Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), donde se reflejó que, en el bimestre enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a 8 de cada 10 empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

El relevamiento detalla que el 63% de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30% logró incrementos durante los primeros dos meses de 2026. Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

Ante la falta de mercado evidenciada, la CIAI remarcó que “se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios”, precisando que “la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad”.

Como consecuencia directa de las bajas ventas, el reporte arrojó que los stocks volvieron a acumularse, alcanzando un nivel “excesivo” en el 50% de las empresas, la cifra más alta registrada en un año y medio.

La crisis también se trasladó con fuerza a la cadena de pagos y al empleo. Las dificultades para cumplir con los compromisos financieros afectan a 8 de cada 10 empresas, mientras que los atrasos ocasionales en los pagos se duplicaron en el último bimestre, afectando al 60% de las firmas.

Al mismo tiempo, el informe expuso que el grupo de empresas de indumentaria sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre.

En el plano laboral, el ajuste en las plantillas de personal se intensificó. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por las empresas, lo que significa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior. Además, un 25% de las empresas optó por no reemplazar las vacantes generadas por renuncias.

Expectativas pesimistas para el corto plazo

El panorama hacia el futuro no muestra señales de alivio. Las expectativas económicas generales volvieron a deteriorarse, con un aumento de las perspectivas calificadas como “malas” (+2 puntos porcentuales) y “muy malas” (+5 puntos porcentuales).

Respecto a la evolución de las ventas para el próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que la situación se mantendrá igual, mientras que solo un 16% mantiene la esperanza de una mejoría.

Con información de NA.

“Si sigue entrando ropa usada, es posible que Argentina se convierta en el nuevo basural textil del mundo”, alertó Priscila Mukari, de la Fundación Pro Tejer que, junto a Change.org –una corporación de beneficio público– impulsaron esta semana una petición para pedir a la Secretaría de Industria y Comercio que prohíba la importación y retome los criterios ambientales y sanitarios en la política comercial.

La importación de ropa usada creció de forma explosiva en Argentina durante el último año y pasó de ser un fenómeno marginal a representar cerca del 12% de las importaciones de indumentaria que ingresan al país. Según datos relevados por la Fundación Pro Tejer, en 2025 ingresaron alrededor de 4,6 millones de kilos de ropa usada, mientras que en 2024 el volumen había sido de apenas 24.000 kilos.

“El salto fue enorme”, explicó Makari, economista de la fundación. El incremento exponencial no se explica únicamente por la habilitación de las importaciones –que rige desde 2022–, sino, sobre todo, por la fuerte caída del poder adquisitivo, que empuja a cada vez más consumidores a buscar alternativas más baratas. Sin embargo, muy pocos saben que la mayoría de esas prendas provienen directamente de la basura.

Un circuito global de descarte

El crecimiento de estas importaciones se vincula con el modelo internacional del ultra fast fashion, un sistema de producción acelerada que fabrica grandes volúmenes de ropa a bajo costo y de corta vida útil. La mayoría de esas prendas se producen en Asia, se venden en mercados desarrollados y, tras poco tiempo de uso, ingresan en circuitos de descarte masivo.

“Los países que consumen fast fashion generan excedentes que no saben cómo gestionar. Gran parte de esa ropa es de fibras sintéticas o poliéster, materiales difíciles de reciclar. Entonces terminan exportándola hacia otros territorios”, explicó Makari.

Durante años Chile permitió el ingreso de esos cargamentos, lo que derivó en la acumulación de millones de prendas en el desierto de Atacama, considerado hoy el mayor basural textil de América Latina.

Según estimaciones del sector, entre el 81% y el 84% de la ropa usada que llega a Argentina ingresa por la aduana de Jujuy y proviene principalmente de Chile, en muchos casos tras haber permanecido años en ese circuito de descarte.

Fardos de ropa y un mercado informal

Las prendas llegan al país en fardos de entre 20 y 70 kilos. Una vez abiertos, solo una parte logra comercializarse. “Una proporción importante directamente se descarta porque la ropa está rota, manchada o deteriorada”, explicó Makari. “Muchas prendas estuvieron expuestas durante años al sol, a la arena o a la humedad”.

Lo que se encuentra en mejor estado suele terminar en ferias o circuitos informales de venta, a través de una cadena de intermediación que todavía no está completamente identificada.

Un importador mayorista que comercializa este tipo de mercadería explicó que los fardos se venden desde 100 hasta 500 dólares, según la calidad. Sin embargo, reconoció que crecen las quejas de compradores: “Muchos clientes dicen que están trayendo basura al país”.

Riesgos sanitarios y químicos

Además de las dudas sobre la calidad de las prendas, especialistas del sector químico advierten sobre posibles riesgos para la salud. “No existe información clara sobre los productos químicos utilizados en esas prendas”, explicó Carlos del Santo, integrante de la Cámara Argentina de Representantes de Colorantes.

Según indicó, entre las sustancias que pueden encontrarse en textiles importados figuran formaldehídos, ftalatos o metales pesados, compuestos que en algunos casos pueden provocar irritaciones o reacciones cutáneas. “Aunque las prendas presenten certificados de desinfección, esos químicos no se eliminan con un lavado, porque muchas veces están incorporados en la fibra o en los estampados”, señaló.

Hasta ahora no existen registros sistemáticos de afecciones vinculadas a estas prendas, en parte porque el fenómeno es reciente y difícil de rastrear.

Un problema ambiental en expansión

El impacto ambiental también forma parte del debate. Gran parte de las prendas descartadas están hechas de fibras sintéticas, que pueden tardar décadas en degradarse. Si se acumulan en basurales, contaminan suelo y agua. Si se incineran, liberan gases tóxicos.

El caso del desierto de Atacama funciona como antecedente regional. Allí se acumulan montañas de ropa descartada provenientes del comercio global, en un proceso que llevó incluso a la intervención de la justicia chilena.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Estado chileno elaborar un plan de reparación ambiental de diez años para retirar los residuos textiles y restaurar los suelos afectados.

Organizaciones científicas como la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) advirtieron que la quema de prendas sintéticas combinada con plásticos genera compuestos químicos altamente contaminantes.

Impacto en la industria y en la economía circular

El aumento de estas importaciones también genera preocupación en la industria textil local. Las cámaras empresariales señalan que las prendas usadas llegan al país a precios extremadamente bajos –alrededor de 1,2 dólares por kilo–, muy por debajo del costo de producción de la indumentaria nueva.

Para los fabricantes locales, esto configura una competencia desleal, ya que la industria argentina debe cumplir normas laborales y ambientales más estrictas.

