Este lunes, la cadena de hipermercados Coto empezó a vender ropa de H&M en seis sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Costa Atlántica. Es la primera vez que lo hace una cadena de supermercados en la Argentina.

La novedad se viralizó en las redes sociales y se da en pleno boom de las importaciones de indumentaria en medio de la apertura y la desregulación de la economía que incentiva el Gobierno, que busca presionar a la baja los precios de un rubro que tradicionalmente se posicionaron por encima de los de países vecinos, así como de los Estados Unidos y Europa.

Según los últimos datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), entre enero y octubre, las importaciones de prendas aumentaron 102% en dólares y 154% en volumen frente a los 10 primeros meses de 2024.

La situación golpea a la industria textil local, con más competencia para las marcas nacionales, que enfrentan el creciente ingreso de mercadería del exterior y el auge de las compras online en plataformas chinas como Shein y Temu.

Qué artículos venderá Coto

Por el momento, la cadena de supermercados ofrecerá una selección de artículos de las últimas colecciones 'cápsula' de verano de la popular marca sueca, que es una de las favoritas de los argentinos que viajan al exterior por los precios que se consiguen en sus locales de afuera.

Hasta ahora, en distintos puntos del país, ofrecían prendas sueltas de distintas temporadas de H&M algunos comercios a la calle y negocios de galerías, así como outlets itinerantes como el Luxury del Hipódromo de Palermo y el que realiza IRSA en la Rural y el Centro de Convenciones Buenos Aires desde este año, además del Walk Shopping Center de Luján.

En qué sucursales de Coto se consigue la ropa de H&M

Ahora la ropa de H&M se consigue en Coto en las góndolas de la categoría textil y moda de las sucursales de Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata.

Por ahora, solo se encuentra ropa femenina. Hay remeras de mujer desde $ 19.000, tops desde $ 24.999, blusas y shorts desde $ 30.999, polleras desde $ 39.999, y camisas, pantalones, jeans y vestidos desde $ 45.999. Progresivamente, se incorporarán ítems de hombre y niños, además de objetos de bazar.

En los carteles que la cadena colocó en las mesas y estanterías, aclara que esta mercadería está exenta de otras ofertas. “Estimado cliente, se le informa que los productos de la marca H&M no participan de las promociones vigentes”, destacó en los anuncios.

Todavía no hay venta online de estos artículos. Actualmente, el sitio digital de Coto ofrece 766 prendas de indumentaria femenina y masculina de distintas marcas como Dufour y de la propia, Top Design.

H&M nació en 1947 en Suecia como un local de ropa femenina que se llamaba Hennes. Más adelante, su fundador, Erling Persson, compró la tienda de caza y pesca Mauritz. Desde ese momento, pasa a llamarse Hennes & Mauritz, y de esa fórmula viene sus sigla.

En 1974, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Estocolmo, y dos años después abrió su primer local fuera de los países escandinavos, en Londres. En 2013, H&M fundó su primera tienda en Chile concretando así su desembarco en el hemisferio sur.

En la Argentina, la ropa es cara. Esta afirmación vox populi es respaldada por un reciente informe de la organización Fundar, que evidencia que el país siguió una tendencia inversa a la del resto del mundo en las últimas dos décadas. Mientras en otros países los precios de la indumentaria se abarataron, aquí subieron significativamente, tanto en términos absolutos (en dólares) como relativos (en comparación con otros bienes y servicios).

Desde mediados de 2020 hasta fines de 2022, la indumentaria y el calzado fueron los rubros con mayor aumento en el índice de precios al consumidor. Este incremento abrió un debate sobre sus causas: por un lado, algunos sectores critican el elevado proteccionismo que afecta a la industria nacional, mientras que otros apuntan a factores ajenos al sector, como las condiciones macroeconómicas del país.

El informe de Fundar atribuye esta realidad a ocho factores principales que explican la complejidad de los precios altos en la ropa argentina. Entre ellos se destacan:

Estos factores, considerados primarios, se complementan con otros secundarios, como la dinámica del consumo interno, las restricciones de acceso al crédito y la baja productividad del sector.

Una mirada a los precios: absolutos y relativos

El informe de Fundar señala que, en términos absolutos, una canasta de prendas en la Argentina es un 35% más cara al dólar oficial respecto del promedio en otros países de la región y un 16% más cara al dólar MEP. Comparada con los precios de Estados Unidos, la ropa es el rubro más caro de la economía argentina. Aunque en general los precios en dólares de la economía argentina son menores a los de Estados Unidos, esta diferencia es mucho menor en el caso de la ropa. En el primer trimestre de 2024, los precios de la ropa en la Argentina, al dólar oficial, fueron solo un 16% menores a los de Estados Unidos. En contraste, los alimentos fueron un 20% más baratos, la salud un 69%, la vivienda un 83% y la educación un 90%.

En términos relativos, Argentina es más cara en productos de tejidos planos (como jeans y sastrería) y ropa de adultos, y más competitiva en prendas de tejidos de punto (como ropa deportiva e informal) y ropa infantil. Además, la dispersión de precios de la ropa en el país es una de las más altas de la región, comparada solo con Uruguay.

Un fenómeno que comenzó en la posconvertibilidad

La trayectoria diferencial de los precios de la ropa en la Argentina comenzó después de la convertibilidad. Desde 2002, los precios locales empezaron a divergir de los de otras regiones. Aunque entre 2011 y 2019 y durante 2023-2024 se observó una cierta estabilidad, la tendencia al alza se consolidó en otros periodos. En las últimas dos décadas, mientras que en 48 países la ropa se abarató en promedio un 32%, en Argentina aumentó un 32%.

El análisis de Fundar indica que, para comprender el fenómeno de los precios altos en la ropa, es necesario considerar tanto factores económicos como regulatorios, ya que han operado en distintos momentos y con diversas intensidades. Esta comprensión es esencial para mejorar el estado del debate actual y diseñar políticas públicas más efectivas hacia el sector textil-indumentario en Argentina.

JJD

Claudio Drescher creó algunas marcas de ropa conocidas, pero pide que no se las mencione. Alega que habla como presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que representa a compañías de diversos tamaños y estilos y desde la que observa la profundización de la crisis del país.

-¿Cómo ve la situación política y económica del país?

-Yo represento a la Cámara de la Indumentaria, que tiene que ver con las marcas que confeccionan ropa, los talleres de costura. La mirada que podemos hacer tiene que ver con la situación económica y estamos notando con preocupación que en las últimas semanas hay un profundo parate de las ventas. Te diría que sorpresivo y profundo, nos tiene muy preocupados. Porque ya en pocos días y semanas arrancan las colecciones de invierno y vemos que el consumo tuvo una retracción que nos va a traer problemas por los volúmenes de productos que ya se van preparando durante octubre, noviembre y diciembre. Si las ventas no levantan, nos vamos a encontrar con graves problemas.

-¿Cuánto cayeron las ventas en enero?

-Se está hablando en unidades de más del 30%, que es una caída histórica de las últimas décadas. No es normal menos 30 para cualquier industria. Nos ponen en una situación muy pero muy compleja.

-En el sector automovilístico también cayeron 33% las ventas y fue el peor enero en 20 años. ¿Usted había visto un enero tan malo como este?

