“Los turistas celebran el desprendimiento de hielo del Perito Moreno como si fuera una fiesta, pero en realidad es el funeral del glaciar, que se derrite cada vez más rápido. Me llama mucho la atención que no lo vean así: con más información, quizá habría más concienciación”. Sergio Goitía es guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares –declarado patrimonio mundial por la Unesco en 1981–; observa las cosas con claridad y las expresa sin vueltas: el cambio climático amenaza como nunca antes este ecosistema glaciar de la Patagonia argentina, situado dentro de la tercera mayor masa de hielo continental del planeta.

Goitía nació en la provincia más cálida del país, Formosa, en el límite con Paraguay. Desde los verdes furiosos del norte caliente llegó en 2018 hasta El Chaltén, una pequeña localidad incrustada en los bordes más australes de la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile y a 2.600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Aquí los paisajes están dominados por los azules de los ríos Fitz Roy y Las Vueltas, lagos de aguas gélidas y los hielos eternos de esa zona protegida. “Pensaba quedarme en el norte del país, pero me asignaron acá, todo un desafío para mí y para mi compañera, que es enfermera en el puesto sanitario. Con el tiempo empezó a gustarme la montaña”.

La montaña que Sergio Goitía cuida alberga un imponente sistema de glaciares hoy en riesgo por el calentamiento global, como alertan estudios científicos conocidos por las autoridades locales, algunas organizaciones socioambientales, como Boana, y muchos residentes de El Chaltén. No está tan claro, sin embargo, que los miles de turistas que llegan cada día hasta la autodenominada “capital nacional del trekking” conozcan esta realidad ni el riesgo de inundación si se desborda el lago glaciar.

El derretimiento acelerado de los glaciares no es algo ajeno a la vida en El Chaltén. O al menos, no debería. En 2018, una investigación publicada por un equipo de científicos argentinos liderado por el doctor en Ciencias Geológicas y profesor de universidad de Buenos Aires (UBA) Diego Winecur, mostró que el retroceso glaciar generalizado en la Patagonia tiene una incidencia directa en las laderas de estas enormes masas de hielo.

Un retroceso multiplicado por cuatro

Según los cálculos realizados por Daniela Schmidt, coautora del trabajo, el glaciar Torre –situado a unos 10 kilómetros del pueblo– cuadruplicó su tasa de retroceso entre 2022 y 2024 en comparación con el periodo 2019-2022, lo que significa que desde 1968 hasta inicios de 2025 ha retrocedido unos 400 metros. “A medida que el retroceso ocurre, ese hielo glacial se convierte en agua y pasa a incrementar el volumen del lago Torre ubicado en el frente del glaciar. Esto genera que las laderas de los laterales del valle se vayan desmoronando, convirtiéndose en los denominados procesos de remoción en masa, donde las rocas, sedimentos y parte del bosque se van hundiendo en el lago”, explica Winecur.

Esta situación, que comenzó a principios de los años 2000, se va incrementando a medida que el glaciar retrocede. “Si bien el movimiento es lento y paulatino, algún evento extremo como lluvias intensas sumado a altas temperaturas o algún movimiento sísmico podría acelerarlo y precipitar la caída de ese material hacia el lago”. Esto, a su vez, podría generar una ola que aumentaría rápidamente el caudal del río Fitz Roy. Winecur asevera que las autoridades locales y de los parques nacionales y quienes viven allí de manera permanente conocen este riesgo: “Han recibido nuestros estudios”; pero no puede confirmar que los turistas lo sepan. “Quizá falte un poco de difusión al respecto”, agrega el científico.

Un pueblo muy joven

Antes de los turistas, de las disputas fronterizas con Chile, antes siquiera de que existiera Argentina como país, esta región de la Patagonia estuvo habitada por pueblos originarios americanos. Los aonikenk, la “gente del sur”, fue el último grupo importante en transitar la zona y de su lengua nativa proviene el término Chaltén, que significa “montaña humeante”. Se refiere al cerro de 3.400 metros de altura que caracteriza a ese paraje y que en 1877 fue renombrado por Perito Moreno –un científico y explorador pionero en la conservación de la naturaleza– como Fitz Roy, su otro nombre. El extremo sur andino patagónico argentino es, ante todo, un paisaje de montaña y hielo, en el cual los glaciares monopolizan la escena.