Pero el impacto también alcanza a emprendimientos vinculados con la moda circular. “Como marca circular real, esto nos está destrozando”, explicó María, dueña del emprendimiento María Moda Circular. “Durante cinco años construimos un negocio familiar basado en reutilizar ropa local. Hoy estamos pensando cuánto tiempo más podremos resistir sosteniendo nuestros valores o si vamos a tener que sumarnos a algo que no nos representa”.

“Todas las semanas nos llegan propuestas de importadores y ya hemos recorrido varios puntos. Hay galpones llenos de estos fardos en todo el país. No hay mercado para la cantidad de ropa que entró”, indicó.

Según relató, gran parte de las prendas presentan estampas deterioradas, telas sintéticas o manchas, lo que dificulta su reutilización. “Estamos pagando a otros países lo que es su basura”, afirmó.

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los suéters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de suéters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

El caso de Textilana refleja con claridad ese retroceso. La empresa llegó a contratar personal a comienzos del gobierno de Javier Milei con la expectativa de una recuperación de la actividad. Sin embargo, la demanda no se recuperó y los primeros trabajadores en quedar fuera de la planta fueron los 50 operarios incorporados en esa etapa, cuyos contratos no fueron renovados.

En la industria argentina en general, de acuero con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 100.000 empleos desde noviembre de 2023, lo que equivale a un promedio de 160 puestos de trabajo menos por día.

Ese retroceso se expresó en distintos sectores manufactureros, con cierres de plantas, repliegues productivos y reestructuraciones empresariales que afectaron desde la metalurgia hasta la fabricación de electrodomésticos. Investigadores de la misma universidad identificaron una serie de compañías que atravesaron procesos de ajuste o retiro de producción en el país.

Por eso, la paralización parcial de la planta de Textilana es uno más dentro de la serie de conflictos laborales que atraviesan distintas ramas industriales. En los últimos meses se registraron cierres de fábricas, suspensiones y despidos en sectores como el neumático, la alimentación, los frigoríficos y la metalurgia, con efectos directos sobre el empleo y las condiciones laborales.

Para los trabajadores de la empresa marplatense, la incertidumbre inmediata gira en torno a la posibilidad de retomar la producción en abril. Si las ventas no se recuperan y el stock acumulado no logra colocarse en el mercado, las suspensiones podrían extenderse, lo que pondría en riesgo la continuidad laboral de buena parte de la planta.

JJD

La industria textil argentina atraviesa uno de los retrocesos más profundos dentro del entramado manufacturero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la pérdida de actividad industrial y el aumento de las importaciones. El sector opera apenas al 40% de su capacidad instalada, según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese nivel de utilización refleja el fuerte deterioro de la actividad en una rama industrial históricamente vinculada al mercado interno y al empleo intensivo.

El estudio señaló que los cambios más pronunciados en el mapa industrial reciente se observaron en la actividad textil, donde se registraron quiebras, cierres de empresas y retiro de firmas. Según el documento, ese proceso redujo la utilización de las plantas fabriles hasta niveles mínimos dentro de la industria nacional y dejó amplios segmentos de capacidad productiva ociosos.

La crisis se reflejó también en el empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo registrados se perdieron en la cadena textil, indumentaria, calzado y cuero entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Esa reducción implicó aproximadamente una caída cercana al 10% del empleo del sector, uno de los más intensivos en mano de obra dentro del aparato industrial argentino.

Otros relevamientos indicaron un deterioro todavía mayor. Más de 16.000 puestos laborales desaparecieron en la cadena textil desde fines de 2023, según un informe sectorial citado por la revista Forbes Argentina. La contracción impactó principalmente en pequeñas y medianas empresas vinculadas a la confección de indumentaria y en talleres que integran la cadena productiva.

El retroceso del sector también se expresó en la producción industrial. La producción textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la contracción alcanzó 47,6% si se comparó con dos años antes, según un informe del Observatorio de la Cadena Textil e Indumentaria de la Fundación Pro Tejer. En el acumulado anual, la producción del sector registró una caída cercana al 6,4% durante 2025, lo que reflejó el deterioro sostenido de la actividad.

Ese retroceso productivo se tradujo en niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada. Las fábricas textiles utilizaron apenas el 32,5% de su capacidad en octubre de 2025, según datos industriales citados por el portal Infobae. Otros relevamientos sectoriales indicaron niveles aún más bajos: 29,2% de utilización en noviembre de ese mismo año, según el mismo documento citado por analistas industriales.

Los informes coinciden en que la industria textil funciona actualmente con niveles de utilización que se ubican entre el 30% y el 40% de su capacidad, lo que implica que más de la mitad del potencial productivo permanece sin utilizar en las plantas fabriles del sector.

La presión de las importaciones apareció como otro factor clave en el deterioro del sector. Las importaciones de prendas de vestir crecieron 91% en volumen, según un relevamiento del sector citado por Forbes Argentina. Ese aumento desplazó parte de la producción local en el mercado interno y redujo la actividad de las empresas que abastecen el consumo doméstico.

El impacto también se reflejó en la estructura empresarial. Más de 500 pequeñas y medianas empresas textiles cerraron durante el período reciente, según un informe sectorial citado por el diario El País en su cobertura sobre la crisis de la industria argentina. La mayoría de esas firmas dependía del mercado interno y operaba con márgenes muy ajustados, lo que las volvió particularmente vulnerables frente a la caída del consumo y la mayor competencia de productos importados.

Para los investigadores del CEHEAL, el deterioro de la industria textil forma parte de un proceso más amplio de retroceso manufacturero. El informe señaló que la combinación de recesión económica, menor inversión productiva y debilitamiento del mercado interno redujo la actividad de distintas ramas industriales, entre ellas las vinculadas a la producción textil.

En ese escenario, la elevada capacidad ociosa se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis. Más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece sin utilizar, una situación que impacta directamente en el empleo industrial, en la continuidad de las empresas y en la estabilidad de una cadena productiva que históricamente generó puestos de trabajo formales en la industria argentina.

JJD

Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

Luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que nunca compró ropa en Argentina porque “es un robo”, se reavivó la discusión sobre el precio de la indumentaria a partir de una premisa extendida: que es cara por ineficiencias productivas y que una mayor apertura importadora ayudaría a moderar los valores.

Sin embargo, los datos sectoriales más recientes describen un escenario más complejo, atravesado por la recesión, la caída de la producción y un mercado interno debilitado.

Según la Fundación Pro Tejer, en noviembre de 2025 la producción textil se contrajo 36,7% interanual y 47,6% frente a 2023, una de las bajas más profundas de la industria manufacturera. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 29%, lo que implica que siete de cada diez máquinas permanecen paradas.

Un diagnóstico similar surge de la consultora Analytica, que señaló que el sector acumuló descensos en diez de los once meses de 2025 y se consolidó como la categoría más afectada del índice de producción industrial. Frente al promedio histórico 2016–2023, la producción de noviembre fue 40% inferior en productos textiles y 18% menor en confecciones y calzado.