-No quiero ni mencionar las épocas que me recuerdan. Pero esto que me decís vos del sector automotriz coincide con algo en la construcción. Es un agotamiento del movimiento económico muy fuerte. Es muy difícil saber si esto va a modificarse rápidamente. Lo que quizás la gente tiene que entender es que en estos niveles empieza una fuerte preocupación por la economía y las finanzas de las empresas de todos los tamaños. Por supuesto, siempre las pymes son las más afectadas para solventar sus gastos y su funcionamiento. Y después está el empleo. La indumentaria viene de un proceso extremadamente complejo. En los últimos años, después de la pandemia, primero nos encontramos con que, producto justamente de la pandemia, no había materias primas, no había insumos, la estructura productiva se había desarmado. Por lo tanto había muy poco volumen para abastecer el mercado. Los precios volaron porque no había producto. Eso poco a poco se fue acomodando durante dos años y pico. En 2022 y 2023 hubo fortísimas inversiones en maquinaria y contratación de personal, con algunos récords de crecimiento en el trabajo formal y se hizo un gran esfuerzo que hizo ensamblar la oferta y la demanda, con lo cual ya en 2023 los precios de la ropa empezaron a nivelarse, incluso a estar por debajo del índice de inflación después de dos años muy complejos de precios, cuando fue fuertemente criticado el sector. Pero en realidad lo que faltaba era capacidad productiva, era escasez. Ahora, cuando llegamos a hacer las inversiones y a contratar personal, nos encontramos con este parate, este famoso stop and go de la economía argentina, que es muy destructivo. Creo que no hay conciencia en los sectores políticos y en los analistas económicos de qué significa para la estructura productiva y económica un país que primero hace A y después hace B y después vuelve la A y después va la B. Este péndulo argentino es suicida porque nos cuesta mucho subir los niveles de producción y aumentar la inversión y después todo se para.

-¿Ya ha habido despidos o suspensiones de personal en el sector de la indumentaria? ¿O no los hay porque, como me dijo un economista, no vale la pena echar porque se ha licuado tanto el salario que hoy en día hay otros costos mucho más importantes?

-Este es un segmento de la economía donde predomina la empresa mediana y pequeña, donde los salarios son una composición importante del costo. Y coincido que está licuado, que no llega porque la inflación es monstruosa. Pero a una pyme sustentable el personal le cuesta siempre. Yo todavía no veo despidos. Porque a una pyme no le gusta despedir porque vos conocés a la gente, te cruzás, te saludás. Veo preocupación. Alguna suspensión en algunas de las empresas más grandes se está dando. Están empezando con esto. Y espero que no siga porque todos sabemos que cuando empezamos en la faceta de los despidos esto impacta mucho más en el consumo también. Un poco lo que también se ve con preocupación es que, mientras sucede esto, no hay un un plan de estabilización. Hay medidas suelta. Y mira que no soy economista y no conozco el tema a fondo, pero al no haber un plan de estabilización, que todos los componentes estén unidos de alguna forma u otra, aparecen cosas aisladas, aparecen aumentos salariales. Entonces, al no estar coherente todo lo que se va haciendo, se hace muchísimo más difícil.

-¿Cuánto subió el salario el año pasado en el sector de indumentaria? ¿Y en enero hubo algún aumento?

-Todo el año pasado, la confección de indumentaria subió 190% el salario. Y en enero y febrero, aparte de algunos bonos adicionales que se dieron de $60.000 en algún caso, ahora hay incrementos del orden del 30%.

-Por debajo de la inflación...

-No muy lejos. Lo que pasa es que el índice inflacionario es un índice global, pero cuando vos vas a la composición de consumo de un trabajador o una trabajadora, lo que te encontrás es que la canasta alimenticia está por encima del promedio. Entonces, a pesar de que hay aumentos fuertes en los salarios, a la gente le alcanza menos porque la canasta se concentra mucho más en la canasta alimenticia.

-Hablando de precios, el otro día usted me mandó por WhatsApp la comparación de 2023 la indumentaria aumentó 158% y la inflación 211%. Y me dijo: “¿Van a salir notas de esto?”. Porque hay muchos medios contrarios a la industria argentina de la indumentaria. ¿Por qué esta vez la ropa aumentó menos?

-Porque se equilibraron varios factores. Vos vas contratando personal, ese personal demora entre 12 y 18 meses para estar capacitado y tener un nivel de producción correcto. De las máquinas que comprás, el 80% viene del exterior, pueden demorar en llegar seis o siete meses. Entonces en 2022 y 2023 se compraron máquinas y se capacitó gente. Vos ya tenés hoy en tu empresa, en vez de 100, 140 personas. Aumenta la producción, aumenta la oferta de productos, se equilibran los precios. Si hay una disminución del consumo, sobre todo en los sectores más bajos, el precio empieza a equilibrarse. Lo que pasa con este segmento tan pequeño en el tamaño de las empresas es que generalmente se les pega mucho cuando aparece, a pesar de no ser esencial. Vos en un año podés comprar 20 prendas o 12, no es como los alimentos o la salud. Pero estos dos son sectores importantes como anunciantes. En cambio, nosotros durante estos últimos dos años estábamos en la tapa de todos los diarios: la indumentaria aumentó, aumentó, aumentó, aumentó. Cuando no aumentó, no salieron los diarios a contar que bajó. Por eso hice ese pequeño comentario humorístico.

-Siempre es un debate porque hay gente que va a Estados Unidos o España y se encuentra con ropa más barata, hecha en Bangladesh, donde los trabajadores ganan menos. Pero si uno se va del shopping o el outlet de Buenos Aires y se va a la avenida Avellaneda, se encuentra con que ahí la ropa es más barata que en España...

-Es bastante sencillo. Primero un mercado no puede estar 100% cerrado para que no entre nada ni estar abierto totalmente porque desaparece la economía de un país como el nuestro y no podemos hacer nada. Hay que buscar el equilibrio. Nuestro sector, la Cámara de la Indumentaria, no es un sector proteccionista que dice no hay que importar nada. Creo que tiene que haber un arancel que es el del Mercosur. Creo que tiene que haber un dólar de equilibrio y hay que competir. Ahora vamos a la explicación. ¿Por qué muchos sectores de La Salada y las saladitas con prendas regaladas compiten con cualquiera de los productos que pueden venir de Bangladesh, quizás con un nivel de calidad un poco inferior? Porque están en la informalidad. Si vos a las prendas le sacás los aportes patronales, el IVA, Ingresos Brutos, los gastos de tarjeta y las vendes así, directo al público, obviamente el producto es súper accesible. Si no, no habría 46 millones de argentinos vestidos porque se dejaría al 40% de pobres. ¿Cómo compran ropa? Todo el mundo está vestido en Argentina, por suerte, y bastante bien, porque puede acceder a los precios más económicos de La Salada, de las saladitas y de todos esos lugares. Entonces la gente de menores ingresos accede a la ropa a través de este sector informal enorme, que es el 65% de la cantidad de prendas que se vende en la Argentina. Cuando baja la formalidad y tenés el alquiler y todos los impuestos, las tarjetas, el costo del Ahora 12 o ahora de Cuota Simple, ahí el precio exponencialmente empieza a subir. Cuando vos estás en Europa, te encontrás todo tipo de marcas, si vas a la calle Serrano, hay carteras que valen 2.500 euros, lo mismo con lo que acá comprás un auto. Ahora, si después seguís recorriendo y vas a Primark, que es una marca inglesa que produce en Bangladesh con cero reglamentación del trabajo esclavo, te encontrás con que los precios son increíbles. No se puede ni creer a los precios que vende Europa como mercado abierto, cómo en Estados Unidos se puede tener una cartera que se parece a cuero por US$42 y podés comprar otra por 2.500 a cuatro cuadras de distancia. Es un mercado completo, punta a punta. Es un poco lo que pasa acá en Avellaneda y La Salada, que está muy barato, y en Patio Bullrich, donde es altísimo el precio, pero no son los mismos productos. Por supuesto, lo que viene de Bangladesh paga impuestos a la venta en España, pero en Bangladesh no pagaron impuestos porque la suma de salario bajo más no aportes patronales están subsidiados. Allí, los talleres de costura para generar empleo son como la versión de La Salada pero formal.

