonal puede incorporarse un limpiador. Pero –advierte– si hay problemas de acné o de cualquier otro tipo, se tiene que consultar al médico”. La médica también encuentra con asiduidad en su consulta a chicas con la piel dañada por el uso de remedios caseros que ven en redes sociales, como carbón activado y pegamento para quitar los puntos negros.

Tengo la piel atópica y se me seca mucho. Empecé a preguntarme qué estaban haciendo mejor que yo

Marta, 13 años

Marta sigue una rutina de skincare –son las palabras que usa para describirlo– desde los 12 años. Se limpia la cara, se pone un sérum de ácido hialurónico y después una crema hidratante. A veces también utiliza mascarillas. “Tengo la piel atópica y se me seca mucho. Empecé a preguntarme qué estaban haciendo mejor que yo”. Ese fue el inicio de la conciencia. Vera y Sofía, de la misma edad, también se aplican mascarillas “de vez en cuando”. “Siempre me gustó tener la piel bonita”, dice la primera. Las tres adolescentes entrevistadas coinciden en el porqué del temprano uso de productos: “Me siento mejor conmigo misma”.

El maquillaje entró en sus vidas más o menos a la vez que las cremas de cuidado de la piel. Para todas el corrector de ojeras es un imprescindible. “Siento que no duermo las horas suficientes y cuando me veo la cara cansada uso corrector porque no es un gran esfuerzo”, apunta Vera. “Yo me lo pongo todos los días, sobre todo cuando tengo una mañana mala”, describe Marta. El rímel también es un must. Es la normalidad, “casi todas las chicas de la clase” se maquillan.

La agencia de análisis de mercado Mintel publicó en 2016 que más de la mitad de las chicas de entre 12 y 14 años en Estados Unidos usaba máscara de pestañas. En la misma proporción llevan sombra de ojo y delineador, mientras el 45% utiliza habitualmente el corrector de ojeras y el 30% el colorete.

Existen pocos estudios científicos sobre el aumento del uso de cosméticos en niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos acaba de ser publicado por un equipo del Center for Children's Environmental Health de la Universidad de Columbia (Nueva York) que analiza al público más infantil (menor de 12 años). “De los niños que usan productos cosméticos, el 36% utiliza principalmente productos infantiles. Esto implica que la mayoría de los niños que los usan también están expuestos a productos corporales y de maquillaje creados para adultos”, afirma la investigación, recogida en International Journal of Environmental Research and Public Health.

El trabajo, realizado sobre la base de una serie de encuestas, constata que el propósito principal del consumo de estos productos es el juego, muy por delante de motivaciones de belleza, aunque se observaron algunas diferencias en función del sexo de los menores.

Siento que no duermo las horas suficientes y cuando me veo la cara cansada uso corrector porque no es un gran esfuerzo

Vera, 13 años

“La presión nos obliga a todas a ir hacia un canon único: el de una mujer blanca, de 20 años con rasgos occidentales y con un cuerpo esbelto. A partir de ahí, si eres más mayor, productos para envejecimiento; y si eres más joven, para resaltar las facciones y que parezcas más o menos voluminosa. Todas bebemos de lo mismo y cada una utiliza los productos para acercarse lo más posible a eso”, resume Conde. La edad media de acceso a la medicina estética pasó de 35 años a 20, según advierte un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

“En España son particularmente los más jóvenes los que muestran un interés real en su bienestar emocional y en expresar su autenticidad”, responde la patronal, preguntada por cómo se disparó el uso de productos para adultas en niñas. elDiario.es también se puso en contacto con dos grandes cadenas de tiendas que son frecuentadas por el público joven, Primor y Druni, sin obtener respuesta.

Las adolescentes transitan entre varias marcas. Entre las favoritas está indiscutiblemente The Ordinary, una compañía creada en 2013 que tiene 1.300 millones de seguidores en TikTok. Venden compuestos por separado (ácido hialurónico o retinol) a precios muy económicos: la mayoría de sus productos cuestan menos de 10 euros. Cera Ve, nacida en 2005, fue adquirida por L'Oreal y tiene un gran predicamento entre el público joven. Se vende como una marca “creada con dermatólogos”.

Con el fin de prevenir y concientizar en torno al cáncer de piel, la empresa dermatológica La Roche Posay lanzó una iniciativa para que las personas puedan hacerse un chequeo de sus lunares de manera gratuita.

Para esto, un camión itinerante recorrerá distintos puntos del país con médicos dermatólogos a disposición para hacer la consulta y dar información acerca del cáncer de piel. La intención es poder informar acerca de los factores de riesgo, cómo hacer un autochequeo y cómo protegerse adecuadamente del sol.