El cuadro se completa con una retracción del consumo. “No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, advierte un informe de la cadena de valor textil de Pro Tejer.

Precios: entre la percepción y los datos

Uno de los supuestos más instalados es que la ropa aumenta por encima del promedio de los bienes. Los números recientes no acompañan esa idea, ya que en diciembre de 2025, el rubro prendas de vestir y calzado registró un incremento interanual del 15,3%, el menor entre todos los capítulos de consumo, de acuerdo a un informe de Pro Tejer.

Analytica también observa un abaratamiento relativo. Según el informe “Sector textil, en un cambio de paradigma” publicado el 4 de febrero, desde noviembre de 2023 la indumentaria se ubicó en su mínimo histórico frente al IPC. Mientras la inflación general acumuló 259,4%, la de ropa fue de 149,4%.

Para Priscilla Makari, directora ejecutiva de Pro Tejer, el principal equívoco es asociar el precio de vidriera con el costo industrial. “El mito más arraigado es que la industria textil nacional es la culpable de que la ropa sea cara debido a su ‘protección’. Esa narrativa persiste porque se apoya en una percepción engañosa: el precio de vidriera en los shoppings. Se asocia el precio de la ropa con las grandes marcas de los centros comerciales, donde paradójicamente más del 70% de las prendas son importadas”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que en una remera de marca “el costo de fabricación representa menos del 10% del precio final”, mientras que cerca del 50% corresponde a impuestos y otra parte relevante a alquileres comerciales, financiamiento y logística. “El problema está en lo que pasa desde la puerta de la fábrica hasta el mostrador”, resumió.

Una discusión de largo plazo

Un informe de Fundar, el centro de estudios dedicado a políticas públicas, aporta otra dimensión al debate. Según esta consultora, la ropa es cara en Argentina tanto en términos absolutos como relativos. Una canasta de prendas resulta 35% más costosa –al dólar oficial– que el promedio regional y, en relación con otros bienes y servicios, se ubica entre las más altas del mundo.

El trabajo señala que no existe una única causa. La protección comercial fue un factor relevante durante las últimas dos décadas, pero también incidieron la “volatilidad macroeconómica, la presión tributaria, el acceso restringido al crédito y una productividad sectorial estancada”.

Desde 2001, Argentina fue el país con mayor suba de los precios relativos de la ropa entre 48 economías analizadas: aumentaron 32%, mientras que a nivel global la indumentaria se abarató en la misma proporción.

Importaciones, demanda y cambio de escenario

Los informes de Pro Tejer describen como “débil y errático” el vínculo entre importaciones y precios. No obstante, el ingreso de productos del exterior creció fuertemente. En 2025 alcanzaron 391.676 toneladas y USD 1.702 millones, con subas del 71% en cantidades.

Analytica detecta un fenómeno similar y habla de un “cambio de paradigma”. Las compras externas aumentaron 97,3% en indumentaria y más de 120% en otros textiles, mientras las ventas vía courier -impulsadas por plataformas digitales- treparon 274% interanual. Estos movimientos reflejan un desplazamiento de la producción local por bienes importados en un contexto de demanda débil.

Empresas y empleo en retroceso

La contracara es el mercado laboral. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron más de 18.000 puestos registrados en la cadena textil, según Pro Tejer, una caída cercana al 15%. Analytica ubica el empleo sectorial en su nivel más bajo desde 2009 y advierte que la informalidad ronda el 72% en algunos segmentos.

En la práctica cotidiana de las fábricas, el ajuste se tradujo en recortes operativos. El empresario y dirigente textil Marco Meloni describió que el proceso comenzó con la eliminación de horas extras, siguió con la reducción de turnos y luego derivó en suspensiones. “Muchas plantas trabajaban tres semanas y una no. La planificación pasó a ser más de stock que de otra cosa por la caída muy brusca de la demanda y la apertura de importaciones”, explicó.

Meloni agregó que “la rentabilidad es negativa” y que algunas empresas continúan operando mientras programan su cierre. “Cerraron más de 500 compañías y las que quedan van a estar muy deterioradas en su capacidad productiva”, advirtió.

Costos y competitividad

Al analizar la estructura de precios, Pro Tejer sostiene que el costo industrial representa menos del 10% del valor final de una prenda, mientras que los impuestos explican cerca de la mitad. También inciden tasas de interés elevadas y costos logísticos altos.

Makari alertó que, si la tendencia continúa, “la sostenibilidad de mediano plazo del sector queda seriamente comprometida”. “El riesgo no es solo sectorial: implica una pérdida de capacidades productivas que luego resulta muy difícil de revertir”, señaló.

Meloni coincidió en que la reconstrucción sería compleja: “Ya se perdieron miles de puestos de trabajo y vamos a perder conocimiento. Mientras nuestros competidores tienen tasas anuales cercanas al 6%, nosotros enfrentamos costos financieros muy superiores”.

Un mercado con precios contenidos y producción en baja

El resultado es un mercado con abundancia de productos pero con consumo retraído. Para Analytica, el abaratamiento relativo de la ropa constituye una “noticia positiva para los consumidores”, aunque su contracara es la pérdida de empleo y el retroceso productivo.

Fundar, por su parte, subraya que reducir el debate a la apertura o al proteccionismo simplifica un fenómeno atravesado por factores macroeconómicos, regulatorios y estructurales.

“Será muy dificil una reconstrucción porque perdemos el personal que se va porque el empresario no le puede pagar en tiempo y forma, y vamos a perder todo el conocimiento que tanto cuesta construir, por eso vemos un panorama muy oscuro”, concluyó el empresario Meloni.

LN/MG

La frase del ministro de Economía, Luis Caputo, resonó como una provocación en una industria que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, dijo el funcionario para justificar la apertura importadora y la presión oficial para bajar precios. Las respuestas no solo llegaron desde las cámaras empresarias, sino también desde el propio Gobierno, con intervenciones de Manuel Adorni que profundizaron el enfrentamiento con el sector.

“Si importás un jean y te cuesta 25 dólares mientras que acá sale 100, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”, desafió el jefe de Gabinete en una entrevista televisiva, al relativizar el impacto de las importaciones sobre el empleo. Para Adorni, la diferencia de precios se redistribuiría en otros sectores de la economía y beneficiaría al consumo general.

Pero la industria textil sostiene que esa mirada reduce una crisis profunda a un ejemplo aislado. “No lograron desarmar ni un solo impuesto”, respondió Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), quien cuestionó que el Gobierno reclame competitividad sin modificar la estructura de costos que pesa sobre la producción local. “Hablan de precios, pero no tocaron ninguno de los factores que los explican”, agregan desde el sector.