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING) en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados. Es el segundo país de América latina con más glaciares y está entre los 15 países con mayor superficie de hielo en el mundo.

El Chaltén es un pueblo muy nuevo y tiene un origen particular, ya que fue creado en 1985 por el gobierno de la provincia de Santa Cruz para marcar territorio y hacerse presente en una región que mantenía un largo conflicto de fronteras con Chile, que se resolvió de manera definitiva en 1994, después del fallo de un jurado internacional a favor de Argentina.

Los 1.821 habitantes permanentes conviven con la llegada masiva de miles de turistas que desbordan cada día las estrechas calles y los senderos de montaña. El turismo a gran escala está tensionando el equilibrio natural del lugar y la rudimentaria infraestructura urbana no da para absorber las necesidades de tantos visitantes, algo que se hace visible en la deficiente gestión de residuos y en la imposibilidad de tratar de manera correcta las aguas fecales de una población que, en pico de temporada turística, puede llegar a multiplicarse por cinco cada día.

"Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana

Sergio Goitía — Guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares

A esto se suma el cambio climático que golpea de manera peculiar al ecosistema de glaciares, el sello distintivo de esta región. “Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, agrega el guarda Sergio Goitía.

Más turistas, menos debate socioambiental

No solo existen tensiones ambientales en El Chaltén. La dependencia del turismo como única fuente de ingresos y la fragmentación social que existe entre quienes viven de manera permanente, quienes van allí a trabajar en temporada alta y los turistas, dificulta el debate sobre el futuro de este lugar. ¿Se informa sobre el riesgo potencial de una inundación por el desborde del río Fitz Roy? ¿Hay estrategias preventivas para esta eventualidad? Marie Anieres Martínez se hace esta y muchas otras preguntas, cada día.

Nació en Francia, donde estudió Cooperación internacional y Desarrollo, y ya en Argentina se especializó en políticas de conservación de la naturaleza. En 2020 cambió su lugar de nacimiento por este pueblo rodeado de una naturaleza inconmensurable: “Yo no elegí vivir en El Chaltén. Puedo decir que fue El Chaltén el que me atrapó, de manera casi literal. Vine como turista poco antes de la pandemia, me tuve que quedar y después ya no me quise ir. Es un lugar mágico”.

En 2021 creó, junto a Eva Bezit, la asociación Boana, dedicada a concienciar sobre la conservación de la naturaleza en la Patagonia a través de proyectos ciudadanos colaborativos, con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático como ejes prioritarios. Para Marie, persisten “muchas incertidumbres” sobre el alcance potencial de una inundación en las cercanías de El Chaltén. “Existen varios mapas de inundación elaborados por diferentes instituciones científicas del país. Según la metodología empleada cada mapa arroja resultados diferentes, con zonas inundadas que a menudo se repiten, pero otras veces no”. Desde su visión, faltan elementos clave para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos: más datos y más inversiones en proyectos científicos que tengan aplicaciones concretas para la toma de decisión y el manejo de inundaciones.

Este es el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares declarado por la ONU y su derretimiento es uno de los mayores problemas ambientales del planeta: según un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista Nature, la velocidad de derretimiento aumentó un 36% entre 2012 y 2023, en comparación con la década anterior (2000/2011). Entre 2000 y 2023, los glaciares perdieron de media 273.000 millones de toneladas de hielo al año. En un escenario global dominado por la crisis climática, la ciencia y la política aparecen como herramientas indispensables para lograr una mejor adaptación y afinar sistemas de alertas tempranas.

Justo lo contrario a lo que está ocurriendo en Argentina hoy, un país con reducidas capacidades estatales para generar conocimiento científico perdurable y menos voluntad política para financiar, acompañar y fortalecer esas capacidades. Desde la visión de Marie sería necesario trabajar en un plan de gestión de riesgos para hacer frente a las inundaciones provocadas por el derretimiento de los glaciares que incluya instalar un sistema de alerta previa y poner en marcha protocolos de evacuación y comunicación. Pero eso no es lo que está pasando en el territorio: “Por ahora lo único que se ha hecho ha sido instalar dos carteles en la senda que va hasta la laguna Torre, una de las más turísticas del parque, avisando sobre este riesgo, explicando qué es el fenómeno y recomendando a los visitantes subir al punto más alto que encuentren si llegara a pasar”.