-Pero en Avellaneda aceptan pago con tarjeta, no todo es en billete y sin factura.

-Por eso yo no menciono Avellaneda. A veces es un mix. Y la verdad es que no me gustaría hablar específicamente porque hay comerciantes excelentes en Avellaneda y otros no tan excelentes, como en todas partes. No digamos ninguna calle, pero yo en un local situado en algún lugar del país, puedo vender en blanco y en negro. Si alguien me pide factura, la doy y al que no me pide factura, no le doy. Y el que me lleva 400 prendas puedo no darle factura. Es un sistema mixto.

-Quería volver al tema del DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la ley ómnibus, ¿al sector textil le atañe alguno de estos?

-No conozco los cientos de artículos que se mencionaron ahí. Había muchísimos que nos podían afectar, como el tema laboral. Todo el sistema que se planteó, que después se paró por un tribunal laboral. Después, la verdad es que no puedo dar una opinión absolutamente completa sobre un aspecto tan complejo que tiene que ver con el DNU y con la ley ómnibus en su totalidad. No tengo el tiempo para leer todo eso. Y fue sacado tan rápido y todo junto. Me da la impresión de que faltó quizás más análisis y más detenimiento en el planteo y más discusión.

-El DNU elimina las sanciones al trabajo no registrado. Comprendo que hoy se habla de la industria del juicio, ¿pero no sancionar el trabajo no registrado no es una invitación a no registrar el trabajo?

-A mí me parece una locura. Cualquier moratoria, cualquier cosa que abra las puertas a aquellos que han ido evadiendo sistemáticamente, lo único que hace es que todos nos sintamos unos estúpidos por pagar los impuestos y los aportes. Es una falta de respeto. Me parece una locura que se haga periódicamente porque lo único que te indica eso es “mirá, al final no pagués, porque el que no paga se salva”. Entonces nos sentimos todos desahuciados de haber hecho las cosas bien. El Estado está estafado sistemáticamente a través de la evasión fiscal. Si estafan al Estado y después el Estado estafa a los que pagamos, entonces es como un cuento de nunca acabar. El Estado no tiene los recursos porque hay gente que no paga, entonces va a perseguir a los que pagamos, que pagamos más de lo que corresponde y al final no sirve para nada.

-¿Se normaliza en las fábricas la falta de insumos importados? ¿Volverá la competencia importada si el dólar alto se va a licuando a ritmo de inflación?

-Un empresario está para competir. Al no haber un plan de estabilización donde están todas las variables contenidas, lo que hay hoy es una inflación desatada y el dólar de importación en dos meses va a quedar bajo. Con lo cual, no conviene importar, pero entre tres meses sí convendrá. O sea, no hay reglas que a vos te digan hacia dónde va el país. ¿Entonces, qué hago? ¿Cierro la fábrica, me convierto en importador, hago un mix, no importo más porque el dólar está alto? No hay ninguna señal clara de hacia dónde tiene que ir esta industria. Y me parece que ninguna industria en general, al no haber reglas claras, nos vamos de un lado para otro y eso nos quita totalmente perspectiva. Como te digo, necesitamos un dólar de equilibrio, apoyar a la industria nacional, desarrollarla para competir y que el mercado sea de los mejores, pero no con la ingenuidad de abrir todo a lo tonto porque no lo hace ningún país del mundo. Y te aclaro que hay muchos miembros de la Cámara de Indumentaria que exportamos y nadie nos la hace fácil exportar y abre sus mercados. Tampoco queremos un mercado cerrado para unos pocos, donde seguramente hay alguno que saca ventaja.

-Me imagino que con un dólar bajo es imposible importar y con un dólar un poco alto, más fácil, ¿no?

-Sí, pero acordate que quisieron poner retenciones del 15% a la industria de la indumentaria, que es una industria de mano de obra intensiva. Era ridículo ponerle 15%. Por suerte se dio de baja ese artículo, creo que gracias a los gobernadores. Era una locura porque íbamos a exportar a un dólar mucho más bajo, con una inflación mucho más alta. Las dos industrias que más empleo generan en el más corto plazo es la indumentaria y la construcción. Entonces apóyalas.

-¿A qué países exporta la industria de indumentaria de Argentina?

-En el caso de la famosísima camiseta de la selección argentina, de nuestro orgullo nacional, se exporta la camiseta con el diez de Messi a más de 12 países. Otras marcas exportadoras van a Brasil en un porcentaje muy alto. Y después tenés México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay. Y si hubiera políticas de Estado de largo plazo, también tenés un potencial enorme porque hay mucho diseñador, porque hay mucha capacidad de branding, es una industria que no es menor.

AR/CRM

Si hay algo que pesa a la hora de votar es el bolsillo. Y así, con agujeros en donde se mete la billetera o el celular con su app de pagos electrónicos, los argentinos llegarán a elegir presidente dentro de diez días. Como prueba del deterioro del poder de compra del peso, este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el último dato de inflación previo a la primera y quizá única vuelta electoral: en septiembre el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 12,7%, por encima del 12,4%, con lo que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, fracasó en su intento de bajarlo un poco. Se trata del mayor índice mensual desde el 27% de febrero de 1991, cuando el país salía de su última hiperinflación. En los últimos 12 meses, el IPC acumula un alza del 138,8%, también el máximo en 32 años, desde el 144,4% de agosto de 1991.

En lo que va de 2023 suma 103,2%. Precisamente ahora los dos principales aspirantes opositores a la Casa Rosada, Javier Milei y Patricia Bullrich, advierten de que este gobierno está dejando al país al borde de otra híper. Pero en el oficialismo la achacan al plan dolarizador del libertario, que llama a no renovar los plazos fijos y a sacarse de encima los pesos, con lo que la moneda nacional se devalúa y los precios se aceleran. Claro que ninguna de estas recomendaciones -irresponsables cuando las sugiere un favorito a la presidencia- surtirían efecto si no fuese frágil la situación económica que deja el gobierno de los Fernández, que empeoró la herencia de Mauricio Macri.