Una crisis que no entra en una comparación de precios

Los datos muestran un panorama muy distinto al que describe el discurso oficial. Según estimaciones sectoriales, la cadena textil-indumentaria perdió alrededor de 18.000 empleos formales en los últimos dos años y cerraron más de 500 establecimientos, en su mayoría pymes. La caída golpea con fuerza en el conurbano bonaerense y en provincias con tradición fabril, donde la industria textil es una de las principales fuentes de trabajo.

La producción también se desplomó. Registros de la Fundación Pro Tejer indican que la actividad textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025 y casi 48% frente a noviembre de 2023. En ese marco, la utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 29%, uno de los niveles más bajos de toda la industria manufacturera: siete de cada diez máquinas están paradas.

Para Drescher, la discusión no puede limitarse al precio final de una prenda. “Comparar una remera importada con una hecha en Argentina sin mirar impuestos, logística, alquileres y financiamiento es una trampa”, sostienen en la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Desde el sector explican que una parte sustancial del valor en góndola no se explica por el costo productivo sino por cargas impositivas, costos financieros y comerciales que el Gobierno no modificó.

Caputo y Adorni: la ofensiva discursiva

Las declaraciones de Caputo y Adorni fueron leídas por los industriales como una señal política clara: el Gobierno está dispuesto a sacrificar producción y empleo en nombre de la baja de precios. “No tenemos que proteger industrias sino a los argentinos”, insistió Adorni, en línea con el planteo del Ministerio de Economía.

Sin embargo, los empresarios advierten que esa lógica desconoce el carácter estratégico del sector. La industria textil es intensiva en mano de obra, tiene encadenamientos productivos amplios y cumple un rol clave en economías regionales. “Cuando cierra una fábrica textil no baja solo una persiana: se cae una red de talleres, proveedores y comercios”, alertan.

El conflicto dejó al descubierto una discusión más profunda sobre el modelo económico. Mientras el Gobierno plantea la apertura importadora como solución casi exclusiva para contener precios, la industria señala que sin políticas activas el resultado es desindustrialización. La narrativa oficial opone consumidores a productores, pero omite que la pérdida de empleo también impacta en el consumo y en la recaudación.

“Se habla de precios como si fueran una decisión unilateral del empresario, cuando en realidad están condicionados por una macroeconomía inestable y costos que el propio Estado impone”, repite Drescher. En ese contexto, la apelación a ejemplos individuales —“yo no compro ropa acá”— aparece para el sector como una forma de deslegitimar a toda una actividad.

MC

En apenas una semana, la primera de 2026, 386 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en empresas industriales, comercios minoristas y plataformas tecnológicas de la Argentina. Los despidos golpearon a sectores diversos como el textil, la distribución, la petroquímica, la industria alimentaria y el e-commerce, en un contexto marcado por el ajuste del gasto, la caída del consumo y la liberalización comercial impulsada por el Gobierno nacional.

La ola de desvinculaciones comenzó el viernes 5, en la víspera de Reyes, con el anuncio de 32 despidos en Mercado Libre Argentina, en el área de Experiencia de Usuario. La empresa explicó la decisión como parte de una “evolución de la organización” regional, y aseguró que “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

Problemas en Lustramax y cierres de plantas en La Rioja y Munro

En el Parque Industrial de Tortuguitas, los trabajadores de Lustramax iniciaron una asamblea permanente tras la comunicación de 29 despidos, incluidos empleados en período de prueba. La empresa mayorista de artículos descartables adujo una crisis económica como motivo del ajuste, pero los trabajadores cuestionaron la medida y denunciaron la utilización del clima propicio al “reformismo laboral” para avanzar con cesantías sin costo político.

Desde hace 15 días, los trabajadores sostienen una medida de fuerza con estado de alerta, tras recibir las primeras amenazas de despido. El conflicto incluye además el reclamo por el pago de un bono de fin de año y la regularización de los aportes a la obra social, atrasados desde octubre. Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, advirtieron que no aceptarán ninguna desvinculación, independientemente del tipo de contrato, y realizaron un llamado a la solidaridad del movimiento obrero y organizaciones sociales.

La profundización del modelo aperturista también afectó a la industria textil y alimentaria. Hilados S.A., parte del Grupo TN Platex, cerró su planta de confección en La Rioja y dejó sin empleo a 70 operarios y operarias. La firma mantendrá activa solo la hilandería, con una dotación mínima de 60 trabajadores. Desde el sector sindical señalaron que la apertura de importaciones y la caída del consumo interno forzaron el cierre, en una industria que ya opera con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada.

La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que quedó truncada por la recesión. El cierre de la planta de confección en La Rioja no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro estructural más amplio, que según gremios del sector textil provocó cientos de despidos en los últimos dos años.

En la provincia de Buenos Aires, la multinacional Lamb Weston anunció el cierre definitivo de su planta de Munro, afectando a 100 trabajadores. La empresa centralizará la producción de papas fritas congeladas en su nueva planta de Mar del Plata, construida con una inversión de US$320 millones. Aunque prometió indemnizaciones conforme a la ley, el cierre responde a una estrategia global de concentración operativa y abandono de plantas consideradas “menos eficientes”.

Farmacias y petroquímica: ajuste en sectores sensibles

En el comercio minorista, la cadena Farmacias del Dr. Ahorro cesó pagos y cerró 10 sucursales, con un saldo de 90 trabajadores despedidos. La empresa, de capitales mexicanos, acumuló cheques rechazados por más de $20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías. En el sector se evalúan distintas alternativas, desde una reestructuración hasta el retiro definitivo del mercado argentino.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras una instancia de negociaciones fallidas con el gremio. Parte de las desvinculaciones se formalizaron como retiros voluntarios de empleados próximos a jubilarse, pero el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado que mantiene la planta paralizada. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos”, aunque desde el sector sindical la lectura es otra: un recorte encubierto en un contexto de desprotección laboral.

Los despidos informados en Mercado Libre, Lustramax, Hilados S.A., Lamb Weston, Farmacias del Dr. Ahorro y Sealed Air suman al menos 386 trabajadores y trabajadoras desvinculados en la primera semana de enero. En todos los casos, las empresas confirmaron las medidas como parte de reorganizaciones internas, ajustes financieros o cambios en sus modelos operativos.

JJD

La fábrica textil Hazan Silvia cerró esta semana su planta en Lanús y despidió a la totalidad de su personal, en medio de una crisis que golpea de lleno al sector. La decisión dejó en la calle a 50 trabajadores y trabajadoras, mientras el gremio denuncia maniobras empresariales para evitar el pago completo de las indemnizaciones y apunta contra el modelo económico del Gobierno: “No podemos competir con China”, resumió el dirigente Guillermo Aguilar, de la Asociación Obrera Textil (AOT).