Milei y los recortes

Diego Winecur alerta sobre algo más grave aún: la retirada de financiación de las investigaciones científicas en Argentina bajo el actual Gobierno de Javier Milei, quien repite una y otra vez que el cambio climático “es un invento marxista”. El científico cuenta que el monitoreo que hace es “básico, remoto y sin conexión simultánea con esos datos”, y reconoce que no pueden trabajar con información a tiempo real: “No conocemos la situación día a día de la actividad de la ladera, solo capturamos esa información y la analizamos posteriormente. No podemos predecir un evento porque lamentablemente no contamos con los recursos económicos necesarios para hacer esto como se debería, teniendo en cuenta que el lugar lo visitan unas 10.000 personas al día”.

A eso se suma algo todavía más grave: aun con proyectos de investigación ya aprobados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT) desde 2022, los investigadores todavía no han recibido el dinero, lo que hace imposible que puedan seguir adelante con los estudios. “Esto genera una situación de incertidumbre en el conocimiento que impide mejorar el monitoreo y establecer medidas de mitigación y alerta temprana a la población, a turistas y a escaladores de algún evento que pudiera suceder”.

En este asfixiante escenario político, donde la retirada de fondos a la ciencia y el negacionismo climático se han convertido en una constante del actual Gobierno argentino, el trabajo sobre el terreno de organizaciones ambientales como Boana son oxígeno en estado puro. Una de las principales líneas de acción de esta asociación es la adaptación al cambio climático, explica Marie, que detalla que en 2024 organizó un taller con el apoyo de la Asociación Internacional de Ciencias Criosféricas para introducir y trabajar el concepto de adaptación con metodologías europeas como la llamada Life Natur Adapt. “Son metodologías que permiten dar un primer pantallazo bastante completo y requieren un gran esfuerzo de síntesis bibliográfica, lo que vendría muy bien para el territorio ya que no disponemos de ningún documento de divulgación que nos permita entender los impactos en el futuro cercano”.

Para Sabrina Picone, licenciada en Ciencias Ambientales, doctora en Ciencias Sociales, docente en una escuela secundaria local y residente permanente del pueblo desde 2009, “es muy difícil pensar en clave ambiental si se piensa el territorio de manera sesgada y no se tienen en cuenta otras dimensiones que no sean la económica, es una comunidad muy pequeña y a la vez muy fragmentada, esto hace muy difícil sostener proyectos a largo plazo. Está la gente que vive, la que va y viene por temporadas, y luego los turistas”.

Los desafíos de El Chaltén son tan enormes como los glaciares que marcan su identidad natural. La tensión entre economía y medio ambiente, más urgente que nunca en un planeta recalentado por acción humana, se expresa con claridad en esta pequeña población del extremo sur de la Tierra que, cada día, busca encontrar un equilibrio que garantice su supervivencia.

Integrantes de un equipo de rescate hallaron este mediodía el cuerpo sin vida de la turista estadounidense Neha Malla, de 40 años, quien era intensamente buscada desde el martes pasado en cercanías del monte Fitz Roy, en el Parque Nacional Los Glaciares, confirmaron fuentes de la Administración de Parques Nacionales (APN). El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca de la Laguna de las Mellizas, en el marco de un operativo de búsqueda que involucró a 160 personas durante 3 días.

Las autoridades de Parques Nacionales confirmaron esta tarde el hallazgo y dijeron que un helicóptero del Ejército Argentino, que desde el jueves participaba también de la búsqueda, “está esperando que mejoren las condiciones climáticas para dirigirse hacia al lugar con un perito, un oficial de Gendarmería Nacional y personal médico del Puesto Sanitario de El Chaltén para realizar las acciones correspondientes, y así poder luego trasladar el cuerpo”.