Los rubros que más impulsaron la inflación en septiembre fueron indumentaria y calzado (15,7%), recreación y cultura (15,1%) y alimentos y bebidas (14,3%). Entre los alimentos, lo más se encareció fue el arroz (26%), la manteca (23%), la banana (46%), la sal (21%), la paleta (16%), el cuadril (17%), el pollo y el jamón (18%), el salchichón y el salame (17%), los huevos (18%), la naranja (17%), las arvejas y el detergente (17%).

En agosto se había batido el máximo inflación mensual desde 1991. Antes de ese pico, los IPC mensuales de Macri y los Fernández eran menores a los de 2002, cuando reventó la atadura del peso al dólar, la llamada convertibilidad. Massa atribuyó el salto a la devaluación del peso oficial que, según él, le exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la estela de ese salto del dólar en el mercado regulado continuó en septiembre.

De todos modos, el ministro candidato apostó a que el mes pasado arrojara una inflación un poco menor que en agosto por los diversos congelamientos que impuso en naftas, boletos de transporte, prepagas para afiliados de menores ingresos, medicamentos, ciertos modelos de autos y motos, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas y el tope de subas del 5% en supermercados. Pero no todos los precios quedan bajo control. Encima, los múltiples refuerzos de ingresos que repartió Massa tras la derrota electoral y la devaluación del día siguiente inyectaron más pesos en la economía y, por tanto, también alentaron la lo precios.

AR/JJD

En agosto último el Indicador de Consumo de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) mostró una contracción del 1,8% frente a julio.

Tras el salto del tipo de cambio el lunes posterior a las PASO y la aceleración inflacionaria, el consumo se retrajo.

El indicador desarrollado por la entidad que refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales también midió un retroceso de 0,9% en la variación interanual.

“La tendencia bajista en las tasas de crecimiento interanual exhibidas por el indicador a partir de enero se desacelera levemente, pero marca en agosto un nuevo valor negativo”, señaló el informe.

En tanto, en los primeros ocho meses del año refleja un crecimiento del 2,1% interanual, aunque “la pérdida de dinamismo vista en los últimos meses continuaría acentuándose”, indica el análisis.

“Esto se da en un escenario económico con un salto discreto del tipo de cambio a mitad de mes y un correspondiente incremento de precios, dando por resultado una inflación de 12,4% en agosto 2023 con una interanual de 124,4% y una acumulada anual de 80,2%.

Asimismo, el poder de compra de los hogares se vio notoriamente reducido (una disminución de 17% de ingreso disponible), consolidando una tendencia de mediano plazo a la baja“, explica el informe y es poco optimista para los meses venideros.

En el análisis del documento se hace mención al paquete de medidas que fue anunciando el ministro de Economía con el objetivo de poner dinero en el bolsillo y apuntalar el consumo.

“Si bien el congelamiento de precios es transversal a gran parte de la sociedad, los bonos, refuerzos económicos y devoluciones de IVA están centrados en aquellas personas de menor poder adquisitivo y, por tanto, tendrán un impacto mayor en el consumo”, detallan.

Por lo que proyectan, en base a la efectividad de estas medidas, dependerá el comportamiento del consumo en lo que resta del año.

El consumo, sector por sector

Indumentaria y Calzado: mostró en el octavo mes del año una caída estimada de 7,8% (con una contribución negativa de 0,4 puntos porcentuales al retroceso del 0,9% del indicador), profundizando el proceso de contracción iniciado en octubre de 2022 (en consonancia con la evolución del poder de compra de los hogares).

Transporte y Vehículos: mostró un decrecimeinto estimado del 2,7% i.a. en agosto (con una incidencia de -0,3 p.p. en la variación interanual del IC), con una contracción interanual en los patentamientos de autos livianos de 6,4%.

Recreación y cultura: mostró en agosto un decrecimiento de 5,1% i.a. (con una contribución negativa de 0,3 p.p. al IC) en un contexto de marcada contracción del poder adquisitivo de los hogares acompañado de signos de recortes en gastos que no son de primera necesidad.

Viviendas Alquileres y servicios públicos: en cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró una contracción estimada de 1,3% i.a. en agosto del presente año.

La continuidad de los aumentos tarifarios durante el mes de agosto explica el impacto en el consumo.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron un crecimiento estimado de 0,8% en agosto (y una incidencia de 0,5 p.p.), posicionándose en niveles 2,1% por encima de los niveles prepandemia.

Con información de NA.

IG

Los alimentos y bebidas aumentaron 121,4% en el último año, según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que estudia las subas anuales de bienes y servicios. Dicho incremento sólo es superado por el de Restaurantes y Hoteles (132,1%) e Indumentaria y Calzado (127,2%).

En el extremo opuesto, el menor aumento se registró en el área de Comunicaciones (85%). En cuanto a los sub rubros, las subas más bajas se dieron en Combustibles, Alquileres y Servicios de Telecomunicaciones: 71,5%, 73,6% y 82,7%, respectivamente.

Inflación: cuáles son los alimentos que más subieron en el último año

De acuerdo con el estudio de la UBA, el mayor incremento se dio en el kilo de batata que alcanzó una variación del 452,7% anual. Le siguen el tomate redondo y la naranja con subas de 433,5% y 378,4%, respectivamente. Si bien no superan el 300%, otros aumentos destacados pueden observarse en el azúcar (272,8%) y la papa (253%).

En cuanto a las bebidas, es notable el incremento de las aguas minerales, gaseosas y jugos, que llegó al 130,1%.

Los Lácteos, Huevos, Fiambres, Frutas, Bebidas, Infusiones, Vinos y Cervezas, y Panificados y Harinas también experimentaron aumentos por encima de la media.

Los incrementos más bajos se dieron en las Carnes con un promedio de 72,1% y, en particular, en el kilo de cebolla, con una variación positiva del 82,3%. No es menor destacar, también, una caída mensual en el precio de la lechuga del 40,8%.

Cómo fue el aumento de los productos no alimentarios

Las prendas de vistas fueron el bien que registró mayor aumento con una variación del 131,5% anual, lo cual representa casi un empate con las bebidas alcohólicas (131,4%). Le siguieron los libros, diarios, revistas y papelería con una suba del 128%.

Por el contrario, mantenimiento de vehículos y combustibles presentaron los aumentos más bajos con un 84,6% y 71,5%, respectivamente.

En cuanto a los servicios, en términos generales, crecieron menos que los bienes: 111,4% anual a comparación de un 115%. Hay, sin embargo, diferencias al desagregar el segmento. Así, electricidad, gas y otros servicios públicos registraron una suba del 159,9% como consecuencia de la quita de subsidios y los ajustes pactados en las tarifas. Le siguen los restaurantes y comidas fuera del hogar, con una variación positiva del 131% y los servicios de prepagas, transporte público y servicios recreativos con subas intermedias.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó, este domingo, los resultados del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que recopila información de 353 industrias del país. La producción de la industria manufacturera pyme creció un 3,2% en diciembre de 2022, lo que permitió alcanzar una suba interanual del 2,3%.