El cierre fue resistido con una protesta frente al establecimiento, con apoyo de la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas. A partir de esa acción, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, que momentáneamente suspendió la medida, a la espera de una nueva audiencia esta semana.

Una historia de abandono y desindustrialización

Hazan Silvia es una empresa con más de 25 años en la actividad. Según el gremio, había recibido asistencia del Estado para sostenerse, a través del programa PREBA, exenciones de cargas sociales y créditos del Banco Provincia. Sin embargo, el dueño decidió cerrar sin agotar esas instancias. “Ganó plata durante años y ahora deja a todos los trabajadores en la calle”, reprochó Aguilar.

El delegado también alertó que la empresa ofrece arreglos por debajo de lo que marca la ley, apostando a que los empleados acepten “migajas” ante la imposibilidad de sostener un juicio prolongado. “Lo hacen para quebrar la resistencia individual”, denunció.

Un modelo económico que expulsa

El caso de Lanús no es un hecho aislado, sino parte de una ola de despidos industriales que afecta a diversas ramas y regiones. Desde que asumió Javier Milei, se destruyeron 276.000 empleos registrados y cierran 30 empresas por día, según datos del CEPA.

Solo en las últimas semanas:

En el sector textil, ya cerraron otras dos fábricas en el sur del conurbano, incluyendo una de frazadas con 20 trabajadores y otra de telas en Burzaco, con 40 despidos.

“La apertura de importaciones está destruyendo lo poco que queda de industria nacional”, advirtió Aguilar. “Esperamos que el Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción”, reclamó.

La trama común: apertura, caída de ventas y sustitución por importados

Las patronales justifican los cierres en la “falta de competitividad”, el “bajo consumo” y el “dólar planchado”, pero los sindicatos ven una política deliberada de desindustrialización. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. El resultado es desempleo masivo”, explicó Diego Olave, dirigente de la UOM en Venado Tuerto.

El modelo de apertura comercial sin protección profundiza un deterioro que ya venía desde 2023, pero que se aceleró tras las elecciones y el cambio de gobierno. “En Pilar, Lanús, Sastre o Venado Tuerto, no son casos sueltos: es un patrón”, concluyó Olave.

Mientras se debate en el Congreso una reforma laboral que busca debilitar convenios y abaratar despidos, en las fábricas el ajuste ya está en marcha.

JJD

La industria manufacturera profundizó su retroceso en agosto, con una caída interanual de 4,4% que afectó a 15 de las 16 divisiones del sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Detrás del dato, hay una señal de alarma para el empleo industrial, que viene acumulando meses de deterioro.

Pese a que el acumulado de enero a agosto mostró un crecimiento interanual de 4,4%, la desaceleración de los últimos meses quedó en evidencia con una variación tendencia-ciclo negativa de 0,5%. El leve repunte desestacionalizado de 0,6% respecto a julio no alcanzó para revertir un panorama que ya se traduce en pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y menor actividad en las plantas.

Los mayores retrocesos se dieron en ramas laborales intensivas, como productos de metal (-18%), textiles (-18,1%), calzado (-25,6%) y maquinaria y equipo (-8,9%). En estas divisiones se concentra una gran parte del empleo fabril, sobre todo en pymes que enfrentan menores ventas y crecientes costos operativos. La contracción también alcanzó a automotores (-6,2%), sector clave para las cadenas de valor regionales.

En alimentos y bebidas, que representa una proporción significativa del empleo industrial, la caída fue de 2,3% interanual. Hubo fuertes bajas en vino (-15,6%), yerba, té y café (-23,2%) y bebidas gaseosas y alcohólicas (-10,6%), mientras que solo lácteos (4,6%) y la molienda de oleaginosas (21%) mostraron alzas.

Los productos de tabaco cayeron 9,1%, y los productos químicos, 0,8%, aunque con disparidades: los farmacéuticos crecieron 5,3%, mientras que la fabricación de detergentes y jabones cayó 17,2%. La producción de neumáticos se desplomó 39,8%, afectando una rama que ya venía golpeada por conflictos sindicales y freno en la demanda.

En industrias metálicas básicas, la caída fue de 4,3%, con un descenso de 6,1% en la siderurgia. En productos minerales no metálicos, usados en la construcción, el retroceso fue de 3,4%, lo que anticipa un freno en la obra pública y privada, con consecuencias directas sobre el empleo del sector.

La única excepción fue la refinación de petróleo, que creció 4,9% interanual, apuntalada por el aumento de la producción de gasoil (10,2%) y asfaltos (49,5%). Sin embargo, se trata de una rama con bajo impacto en el empleo total de la industria.

El panorama que arroja el informe de agosto del Indec es claro: el freno industrial no solo deteriora la producción, sino que profundiza la pérdida de empleo en sectores ya castigados por la recesión. Detrás de cada porcentaje negativo, hay trabajadores despedidos, suspendidos o con sus ingresos reducidos, mientras las fábricas ajustan turnos, achican líneas y apagan máquinas.

JJD

La industria argentina sigue funcionando a media máquina. En julio de 2025, el uso de la capacidad instalada en el sector fabril se ubicó en apenas 58,2%, lo que representa una caída respecto del mismo mes del año pasado, cuando el nivel había sido de 59,5%. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] y confirma una tendencia de estancamiento productivo que se mantiene desde principios de año.

El concepto de capacidad instalada mide cuánto de todo el potencial productivo real de una industria se está utilizando: si una fábrica tiene condiciones para producir 100 unidades por día, pero produce solo 58, está usando el 58% de su capacidad instalada. Lo que queda sin usar se llama capacidad ociosa. En este caso, más de cuatro de cada diez máquinas, líneas de montaje o instalaciones estuvieron paradas o trabajando por debajo de su nivel posible.

Ese margen ocioso puede deberse a muchas causas: caída en la demanda, dificultades para importar insumos, suba de costos, problemas financieros o, simplemente, falta de pedidos. Lo que queda claro es que la industria podría producir más, pero no lo está haciendo. Cuando esto se repite mes a mes, se convierte en un síntoma de freno económico.

Según el informe, solo cinco de los doce bloques industriales relevados trabajaron por encima del promedio general. El mayor nivel de utilización se registró en refinación del petróleo (81,7%), seguido por productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).

En el resto de los sectores, el uso fue inferior al promedio. Los productos de caucho y plástico apenas usaron el 43,2% de su capacidad, la industria automotriz llegó al 44,1%, y los productos textiles al 44,4%. También se ubicaron por debajo del promedio los rubros de tabaco (46,5%), metalmecánica excluida la industria automotriz (48,7%) y edición e impresión (52,5%).