Quienes deseen hacer la consulta deben dirigirse a alguno de los puntos en donde estará el camión y solicitar un turno para las fechas en las que estará en ese lugar. Los horarios de atención del consultorio móvil son entre las 11 y las 14 hs y las 15 y las 19 hs. En el sitio web de la compañía se pueden ver las próximas ubicaciones, que en diciembre y enero serán en Buenos Aires y Capital Federal, Mar del Plata y Pinamar.

Debido a la pandemia, mantienen los protocolos básicos de higiene como la utilización de alcohol en gel, la toma de temperatura, el uso de barbijo, y la ventilación y desinfección permanente. Otra alternativa es realizar una consulta online, pero ésta tiene fines educativos y no de diagnostico. Solo es necesario registrarse con algunos datos personales y elegir un día y horario para hacer la videollamada. Para quienes participen de cualquiera de estas opciones ofrecen muestras gratis y un voucher con un 30% de descuento en protectores solares Anthelios.

MGF

Desde hace un año y medio que los argentinos no salen de sus hogares sin antes colocarse el barbijo y el alcohol en gel. Son elementos de higiene claves para prevenir y evitar tanto el contagio como la propagación del Covid-19 pero que, inevitablemente, pueden traer consecuencias en el rostro y las manos. Eczemas, acné, resequedad, picazón y enrojecimiento son algunas de las reacciones que los especialistas advierten en sus pacientes sobre el uso de los insumos para protegerse del coronavirus. Qué recomiendan los expertos para evitar lesiones y cuidar la piel.

“Desde que comenzó la pandemia, entre las consultas más frecuentes, se encuentran los eczemas de contacto en manos por el excesivo uso de alcohol en gel y jabones abrasivos. Por otro lado, también vemos el acné producido por el uso de barbijo, sobre todo por aquellos de telas sintéticas o de materiales muy pesados que no permiten la buena oxigenación”, indicó la Dra. Florencia Salvo, Médica Dermatóloga y Dermatopediatra, a elDiarioAR.

La incorporación de estos elementos a la rutina no solo impactó y sorprendió a aquellos que no contaban con dermatitis, sino que también empeoró el cuadro de las personas que ya tenían patologías previas y que estaban siendo tratadas por las mismas. “El barbijo produce una hipersecreción sebácea por ocluir el rostro y no permitir la oxigenación cutánea. Sumado a eso, las telas sintéticas de los barbijos producen reacciones alérgicas o inflamatorias que exacerban los cuadros”, insistió.

Por otro lado, con la llegada del invierno y la incorporación de métodos de calefacción en las casas “empeoran los cuadros inflamatorios y las reacciones acneiformes o cuadros alérgicos”.

Ante las reiteradas visitas de los pacientes a causa de estas patologías que “se comparten en todas las edades”, los dermatólogos tuvieron que “adaptar los tratamientos según el tipo de piel de cada persona y también su profesión; por ejemplo, el personal de la salud que está permanentemente expuesto y obligado a usar alcohol y barbijo”.

Con el paso del tiempo y evaluando patologías dermatológicas en pacientes post-Covid, “se reportaron desde dermatitis hasta cuadros purpúricos o urticarianos ocasionados por la enfermedad”, aseguró.

Recomendaciones para evitar complicaciones en la piel durante la pandemia

Una problemática muy común en las consultas dermatológicas actuales, según reiteró la especialista, son las dermatitis de contacto en manos por el uso constante de alcohol. “Los niños se ven muy afectados también. Por esta razón hay que cuidar nuestra piel y la de ellos para que no se enrojezca, sientan ardor o se les agriete y sangre”, explicó.

Para evitar estas complicaciones, aconsejó “media hora antes de salir de casa o saber que va a colocarse alcohol, aplicar alguna crema humectante o con vitamina A. De ser posible, unos minutos después a la colocación del alcohol, hay que volver a aplicar crema”.

Con respecto al lavado de manos, se debe realizar “con jabones de tipo humectantes o cremosos, bajos en detergentes, para evitar mayor resequedad”.

En el caso de que notar las manos “algo irritadas”, se puede “poner a hervir avena en agua, dejar reposar y enfriar y colocar sobre la piel la capa 'gelatina' que se forma en la olla antes de dormir, para que esto restaure la piel durante la noche”.

Si de todas formas, las lesiones permanecen, “les recomiendo realizar la consulta con el dermatólogo”, cerró.

AB