En el hecho interviene el Juzgado de Instrucción de El Calafate, que tratará de determinar las circunstancias en que la turista perdió la vida. “Desde el Parque Nacional acompañamos a los familiares de Neha en este doloroso y triste momento. Y agradecemos a todos los que participaron de este rescate y a la Municipalidad de El Chaltén que colaboró en la logística”, expresaron.

Para la búsqueda, organizada por el personal del Parque Nacional Los Glaciares, Gendarmería Nacional y la Comisión de Auxilio de El Chaltén, desplegaron en el campo 120 personas, 4 drones y 4 perros, además de personal de Ejército Argentino.

Neha Malla, había sido vista por última vez en martes 28 de noviembre a las 9 de la mañana en las inmediaciones del puente del río Fitz Roy.

Las primeras informaciones dieron cuenta que la mujer se extravió cuando en la zona había lluvias y viento, según detalló Jorge Lenz de la seccional Lago Viedma de Parques Nacionales.

El mismo martes cerca de un centenar de rescatistas de Parques Nacionales y la Comisión de Auxilio se movilizaron en su búsqueda en una zona conocida como “Pliegue Tumbado”.

Desde Parques Nacionales explicaron que la búsqueda estuvo centrada en el valle del Río Fitz Roy, que une los senderos Torre y ladera Sur y Este de la Loma del Pliegue Tumbado, es decir unos 53 km cuadrados.

En cuanto a la descripción del terreno, se informó que se trata de un terreno agreste, boscoso y estepario muy amplio, lo que implicó un trabajo de búsqueda exhaustivo que incluyó la observación, el uso de silbatos y el rastrillaje entre sendas, cursos de agua, troncos y rocas.

La presente temporada tuvo a otras dos mujeres extraviadas que, afortunadamente, fueron encontradas con vida y en buen estado.

MM

Con información de Agencia Télam

Diez familias acampan desde el sábado a la mañana en el predio de un club deportivo de la localidad santacruceña de El Chaltén, que hace años atraviesa una grave crisis habitacional. Con los alquileres volcados al turismo y sin terrenos disponibles para la venta, gran parte de los residentes permanentes del pueblo viven en casillas rodantes o en casas móviles que instalan en terrenos rentados, prestados o tomados. 

Según explicó a elDiarioAR Vanesa Cancela, una de las personas que participa del acampe, se radicaron tres denuncias penales por usurpación contra ellos. “Pedimos que se retiren esas denuncias porque no estamos tomando; todo lo que trajimos es móvil, son casillas rodantes y carpas”, precisó. 

El predio en el que se encuentran los manifestantes, que desde el martes sostienen la medida bajo la primera nevada del año, corresponde a la cancha de fútbol del Club Patagonia Austral. El intendente local, Néstor Ticó, ya se había comprometido públicamente a mudar las instalaciones del club y asignar ese espacio a un loteo para viviendas, por eso las diez familias presionan para que esa gestión avance. 

La localidad de El Chaltén se creó en 1985 como una estrategia política para consolidar la soberanía argentina en medio de un conflicto fronterizo con Chile. Para construir el pueblo, el Parque Nacional Los Glaciares cedió 135 hectáreas ubicadas al pie del cerro Chaltén (o Fitz Roy), una porción de tierra triangular cercada por la montaña y dos ríos que está casi plenamente construida. Actualmente la población ronda los 3.000 habitantes, un número menor a las 5.000 plazas que se estima que hay para turistas.

En octubre pasado la Administración de Parques Nacionales cedió otras 11 hectáreas para ampliar el ejido urbano de El Chaltén, destinadas a la instalación de infraestructura para actividades recreativas y deportivas. A cambio, las entidades a cargo de esas actividades cederían tierras al municipio para que pudiera reasignarlas para la construcción de viviendas. 

En un comunicado el Club Patagonia Austral explicó que está dispuesto a trasladar su estructura y “así poder realizar un loteo oficial del predio de la cancha para viviendas, atendiendo la grave problemática habitacional que vive la comunidad”. “El club mostró  predisposición a colaborar y fue la única institución que se expresó a favor del intercambio de predios, una vez que las dichas 11 hectáreas fueran del municipio”, puntualizó. Como esa relocalización todavía no se concretó y el acampe en la cancha impide el uso del “único espacio” disponible para jugar al fútbol en la localidad, el club radicó una denuncia penal contra los manifestantes, que se sumó a otras dos.