Las mayores caídas interanuales se dieron en dos sectores clave: el químico y el automotor. En el caso de sustancias y productos químicos, el uso de la capacidad instalada bajó de 65,7% en julio de 2024 a 59,9% en julio de este año. El INDEC explicó que esto se debe a una menor producción de detergentes, jabones y productos químicos básicos. Según el Índice de producción industrial manufacturero, esas líneas cayeron 15,5% y 12,2% interanual, respectivamente.

En la industria automotriz, el nivel cayó de 52,2% a 44,1% en un año. La explicación es directa: las terminales fabricaron menos unidades. Esta baja tiene un impacto importante porque es un sector que mueve muchas otras ramas industriales, como autopartes, metalúrgica, plásticos y pinturas.

Otro sector afectado fue el de productos textiles, que retrocedió del 49,0% al 44,4%, debido a la menor producción de hilados de algodón y tejidos. También hubo una leve baja en productos alimenticios y bebidas, que pasaron de 65,4% a 65,2%, principalmente por la menor molienda de oleaginosas. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingreso de grano de soja a molienda cayó un 14,1% interanual.

El informe del INDEC incluye también la evolución mensual del uso de capacidad instalada en lo que va del año. En 2025, los valores fueron: enero (55,0%), febrero (58,6%), marzo (54,4%), abril (58,2%), mayo (58,6%), junio (58,8%) y julio (58,2%). Salvo una leve suba en el segundo trimestre, el indicador muestra estabilidad en torno al 58%, sin señales claras de repunte.

En cambio, en la segunda mitad de 2024, los niveles habían superado el 60% durante varios meses: agosto (61,2%), septiembre (62,2%), octubre (63,0%) y noviembre (62,3%). Comparado con esos meses, la industria actual está funcionando con menor intensidad.

Para elaborar este informe, el INDEC realiza un relevamiento mensual entre 600 y 700 empresas manufactureras. Se consulta a cada una cuánto produjo en el mes y cuánto podría haber producido si usaba toda su capacidad. A partir de esas respuestas, se calcula el porcentaje general y el de cada sector. El indicador se construye sobre la base del valor agregado industrial de 2004, año base vigente.

En términos simples, la utilización de la capacidad instalada es un termómetro de cuánto se está aprovechando el aparato productivo existente. Un valor alto indica actividad intensa; uno bajo, como el actual, revela que hay recursos disponibles que no están siendo usados. Si la situación persiste, puede traducirse en menos empleo, menos inversión y menos crecimiento.

A pesar de algunas señales de estabilidad mes a mes, la foto de julio muestra que la industria argentina sigue lejos de su potencial. Sin una reactivación de la demanda o medidas que estimulen la producción, el sector difícilmente logre despegar en lo que resta del año.

JJD

La empresa Textilcom cerró sus plantas en La Rioja y en Catamarca, lo que provocó el inmediato cese de trabajo de 267 empleados. “Nos dejaron sin trabajo y sin futuro”, sostuvo Carla Arjona a elDiarioAR, desde la puerta de la fábrica riojana. “El lunes nos dijeron que nos retiráramos a nuestras casas y el miércoles nos avisaron que la empresa cerraba, pero queremos seguir trabajando”, señaló la catamarqueña Azucena Agüero, que todavía no recibió su telegrama de despido.

La firma, que tiene cerca de 10 años, tiene su sede principal en Villa Soldati, Buenos Aires, y hace poco más de dos años abrió filiales en las provincias con el apoyo de los gobiernos nacional y locales. En las tres plantas producía indumentaria para grandes marcas, como Grisino, Cristóbal Colón y Cheeky, debido a que por su capacidad y especialización realiza tareas de diseño, moldería, confección, estampado, bordado, apliques y terminación. 

Tanto en La Rioja como en Catamarca, de acuerdo a las seccionales de la Asociación Obrera Textil (AOT), a los empleados les comunicaron de manera sorpresiva que se otorgaban descansos de 48 horas para lunes y martes. Esto generó dudas y se montaron guardias frente a las plantas, que ya venían con atrasos en los pagos de sueldos, por lo que tuvieron que mediar el gremio y las secretarías de Trabajo de ambas provincias. 

Fueron los propios empleados quienes observaron movimientos durante una de las noches, en las dos fábricas, comunicaron esta situación a la AOT y se autoconvocaron. Desde La Rioja, en donde hubo 143 despidos, Gustavo Castro, delegado provincial del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), informó que hicieron la denuncia para evitar un intento de extracción de máquinas y materiales que comenzaba ejecutarse. “El Ministerio de Industria provincial y la Secretaría de Trabajo ordenaron la clausura, se cerraron las puertas y hay una guardia policial que impide que se ingrese”, contó a elDiarioAR. “Nuestro objetivo, en primer lugar, es que se paguen el sueldo adeudado y las indemnizaciones, de confirmarse los despidos”, agregó. A cada trabajador le correspondería alrededor de $3 millones, en promedio. 

Por ahora, el dueño gerente de la firma, Carlos Villarino, no aparece, según Castro. Sí estuvo cuando se inauguró la planta junto al expresidente Alberto Fernández y al gobernador Ricardo Quintela, y cuando en campaña recibió la visita de la excandidata a presidenta, Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad de la Nación. El poco diálogo desde la firma es con la representante legal, por medio de videollamadas, se indicó. Señaló el dirigente que comenzaron a entregarse, vía correo, los telegramas de desvinculación, esenciales para percibir las indemnizaciones y gestionar el seguro de desempleo. “Es horrible lo que está sucediendo, las esperanzas con las que arrancó todo hace dos años se desvanecieron en estos meses por la caída del consumo. Nuestro sector es uno de los primeros que se resiente cuando la gente debe ajustarse, esto no da para más”, reflexionó.

La empleada Carla Arjona es una de las que permanece frente a las puertas de Textilcom, una guardia para la que se turnan los ahora desempleados. “Si no nos permiten entrar, los dueños tampoco podrán. Exigimos que nos paguen lo que trabajamos hasta el último día y las indemnizaciones. También que nos manden a todos los telegramas de desvinculación”, expresó. “Lo más duro es que nos dejaron sin trabajo y sin futuro. Ojalá que alguien nos escuche por todas las familias que estamos en días muy difíciles”, dijo.

elDiarioAR se comunicó con Juan Pablo Luján, secretario general de la AOT riojana, quien confirmó las 143 desvinculaciones pero también que en las últimas horas fueron desafectados empleados de otra empresa textil. “No es un buen día para el sector porque nos enteramos que la fábrica AlpaCladd comunicó a la Secretaría de Trabajo que realizarán 45 nuevos despidos, debido a la recesión y a la falta de consumo”. “Es una incertidumbre el día a día, están dejando un cementerio de empresas en el Parque Industrial. No sabemos dónde estamos parados ni qué políticas saldrán mañana. Este Presidente no tiene cordura, dijo que vino a salvar lo privado y somos los primeros que estamos cayendo”, reflexionó.