El sector “Alimentos y bebidas” experimentó el mayor crecimiento, con un incremento interanual del 6,8%. El uso de la capacidad instalada en este sector también estuvo en alza: pasó del 71,1% en noviembre al 75,5% en el último mes del año. El impacto del buen nivel de actividad sobre los beneficios percibidos por el empresa se vieron limitados por las fuertes subas en los costos de producción. “Nos fue bien, pero nuestros productos se vieron afectados por aumentos en los costos de toda la cadena. El cartón y el plástico, por ejemplo, subieron 20%”, explicaron desde una fábrica de galletitas de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Al incremento de los costos de todos los sectores, se sumó el faltante de insumos que alargó los tiempos de entrega y redujo la calidad del producto por su sustitución por otros de menores de prestaciones. La elevada presión tributaria continúa representando una problemática para los empresarios, pero los costos y faltantes ganaron terreno frente a la urgencia de no poder producir lo suficiente para abastecer la demanda, según informaron desde CAME.

“Las ventas de diciembre fueron buenas, pero las utilidades regulares. Es agotadora la sobrecarga burocrática para acceder a materia prima importada, aun siendo que exportamos”, expresaron desde una empresa de maderas e inmuebles de San Justo, Provincia de Buenos Aires. La producción de este sector subió solo un 0,3% interanual y cerró el 2022 con una retracción de 3,1%.

El sector “Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte” fue el sector con segundo mayor crecimiento interanual, seguido por el de “Químicos y plásticos”: 4,7% y 4,4%, respectivamente. Los “Químicos y plásticos” también fueron el sector con menos uso de la capacidad instalada, pese a la suba mensual de 0,6 puntos porcentuales que permitió alcanzar un 70,1% en el último mes del año.

“Las ventas de diciembre fueron buenas por ser la temporada de mayor demanda, pero tuvimos que cerrar líneas de producción porque nuestras proveedoras han adelantado vacaciones a su personal debido a los faltantes de insumos que les impiden producir”, especificó el gerente de una industria de La Tablada, Provincia de Buenos Aires. La falta de materias primas y las demoras en la aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fueron los principales obstáculos para la productividad de esta rama.

La producción de indumentaria y textiles sufrió una caída interanual del 4,6%, pero logró cerrar el año con un crecimiento del 0,4%. La suba mensual del 6,9% se dio como consecuencia de la estacionalidad del sector y el aumento de la demanda de uniformes albicelestes durante el Mundial de Qatar 2022. “Fue algo atípico que nos salvó un mes que venía mal”, destacó la dueña de una fábrica de Comodoro Rivadavia, Chubut. 

El sector de “Papel, cartón, edición e impresión” también redujo su producción en un 3,1% con respecto a diciembre de 2021. Sin embargo, logró cerrar el año con un crecimiento del 1.5% y se convirtió en la rama de la industria con mayor nivel de uso de la capacidad instalada (79,1%).

ACM

Tras la alerta que significaron los datos de inflación de agosto, que mostraron que las prendas de vestir y calzado aumentaron 9,9% en el mes y 109% en los últimos doce meses, el Gobierno buscó generar al menos un gesto. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) un acuerdo para mantener hasta el 1º de diciembre los precios de la ropa existentes al 5 de septiembre de 2022, “garantizando un abastecimiento razonable al mercado”. Así, las etiquetas mantendrían las subas que acumularon hasta esa fecha, pero desacelerarán la escalada hacia adelante.

El acuerdo incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el territorio nacional en shoppings, supermercados y locales propios. Además, dispone que a partir del 1º de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial; no podrán subir por encima.  Se trata de marcas de alta gama, que son solo un segmento de un mercado mucho más amplio, que incluye de locales de marcas surtidas a ferias como La Salada. 

Los nuevos precios regirán para la nueva colección de primavera-verano, que ingresó en los locales en las últimas semanas y buscan apaciguar la remarcación que suele acompañar el cambio de temporada. A diferencia de lo que ocurre con Precios Cuidados, los productos no estarán etiquetados porque todos estarán afectados al compromiso. 

Según se informó oficialmente, este entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial.

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica.

Por su parte, Tombolini resaltó que “este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló: “Vamos a trabajar juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”. En ese marco, indicó también que la Secretaría seguirá trabajando con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, apuntó: “Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”. “Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa”, añadió.

Forman parte del acuerdo las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

También participaron de la firma celebrada en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez.

DT

La inflación de tres dígitos ya es una realidad en la Argentina. En el informe previo del Indec, correspondiente al mes de julio, la inflación había llegado al 100,5% para la región del Gran Buenos Aires. En el informe publicado este miércoles, correspondiente a agosto, se suma un nuevo rubro: restaurantes y hoteles, que supera el 102% tanto en el Gran Buenos Aires como en el Noreste argentino. 

En agosto, la inflación interanual de las prendas de vestir y calzado se incrementó. Llegó al 109% en el promedio nacional. Desde diciembre de 2019, alcanza el 328,3%. El sector se defiende con distintos argumentos. Dicen que presión de los precios viene del aumento de los insumos importados, de los reajustes del cambio de temporada, del aumento de los alquileres y los servicios en los locales comerciales y shoppings. 

El economista Juan Ignacio Paolicchi, suma otro aspecto: el proteccionismo estatal que existe en el sector, que le permite tomar decisiones comerciales sin preocuparse especialmente por perder clientes frente a la competencia extranjera. El economista de Empiria muestra que durante la gestión de Alberto Fernández los precios de la economía en su conjunto se multiplicaron por 3,2, mientras que los de la ropa se multiplicaron por 4,3. “Vestirse es relativamente (mucho) más caro”, dice.

En el caso de restaurantes y hoteles, la inflación acumulada de los últimos 12 meses fue de 102,8% para el Gran Buenos Aires y de 102,5% para el noreste. Así, se ve una recomposición de precios abrupta después de la crisis sin precedentes que generó la pandemia en el sector. 

Ya la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había llamado la atención en un acto público en julio, en el Calafate, sobre la suba de precios en los servicios vinculados al turismo. “Lo que el Gobierno debería hacer cuando se restablezca el nuevo Previaje es convocar a hoteles y gastronomía para acordar precios”, dijo. “Si el Estado hace una inversión de la magnitud del Previaje, contribuyan con un acuerdo de precios y el que no quiera, bueno, vos no estás adherido al Previaje. Es simple, es cuestión de ponerse a trabajar y pensar”, lanzó.

En la tercera edición del Previaje, que cerró intempestivamente este miércoles por el agotamiento del presupuesto destinado, el ministro de Turismo, Matías Lammens y el secretario de Comercio, Matías Tombolini habían establecido junto a las cámaras sectoriales tarifas máximas. Para eso se tomaron como referencia 200.000 precios correspondientes a junio y julio de 2022 de los principales destinos de cada provincia. Sin embargo, el impacto fue acotado; los aumentos ya estaban hechos.  

La categoría alimentos y bebidas alcohólicas es la que queda ahora más cerca del 100% de aumento interanual, sin superarlo. Subió 80% a nivel nacional, con un pico de 82,4% en la región noreste. 

DT

Inditex acaba de cambiar su equipo directivo y encara en unas semanas la primera junta de accionistas en la que Marta Ortega, hija del fundador de Zara, hablará a sus inversores como presidenta del grupo gallego. Como anticipo a esa cita anual -que aún no tiene fecha, pero suele ser en los primeros compases del verano-, la compañía gallega ha hecho público su informe anual no financiero. Y, en él, entre otros aspectos, recoge los detalles de cómo ha evolucionado su estructura de producción en el último ejercicio, su red de distribución, y también, qué impuestos paga en los distintos países en los que opera.