Si bien elDiarioAR consultó al Municipio del Chaltén de manera reiterada, no obtuvo respuestas sobre el conflicto y sus posibles soluciones. 

DT

El Chaltén, Santa Cruz.- Como todas las noches, Domo Blanco, la única heladería de El Chaltén, está repleta. La cola de clientes atraviesa el salón principal y continúa en la vereda. Por la avenida principal pasan autos pero sobre todo personas que caminan buscando una mesa para cenar, vuelven a sus alojamientos o simplemente pasean. Es una temporada récord en la capital nacional de trekking. 

No es que los turistas que esperan para pedir su helado le presten demasiada atención, pero adentro del local hay pegado un cartel que dice “S.O.S Terrenos para El Chaltén YA”. El cartel está, en realidad, en todos lados: en la carnicería, en la dietética, en las ventanas de las casas, en la luneta de los autos. Entre tanta algarabía vacacional, quienes residen de manera permanente y trabajan en este pueblo de Santa Cruz quieren decir algo.

El primer lugar en el que se instaló Mariana Neme cuando llegó a El Chaltén, ocho años atrás, fue un depósito: una habitación llena de cajas que fue lo único que encontró disponible. Después pasó un tiempo en una carpa y, más adelante, en un monoambiente compartido con una amiga, que tenía el baño afuera. “Muy precario”, recuerda. Por entonces trabajaba de moza y en la temporada baja volvía a Santa Fe o viajaba por otros lugares. 

Ahora su vida es distinta. Trabaja como brigadista en el Parque Nacional Los Glaciares, tiene una hija de 4 años y vive de manera permanente en una casilla rodante estacionada en un terreno tomado. Con los alquileres volcados al turismo y sin terrenos disponibles para la venta, gran parte de los habitantes del pueblo y quienes se suman para trabajar durante la temporada viven, como ella, en casillas rodantes o en “casas trineo”, construidas sobre patines para poder moverlas. 

Una primera explicación está en el origen. La localidad de El Chaltén se creó en 1985 como una estrategia política para consolidar la soberanía argentina en medio de un conflicto fronterizo con Chile. Conflicto que en 1965 había generado un enfrentamiento entre las fuerzas de ambos países en el que murió un carabinero. Para construir el pueblo el Parque Nacional Los Glaciares cedió 135 hectáreas ubicadas al pie del cerro Chaltén (o Fitz Roy), una porción de tierra triangular cercada por la montaña y dos ríos que confluyen. Un recodo entre el bosque y la estepa, que desde el mirador del ingreso se ve compacto, construido. 

En el primer censo, del año 1991, El Chaltén tenía 41 pobladores. En 2001 ya eran 371, en 2010 alcanzaba los 950 y en 2012 superaban los 1.000. Actualmente la población ronda los 3.000 habitantes, un número menor a las 5.000 plazas que se estima que hay para turistas, contando cabañas, campings y hoteles. El Chaltén es un tesoro que los montañistas extranjeros descubrieron hace tiempo, pero que se volvió mucho más popular en los últimos años a partir de la pavimentación de los 213 kilómetros que la separan de El Calafate, a donde se puede llegar en avión. 

“Lo de la casilla rodante lo resolví en un momento de desesperación, de querer separarme de mi pareja de entonces y vivir sola con mi hija, pero sin tener la posibilidad de costear un alquiler a los precios que están”, dice Neme. El terreno en el que está instalada es del Estado y tiene dos construcciones que dejó una empresa que tuvo la concesión un tiempo, ocupadas por otras dos familias. Lo más difícil de vivir en una casilla, asegura Neme, es el invierno, cuando las temperaturas obligan a pasar mucho tiempo adentro. 

“Yo por ahora la estoy llevando, pero de acá a dos años tengo que solucionar este tema”, señala. “Tengo una hija que necesita su espacio, y tampoco quiero estar para siempre en el patio de otra persona. Me gustaría tener un lugar para vivir dignamente, cultivar alimentos, practicar deporte, disfrutar. Uno le pone onda y la pilotea, porque es un lugar hermoso, pero es heavy… siento que este pueblo está presionando mucho y llevando al límite a las personas en muchos sentidos”.