Desde el gobierno provincial, la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, confirmó los cesantías en Textilcom y Alpacladd. Consultada sobre los motivos del cierre de la primera, expresó: “el propietario lo atribuye a una caída estrepitosa de las ventas. Como sea, lo primeros que hicimos fue relevar los bienes de la empresa y se la clausuró porque, además las máquinas, tiene prendas que debería vender. Nuestra principal preocupación, como primer punto, es que se cancelen los salarios”.

Fábrica tomada

En Catamarca persiste la toma de la fábrica de los 124 despedidos que hasta pasan las noches, en turnos, aunque en las puertas hay una guardia policial. Este viernes, desde la sede ubicada en sobre calle Echeverría, entre Salta y Rivadavia, los afectados por el cierre marcharon hasta la Casa de Gobierno para pedir que intervenga el gobierno provincial y que colabore con la búsqueda de algún inversor que pueda continuar con la actividad. 

Azucena Agüero, costurera despedida, contó a elDiarioAR desde la toma. “Nos estaban pagando en cuotas el sueldo de abril, con haberes que son de cerca de $420.000. Como se demoraba y se había incumplido una forma de pago en cuotas, el lunes decidimos parar y nos mandaron a la casa. Pero nos encontramos con que durante la noche estaban queriendo vaciar la planta y decidimos meternos y cuidar lo nuestro”, relató.

De acuerdo a la ahora exempleada, que ya sufrió un despido en el mismo rubro, cuidan las máquinas porque consideran que les pertenecen al Estado. “El dueño las consiguió con un programa de la Nación y el edificio fue facilitado por el gobierno provincial. Estaba abandonado y perteneció a otra textil que cerró hace unos años. Es decir, queremos que el gobierno de la provincia intervenga porque la mayoría somos mujeres grandes que necesitamos y queremos trabajar, no un plan”, señaló. Agregó que permanecerán en Textilcom todo el tiempo que sea necesario.

La Dirección de Inspección Laboral (DIL) de Catamarca labró las actas del cierre, documentación clave para que los gremios textil y del vestido exijan el pago de los salarios caídos y el 100% de las indemnizaciones.

En picada

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Fundación Protejer, en el que se señala que las firmas consultadas tuvieron un retroceso del 35% en la demanda, el 87% de las empresas del sector textil registró en el primer bimestre de este año una caída de ventas. 

La caída de las ventas de las textiles está acompañada de una suba de precios nominales. En los primeros tres meses del año el rubro acumula un incremento del 33% contra el 51,6% acumulado, mientras que en marzo subió 11%. En 2023 la ropa subió 169%, contra una inflación de 210%, mientras que en 2022 había crecido 120,8% contra una suba general del 94.8%. “Más del 68% de las empresas disminuyeron la producción de forma interanual. Casi la totalidad de ellas atribuyen esta dinámica a la pérdida del poder adquisitivo de la población”, dice el reporte de Protejer“.

DC/MG

En un intento por desacelerar el ritmo de la inflación, el Gobierno tiene previsto anunciar mañana un nuevo acuerdo de precios con el sector textil, según anticiparon a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Economía. La suba de telas e hilados es uno de los factores que está detrás de la abrupta escalada de la indumentaria en el último año, que fue de 118% y supera a cualquier otra categoría.

Si bien todavía no se conocen los detalles, se anticipa que el acuerdo será “similar” al que se firmó hace apenas semanas con 60 marcas de indumentaria (bienes finales), que implica un congelamiento de la categoría desde septiembre al 1° de diciembre. Según se consensuó en esa oportunidad con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), una vez cumplido el plazo los precios deben adecuarse en relación a la variación del tipo de cambio oficial. Es decir, no pueden subir por encima de ese límite. 

El nuevo acuerdo, entonces, implicaría algún plazo de congelamiento de precios para productos como hilados, tejidos y telas. Como prenda de negociación, las empresas le solicitaron a la Secretaría de Comercio un acceso más fluido a los insumos importados. 

De acuerdo con datos de la Fundación ProTejer, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron durante el período enero-septiembre 2022 las 282.097 toneladas y los US$1.369 millones. Este monto implica un aumento total de un 28% en toneladas y un 44% en dólares contra el mismo período de 2021.

“De mantenerse el ritmo de ingreso de productos importados en los últimos tres meses del año a nivel general, se alcanzará en el año 2022 un monto que superará en dólares y toneladas a cualquier año de la serie desde el año 2012”, detallaron en un informe sectorial. 

Respecto de la suba de precios, los empresarios se defienden. Aseguran que el eslabón textil representa solo el 15,8% del valor final de los productos, contando ene se porcentaje a la industria, el diseño, el marketing y la rentabilidad de las marcas. El resto del precio se explicaría por los servicios (33,9%), donde se inscriben los alquileres de los locales, los gastos bancarios y de logística y comercialización; y, en tercer lugar, los impuestos y tasas (50,3%). 

Este jueves por la tarde se realiza el evento ProTextil 2022, en Pilar, del que participará la subsecretaria de Industria de la Nación, Priscila Makari, que viene del sector. Los textiles buscarán correr el eje de los precios y mostrar el lado luminoso de esa actividad. 

Según anticiparon en un informe, 2022 es un año récord para la inversión en el sector; la industria textil y la fabricación de prendas de vestir habrán adquirido a fines del año maquinarias por US$235 milloneS, lo que supera en un 21% a la realizada durante el año 2021 e incluso el récord histórico de 2011. Además, en julio la actividad lideró la generación de puestos de trabajo registrados, al sumar 6.570 nuevas posiciones. 

Por fuera de este acuerdo, el ministro Sergio Massa avanza con una negociación con empresas de consumo masivo para congelar precios de productos básicos por cuatro meses, según anticipó esta semana en una entrevista. Una gran empresa alimenticia señaló a elDiarioAR que todavía no hay avances concretos: “por ahora, idas y vueltas”. 

DT

En su tercera edición y bajo la denominación “Textiles, vidas y trama”, los próximos jueves y viernes se renueva el programa Los Patrimonios son Políticos que desarrolla el área patrimonial del Ministerio de Cultura y en esta edición reúne a artistas, tejedores, escritores e historiadores como la boliviana Elvira Espejo Ayca, los brasileños Ailton Krenak y Yussef Campos y representantes del Mocase, además de los argentinos Mariano Quirós, I Acevedo, Gabriela Yauzá y Sergio Raimondi, para dar cuenta de la memoria social, comunitaria, en torno a lo textil en un mundo en alerta.