Una información que permite hacer una mapa global de cómo es su actividad en el mundo, más allá de las 6.477 tiendas que suma en 215 mercados. Red que ha ido reduciendo de tamaño en los últimos años en su estrategia comercial enfocada en contar con locales más grandes y cerrar los establecimientos más pequeños, con menor superficie de venta. Como comparación, al cierre de 2018 tenía 7.490 locales en 202 países. Ahora, ya mediado 2022, su actividad también está condicionada por el cese de operaciones en Ucrania y Rusia, como consecuencia del conflicto bélico.

En ese esquema de producción que publica, uno de los primeros engranajes es el de la fabricación de sus prendas y artículos textiles, cosméticos o de decoración. Al cierre del ejercicio 2021, Inditex contaba con 1.790 proveedores con compra, distribuidos en 44 países. Son 15 menos que en 2020, el año con mayor impacto de la pandemia, cuando fabricó en 50 mercados.

Inditex habla de proveedores, que clasifica por 'clusters'. Así llama a las agrupaciones por áreas geográficas, que concentran, asegura, el 97% de su producción. Se trata de España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, China, Camboya, Argentina y Brasil. Lo que no desglosa son nombres de empresas, identidades concretas de quién fabrica qué para la multinacional española o cuáles están ligadas a una u otra cadena comercial.

Esos proveedores, además, son aquellos que fabrican para la empresa gallega más de 20.000 unidades al año, en las campañas primavera/verano y otoño/invierno 2021. El resto de contrataciones que no alcanzan esa cifra de unidades, matiza, solo representa el 0,25% de su producción global. 

Al cierre de 2021, Inditex tenía menos proveedores, en su conjunto, que gestionaban más fábricas: 8.756 factorías frente a las 8.543 que comunicó al mercado en el ejercicio 2020.

El motivo de este aumento, según explica en la memoria de información no financiera, “está directamente vinculado a los esfuerzos de Inditex por profundizar en la trazabilidad de los procesos relacionados con la transformación de materias primas”. “De esta forma”, argumenta, “se han ido incorporando los centros de procesos como hilatura o tejeduría, por ejemplo, en los que hemos incidido de especial manera en los últimos años y que permiten tener una radiografía cada vez más precisa de cada uno de los eslabones en la producción textil”.

La información que publica la compañía fundada por Amancio Ortega traza una foto de las diferencias, sobre todo en tamaño, que hay entre los modelos de producción por países. En España, además de una docena de fábricas propias, tiene 162 proveedores con compra -de prendas y artículos- que suman 19.546 trabajadores. Mientras, los contratos de producción que sella en Bangladesh conllevan menos empresas, 129, pero son proveedores que suman plantillas de 845.778 personas, que no solo trabajan para Inditex, sino también para otras compañías. En China, mientras, contrata suministro con 415 proveedores y 652.808 empleados asociados. 

En otros países, que considera de producción en proximidad, como Marruecos o Turquía, alcanza los 173 y los 194 proveedores con compra, con plantillas asociadas de 90.363 y 383.032 personas, respectivamente.

Auditorías sobre su red de producción

De ese total de fábricas que trabajan para la multinacional española, 3.179 se dedicaban, al cierre del ejercicio, a labores de hilatura, tejeduría y otros procesos de materia prima y más de 4.300 a la confección textil. Los trabajos donde tiene una red menor son los de productos no textiles, 333; y otras 120 fábricas ligadas a corte de prendas. 

Sobre esos fabricantes, la dueña de Zara explica que desarrolla auditorías. En total, 17.477 análisis realizados a lo largo del ejercicio 2021. Diferencia por temáticas, por ejemplo, auditorías previas a la contratación de un proveedor; o de trazabilidad, sobre procesos y materiales. De estas últimas, realizó 6.119. También hace auditorías medioambientales y especiales, término en el que incluye “evaluaciones técnicas estructurales de las instalaciones, verificaciones de las condiciones laborales de los trabajadores desde un punto de vista exclusivo de la salud y seguridad, o visitas de seguimiento de los planes de acción correctivos”.

También desglosa auditorías sociales, 5.840 en el último ejercicio, sobre el cumplimiento del código de conducta del grupo, que incluyen, enumera, entrevistas a trabajadores y a sus representantes, revisión de documentación sobre condiciones laborales, visitas a las instalaciones y entrevistas con la gerencia. Entre los conceptos que incluye en ese código están la prohibición del trabajo involuntario, de menores o de la discriminación; o el respeto a la libertad de asociación, a la negociación colectiva y a jornadas laborales, cita entre otros.

Estos análisis llevaron, según indica el grupo, a descartar 16 proveedores a lo largo de 2021 (en los años previos fueron 23 y 25, respectivamente) por incumplir su código de conducta, que dejaron de recibir pedidos de las marcas de Inditex. De ellos, 7 estaban en Asia, 2 en la Unión Europea; y otros 7 en países europeos, pero fuera de la UE. Además, descartó otros 9 proveedores por motivos comerciales. La multinacional aporta esos datos pero no señala los motivos concretos ni las identidades de los descartes.

¿Dónde paga más impuestos?

Entre los datos que publica Inditex también está su desglose fiscal. Cifra en 6.093 millones de euros su contribución tributaria global, donde 2.423 millones son impuestos propios y 3.670 millones impuestos recaudados.

Desglosa qué impuestos sobre beneficios abona en cada país donde opera. Durante el ejercicio 2021, su tipo impositivo efectivo del impuesto sobre beneficios global se situó en el 22,6%. En total, alcanzó los 880 millones de euros por ese concepto, prácticamente el doble que en el año 2020, el de la pandemia, cuando fueron 467 millones; pero aún por detrás de los 1.123 de 2019. 

“En relación a la contribución tributaria por mercados, como mercado sede de Inditex, España acoge las principales actividades de producto y las derivadas de esta condición”, explica la compañía en la citada documentación. “Por este motivo, y porque representa el 14,4% de la venta global, es el mercado más importante de contribución tributaria directa del grupo. En 2021, en España se han generado 1.501 millones de euros de contribución, lo que supone el 25% del total global”.

En detalle, en España, Inditex asume un impuesto sobre beneficios de 195 millones relativos a 2021, cuando en años anteriores fueron 103 y 372 millones, respectivamente. Por detrás, el siguiente país donde comunica impuestos sobre beneficios más elevados es Países Bajos, con 106 millones de euros en 2021 (84 y 127 millones en los dos ejercicios previos). Dos mercados donde alcanza beneficios antes de impuestos muy diferentes: 1.083 millones en el caso de España y 202 millones en Países Bajos. 

Siguiendo con estos dos países, en España abonó impuestos propios por valor de 780 millones de euros y recaudó 721 millones. En Países Bajos, 85 y 113 millones de euros respectivamente. En ese país, la dueña de Zara tiene tanto sociedades ligadas, directamente, a la actividad comercial; como uno de sus engranajes logísticos en Europa y sociedades de cartera, cabecera de otras divisiones, concepto que también tiene en otros países, como Alemania. En el caso holandés, por ejemplo, Zara Management, B.V., ITX Taiwan, B.V, Zara Mexico, B.V; o la financiera ITX Financien III, B.V.; según enumera en su informe financiero anual.