Los vecinos piden que el Municipio asigne y venda los terrenos fiscales remanentes o habilite nuevas áreas para la construcción de viviendas. Incluso está sobre la mesa la propuesta de crear un pueblo satélite. Si bien elDiarioAR consultó reiteradamente al Municipio del Chaltén, no obtuvo respuestas respecto de la cantidad de pedidos formales de asignación de tierras, de superficie disponible, ni de las alternativas en estudio para ampliar el ejido urbano. 

Mauro Piombo tiene 46 años, es rosarino y se mudó hace 16 años a El Chaltén. Llegó con la intención de visitar a un amigo, pero se quedó a trabajar en la temporada, se puso en pareja, tuvo un hijo. Es profesor de música en el colegio secundario del pueblo y vive en una casa construida sobre patines, que por ahora está en el patio de un amigo.

Su amigo se niega a cobrarle alquiler, pero cuenta que hay personas que pagan 200 dólares solo por el lugar para instalar la vivienda móvil. De todos modos, el de los habitantes de El Chaltén no es un problema de ingresos. En muchos casos, se trata de personas que ganan bien y que podrían construir su propia casa o vivir con mayores comodidades; lo que no hay son terrenos para comprar. Cuando eventualmente se pone uno en oferta, lo hace con precios solo aptos para desarrollos comerciales. El último que estuvo a la venta, comentan los vecinos, se ofrecía a US$300.000. Por otro lado, quienes tienen una vivienda disponible encuentran más conveniente alquilarla temporalmente a turistas que cerrar contratos en pesos a largo plazo. Para los chaltenenses, que este verano sufrieron también el desborde de las cloacas de la ciudad, queda el descarte. 

“Vemos cómo el pueblo sigue creciendo y los que elegimos vivir acá hace tiempo, que tenemos un proyecto de vida y familia en este lugar, nos vamos quedando afuera. Es desesperante y muchas personas finalmente deciden irse porque no le encuentran la vuelta, el pueblo te expulsa”, dice Piombo. 

El Chaltén se convirtió en municipio recién en 2011 y tuvo autoridades propias en 2015. Hasta entonces, los trámites formales para la obtención de tierras se hacían en Río Gallegos y el traspaso demoró las gestiones y sumó complejidad al problema. Según la web del Municipio, actualmente la Secretaría de Obras y Urbanismo está trabajando en el “ordenamiento” de la documentación. En 2021 Parques Nacionales cedió otras 11 hectáreas destinadas a la ampliación del núcleo urbano de El Chaltén, que fueron destinadas a “actividades recreativas, deportivas y otras infraestructuras”, pero no a viviendas.

Es sábado a la mañana. Llovizna y unas nubes livianas se mueven sobre el cerro Chaltén, que entonces explica su nombre en lengua aonikenk: montaña humeante. La puerta de la casilla rodante está abierta y Nati Ebe entra y sale con ropa que lava en un balde naranja. Es día de limpieza y adentro de la casilla, en ese espacio de menos de seis metros cuadrado está todo lo que tiene, todo lo que puede tener: una cama cubierta con un plumón, una computadora que apoya sobre un cajón de madera pintado de colores, una pequeña mesa ovalada y una cocina con frascos de especias que penden del techo.  

“Es lo más chic que vas a encontrar”, dice Nati, que es fotógrafa y decoró el ambiente con alfombras y pompones de colores. “Este terreno lo alquilamos entre todos. El dueño tiene una agencia de turismo y casi todos los que viven acá son sus empleados. Por ejemplo, acá al lado viven guías de montaña”, cuenta, haciendo un paneo sobre sus vecinos. 

Pero no todos los empleadores tienen un terreno para ofrecerle a su personal y ese fue uno de los problemas de esta temporada. Los comercios necesitaban sumar trabajadores para responder a la demanda, pero no podían garantizarles que encontraran un lugar para hospedarse. A los turistas que hicieron sus reservas con tiempo, en cambio, no les faltaron opciones. 

DT