Como continuidad de un programa multidisciplinar anual que reflexiona sobre distintas instancias de lo patrimonial (material e inmaterial), desde las políticas culturales en clave de género y los meteoritos de los eventos previos, el foco en esta oportunidad recala en el saber de la práctica textil entendida culturalmente como memorial social, su patrimonio y “la red de tejedoras que lo mantienen vivo revalorizando la producción y los trabajos vinculados a las formas de organización, autocuidado y cosmovisión”, definen desde la organización.

El encuentro presencial y con transmisión en vivo, libre y gratuito, nacido en plena pandemia de 2020, busca “poner en tensión las fronteras de los distintos campos disciplinarios que organizan la gestión del patrimonio y propone abrir espacios de discusión y reflexión a nivel federal y regional”, definen.

Más precisamente, el objetivo es “tensar las fronteras de lo que se entiende como patrimonio, ser inclusivos pensando a la Nación Argentina como pluricultural, trabajar el valor simbólico de las artesanías y poner en valor a las mujeres que hay detrás de esas producciones textiles”, explica Luciana Delfabro, a cargo de la coordinación del encuentro.

“Este año se puso foco en los textiles” que es “otro de los temas patrimoniales centrales para Santiago del Estero”, más allá de los meteoritos de Campo del Cielo que los vincula territorialmente con la vecina provincia de Chaco donde se realizó el segundo encuentro en noviembre de 2021. El motivo es el gran protagonismo de “las artesanas textiles” de Santiago del Estero, una provincia con una tradición textil muy importante que permite el trabajo transversal propuesto de las jornadas, que este año se desarrollan los días jueves y viernes en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero.

Con una programación extensa y condensada en foros, charlas y mesas de debate se “aborda también el tema de la crisis ecológica y del cuidado, dos temáticas que están también atravesadas por cuestiones de género”, refiere Delfabro, porque las artesanas que participan del encuentro “son jefas de hogar, crían sus animales producen las materias primas de sus tejidos, entonces se da todo una cadena de producción de un patrimonio vivo”.

Como parte de la memoria social, en los tejidos se manifiesta la historia y se inscriben cambios políticos y sociales, a la vez que son sustento económico para muchas comunidades, y espacios colectivos de saberes transmitidos “con el cuerpo y las palabras” y que desde sus modos de producción ecológicos posibilitan una mirada particular sobre el “cuidado” puesto en agenda por el cambio climático y tras la pandemia.

Es así que lo meramente textil se proyecta en esas preguntas primigenias que motivan los encuentros iniciados desde Tilcara (Jujuy), continuados en Chaco con el reservorio de meteoritos en Campo del cielo como tema y enfocados hoy en una práctica cultural que acompaña al hombre desde milenios, como el nuevo doblez de una trama que se teje en esos diálogos que proponen, entendidos como actos reflexivos que decantan y abren sentidos, posibilitando encuentros.

¿Tiene sentido preservar bienes culturales en entornos devastados? ¿Pueden los patrimonios ayudarnos a gestionar un buen vivir? ¿Podemos pensar el patrimonio como algo vivo? ¿Qué tienen los pueblos originarios para decirnos sobre los modos de construir cuidado y memoria?, son algunos de los interrogantes que plantean los organizadores en momentos donde confluyen crisis como el cambio climático y las catástrofes sanitarias. Estas acciones programáticas vinculadas a distintos tipos de cuidados que incluyen con fuerza lo medioambiental y la generación de espacios de diálogo y reflexión, se vuelven temas urgentes, afirman los anfitriones del encuentro.

Organizado por la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación junto a la Subsecretaría de Cultura provincial y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el encuentro federal tiene como protagonistas a las comunidades de tejedoras de la provincia y también participan tejedoras de San Juan, Jujuy, Formosa y Misiones, compartiendo “historias de vida, prácticas y técnicas, modos de producción y maneras de organizarse colectivamente en torno al tejido”.

Entre los invitados internacionales estarán la artista, ensayista y tejedora boliviana Elvira Espejo Ayca -directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, Bolivia- quien conversará con la periodista Luciana Peker acerca del trabajo de revalorización de la memoria textil en la región. También el escritor y referente indígena brasileño Ailton Krenak y el historiador brasileño especialista en patrimonio Yussef Campos junto con integrantes del Mocase-Vía Campesina dialogarán sobre las implicancias de una ecología de los seres en una mesa coordinada por José Muñoz, director del Museo Terry.

“La presencia de Elvira Espejo es fundamental tanto por su expertise en el arte textil como por su trabajo con la lengua quichua, si bien es una lengua que tiene muchas variaciones, la articulación del tejido y la lengua es uno de los ejes fundamentales que se va a poner de manifiesto en el encuentro. El espacio de tejido además de ser un lugar de encuentro es un espacio de transmisión de lengua y los telares encierran muchas palabras que se transmiten de generación en generación de esta lengua tan importante para Santiago del Estero”, define Delfabro.

Por otro lado, “Cartografías literarias” se dedica a la literatura como otra forma de tejer para mostrar esas “direcciones hacia muchos lugares” que provoca el encuentro, invitando “a pensar de manera colectiva el presente, a pensar cómo construir como desarticular ciertas tramas, como darle espacio a otros relatos que no son los centrales y hegemónicos y en este sentido la literatura es central”, indica Delfabro.

Los invitados en esta oportunidad son los escritores Mariano Quirós (Resistencia), I Acevedo (Tandil), Gabriela Yauzá (Santiago del Estero) y Sergio Raimondi (Bahía Blanca) que pondrán en debate maneras de narrar.

“Este año invitamos a escritores y escritoras que tienen una narrativa muy particular porque permite dar lugar a territorios, sexualidades y voces que no son las que aparecen en las narraciones predominantes”, algo que desde la organización consideran como “una contribución para pensarnos en nuestra diversidad desde distintos aspectos” y se relaciona al modo en que encaran cada uno de los espacios a los que conciben como “conjunción” de saberes académicos, técnicos.

Otros foros abordarán la relación entre los textiles y los museos, distintas experiencias expositivas y de conservación, así como el de la transmisión de experiencias de tejedoras de cestería, y como una actividad no menos relevante estará la de “Tejiendo lenguas” que pone un foco interesante sobre el entrelazamiento de la lengua quichua y los textiles atravesada por procesos históricos y condiciones de producción, que perviven en la provincia como patrimonio vivo.

Con la transmisión en vivo de las charlas, conversatorios y foros, la apertura prevista para el jueves por la mañana estará a cargo de Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Francisco Romero, presidente del Instituto Cultural de Chaco; Juan Leguizamón, subsecretario de Cultura de Santiago del Estero; y Cristina Campitelli, directora del Centro Cultural del Bicentenario de la misma provincia.

La jornada de acceso libre y gratuita se llevará a cabo en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero (Av. Libertad 439, Santiago del Estero).

Por Marina Sepúlveda, para la agencia Télam.

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