Respecto al porqué del alto peso de Países Bajos en su esquema fiscal, la compañía asegura a elDiario.es que “es un mercado con una alta especialización en la gestión internacional y que cuenta con unas extraordinarias infraestructuras de transporte e interconexión, lo que nos ha llevado históricamente a ubicar allí actividades adicionales a las de la venta al cliente final”.

Inditex cita, como ejemplo, “el Punto de Conexión Logística de Lelystad, que apoya desde allí a las plataformas centrales de distribución ubicadas en España”. “Por lo tanto, el volumen de actividad allí es mayor que en otros mercados en los que solo desarrollamos actividad comercial de venta a cliente final y, por ello, el volumen de impuestos que pagamos en Países Bajos es más elevado que en otros mercados”. Añade que “el impuesto pagado a lo largo de estos años en Países Bajos es superior al nominal del 25%”.

Este desglose fiscal también da pie a observar cuál es su factura fiscal en Rusia, el país donde ha tenido que dejar de operar tras la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania e iniciar un conflicto armado. En Rusia, Inditex ya había comunicado que genera el 8,5% de su resultado de explotación (Ebit) global. En el ejercicio 2021, la matriz de Massimo Dutti y Zara Home abonó en ese mercado, en concepto de impuesto sobre beneficios, 48 millones de euros; sus impuestos propios fueron 124 millones y los recaudados 204 millones de euros. En otros grandes mercados, como Estados Unidos o China, el impuesto sobre beneficios devengado fue de 64 y de 20 millones de euros, respectivamente.

CB/RS

Las medidas destinadas a contener los precios que impactan en el bolsillo de los argentinos y argentinas llegaron a un nuevo rubro. Este jueves el Ministerio de Desarrollo Productivo oficializó el programa “Acción Moda Invierno/2022”, que ofrece productos de marcas de ropa y calzado a precios “rebajados”.

Se trata de una inciativa de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) que alcanza a 70 de las marcas más exclusivas de la Argentina, de Hugo Boss a Jazmín Chebar y estará vigente hasta julio de 2022. 

Según se informó, en las alrededor de 2.000 tiendas que tienen estas marcas en todo el país se podrán encontrar al menos 15 prendas a un precio que no podrá ser más que 30% superior al que tenía el año anterior. Así, sus etiquetas reflejarán aumentos al menos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación del período. 

Por el mecanismo implementado, las “rebajas” se advertirán contra los productos de la misma tienda. Y, por tratarse de marcas líderes, es probable que aún así los precios estén muy por encima de la media de la categoría y el beneficio sea capitalizado por los segmentos de consumidores medios y altos. 

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, explicó a elDiarioAR que se trata de un “gesto” de la industria en un contexto en el que “todos saben que los bolsillos de los argentinos y las argentinas van más despacio que la inflación”. Al no ser una medida diseñada por el Gobierno para regular bienes de primera necesidad (distinta a otras herramientas como Precios Cuidados) no habrá fiscalización de su cumplimiento; es un compromiso que asumen los empresarios y empresarias textiles.   

“La verdad es que en este momento hay escasez de producción de indumentaria, así que no se hace por vender más”, aseguró Drescher. “Hoy bajar precios no es bueno para las marcas, que podrían vender igual por esta escasez de productos. Tampoco es que si pones 15 prendas (a estos precios) te vas a fundir”, agregó. 

De acuerdo con los datos oficiales del Indec, correspondientes a enero de 2022, en los últimos 12 meses las prendas de vestir y el calzado aumentaron 66,3%, más de 15 puntos por encima del promedio general de la inflación (50,7%). Esta fue la categoría de mayor suba de todas las que releva el instituto estadístico.  

Según Drescher, el encarecimiento se explica fundamentalmente por el alza de los precios internacionales de los principales insumos textiles como el algodón (subió 194% entre noviembre de 2019 y enero de 2022), el hilado de poliester (144%) y el elastano (213%). Además se refirió al encarecimiento de los fletes provenientes de China (945%) y a la inflación general de la Argentina. 

Los productos que se pondrán a la venta dentro de este programa ya fueron fabricados y, según el empresario, no son prendas básicas ni remanentes sino “interesantes y de calidad”. “Son los que más se usan: habrá camperas, sweaters, jeans”, enumeró. Estarán identificados con una etiqueta colgante con el logo del programa. 

Entre las marcas adheridas a están las infantiles Mimo, Cheeky y Grisino. También Rochas, 47 street, Ay not Dead, Ayrea, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Cardón, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cibeles, Clara Ibarguren, Como quieres, Complot, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Desiderata, Etam, Etiqueta Negra, Gepetto, Ginebra, Gola, Grisino, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Key Byscaine, Kimeika, Las Pepas, Mancini, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Montagne, Naum, Old bridge, Paula Cahen D Anvers, Penguin, Sweet, Tannery, Taverniti, Ted Bodin, Tucci, UMA, Ver, Vitamina, Wanama, Yagmour, Mistral / Brooksfield, Magdalena Espósito, Levi's y Rever Pass, entre otras.

DT

Un grupo de amigas entra a una galería en busca de “tops” y medias bucaneras fluor para su fiesta de egresados mientras un pequeño comerciante llena de jeans un bolsón de lona azul que traslada en un carrito. Los bolsones que recorren avenida Avellaneda, desde el 2800 al 3600, forman parte del paisaje urbano del barrio porteño de Flores y guardan diversas historias “al por mayor y menor”. Uno de los polos textiles más importantes del país, que evidencia hábitos de consumo de los argentinos, recibe centenares de clientes a diario y ofrece remeras unisex desde los $260 hasta zapatillas por $2.200.

Partiendo de la estación San Pedrito de la línea “A” de subterráneos, sólo hay que caminar unas cuatro cuadras por Av. Nazca hacia el norte para encontrarse con un gran baúl de indumentaria y accesorios en venta formal e informal. La nueva temporada “primavera-verano 2022” se refleja tanto en los manteros que se ubican principalmente en las arterias, como en las galerías que recrean “La Saladita”, y los locales distinguidos con marcas y estéticas bien definidas en sus vidrieras. Este mes, en colores pasteles. En esta recorrida, elDiarioAR consultó preferencias, “pro” y “contras”, de comprar en la zona tanto para para vestirse o revender.

Melina tiene 26 años y vive en el barrio de Villa Soldati, recuerda que la primera vez que ingresó a un local de Av. Avellaneda tenía 17 años: “Fuimos con todas mis amigas del colegio juntas a buscar ropa para llevar al viaje de egresados a Bariloche. Se nos hacía imposible comprar todos los productos que queríamos en otros lugares: desde buzos, medias térmicas hasta calzas”. Desde ese entonces, aunque precavidas por la ola de robos y “mecheras” que abundan en la zona, “tratamos de organizarnos para ir juntas de vez en cuando y en remís. Pese a tener que pagarlo, igualmente sigue siendo rentable”, considera.

“Ahora voy en mi autito que lo dejo lejos de las zonas más conflictivas. Suelo ir en la semana porque los sábados se llena de gente y en medio del tumulto no faltan los delincuentes que te sacan el celular o la cartera si te llegas a descuidar”, agrega.

Acerca de los precios, nota que es “bastante la diferencia” con respecto a la indumentaria de primeras marcas “e incluso la ropa que venden en la misma que ves en otros lugares al doble de precio. En pandemia encontré una pagina que se llama modatex donde está disponible de forma online toda la ropa de los mayoristas de la zona”, indicó.

Quienes suelen frecuentar la zona, consideran que las mejores calles para recorrer son Aranguren, Cuenca y Helguera. Los locales son en su mayoría proveedores mayoristas y cuentan con un mínimo de compra que no suelen superar las 6 unidades durante la semana. La gran concurrencia de los días sábados, se debe a que los mismos comercios aprovechan y bajan a 3 unidades o a 1 el mínimo y mantienen los precios mayoristas de estos productos. Con respecto a los métodos de pago, un gran porcentaje acepta sólo efectivo o transferencia, mientras que unos pocos aceptan tarjeta de crédito y con recargo. En sus plataformas de venta online, cuentan con un monto de dinero mínimo de compra.

“Compro en Flores hace muchos años, los precios son más accesibles y hay mucha variedad. Si vas frecuentemente y conociendo los locales, podés encontrar las mismas prendas que en un showroom o marca, donde te lo venden al doble o más. Lo malo es que necesitás hacer una compra grande para tener mejores precios pero, si juntas algo de dinero, hacés tranquilamente la compra para toda la temporada”, cuenta Florencia de 25 años que suele viajar desde una localidad de La Matanza para encontrar los mejores precios.

En indumentaria “femenina”, las musculosas “en tendencia” de hilo se pueden conseguir desde los $400, mientras que una remera blanca de algodón ronda en los $500. Los jeans “Wide leg” de moda parten desde los $1.200 al por mayor; lo mismo un short de jean. Las zapatillas se pueden conseguir desde los $2.200 por unidad. En indumentaria “masculina” los precios son más elevados: una remera de algodón estampada en un local sobre Av. Avellaneda cuesta $1.000; lo mismo para una camisa de mangas cortas. Los jeans y bermudas están entre $1.400 y $2.000.

La diferencia en precios con las primeras marcas es considerable, donde una remera de algodón en un local de ropa deportiva de un shopping en microcentro parte desde los $3.400 y un par de zapatillas $9.000.

Uno de los puntos negativos que destacan quienes compran en Flores es que la indumentaria no se puede probar. Por eso, un recurso que utilizan, es llevar un pantalón o remera de la talla para comparar tamaños. Por otro lado, es mucha la oferta en ropa de mujer y poca en masculina, por lo que esta última suele mantener precios más elevados. Al ser muy grande la oferta de marcas y galerías, recomiendan ir con tiempo y tener una lista de locales y direcciones para concurrir directamente.

En 2019, Andrea, que trabaja de camarera en un hotel de cinco estrellas de Capital Federal, quería comenzar a tener un ingreso extra aparte de su trabajo formal. En ese momento, aprovechó un dinero que obtuvo por la ART a partir de un tobillo esguinzado y compró prendas en Flores para revender de manera particular. “Comencé ofreciendo en ferias y luego abrí una página en Facebook. Hoy vendo por mayor y menor y estoy armando mi propio local cerca de casa”, cuenta. Lo positivo de este negocio es que “la plata viene rápido. Hacés la entrega y está tu plata en mano”, lo negativo es “que puede ser que pierdas o te estanques con ropa: si compro una curva de calzas y no las puedo vender, es ropa en la que invertí pero la tengo estancada”.

Luego de casi dos años de estar en la actividad “cuento con 7 proveedores que son fabricantes. Mayormente salgo los días sábados cuando tengo que comprar por mayor y miércoles por menor. Cuanta más cantidad comprás, más barato te sale”, insiste Andrea que siempre ofreció indumentaria en todos los talles. “Me demandan mucha ropa 'de abajo': calzas y pantalones porque vendo desde el talle 6 hasta el 18. Mis clientas lo que más esperan es que la ropa sea de calidad”, cierra.

El número de locales vacíos, ya sea en alquiler o en venta o simplemente sin actividad, en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió 86,2 % en el bimestre mayo-junio contra el primer bimestre de 2020, antes de que se pusieran en marchas las medidas de aislamiento en el marco de la primera ola de coronavirus, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En tanto, respecto al segundo trimestre del corriente año (marzo-abril), el alza fue del 12,5 %. De acuerdo con la medición de la CAC -que se realiza desde 2014-, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron bajas en la cantidad de locales sin actividad solo sobre la avenida Avellaneda (2800-3800).

Por su parte, un relevamiento de la misma Cámara informó que el comercio ilegal en la Ciudad creció durante el mes de agosto, donde se detectaron 908 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas y, si bien la mayoría se concentran en el barrio porteño de Once, Flores no queda atrás con la histórica “pelea” entre vendedores ambulantes, comerciantes y personal del gobierno de la Ciudad.

“La situación de los manteros podemos decir que por el momento está tranquila. La mayoría se ubica sobre la calle Bacacay a lo largo de unas siete cuadras. Los días sábados en cuadras de Bogotá y luego en las paralelas a Av. Nazca y un pequeño sector sobre Av. Rivadavia. El nivel de represión bajó”, indicó Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, con respecto a los desalojos en la zona por parte del personal policial.

El mismo, considera que “la circulación de gente en Flores es su mayoría es gracias a los manteros”, por eso cree que tanto la actividad de locales como la de vendedores ambulantes “se retroalimentan”.

El precio de la ropa no tiene techo: acumula 21 meses de suba interanual por encima de la inflación

La inflación sigue haciendo estragos en la economía familiar y la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) así lo demuestra. Con una suba de precios en el último año de 52,5%, es el cuarto país de mayor inflación del mundo. En ese marco, uno de los rubros que ejerce más presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el de indumentaria y calzado, que acumula 21 meses de aumento interanual consecutivo por encima de la inflación general, según datos oficiales.

Desde septiembre de 2020 hasta la fecha, la suba de precios promedio anual del sector fue del 64%, muy por encima del 52% del IPC general.

AB.

El Gobierno prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 para financiación de compras con tarjeta de crédito hasta el 31 de enero de 2022, al tiempo que habrá planes de 24 y 30 cuotas fijas para algunas categorías de productos, que se suman a los de 3, 6, 12 y 18 ya existentes.

Estos son los seis tipos de planes con los productos incluidos para su financiación, las tasas de descuento y los plazos para los comercios:

Ahora 30:

Proveedores y comercios podrán cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento 26,08% directa o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa máxima de descuento de 28,67% directa.

Ahora 24:

Proveedores y comercios: 60 días corridos con una tasa máxima de 20,60% o en hasta 10 días hábiles, 23,27%.

Ahora 18:

Proveedores y comercios podrán cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de 13,95% o en hasta 10 días hábiles, 16,52%.

Ahora 12:

Proveedores y comercios podrán cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de 8,80% o en hasta 10 días hábiles, 11,48%.

Ahora 6:

Proveedores y comercios cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa máxima de descuento 6,01%.

Ahora 3:

Proveedores y comercios cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles, con una tasa máxima de descuento de 3,10%.

Claves y novedades del Programa Ahora 12

AHORA 12 EN NÚMEROS

Con información oficial.

IG